Рассказ о майской неделе на Азорских островах, 2016

Рассказ о майской неделе на Азорских островах, 2016

Начать рассказ о путешествии нужно с того, откуда вообще появилась идея отправиться на Азорские острова.

Дело в том, что в октябре прошлого года я и еще двое участников нынешнего похода посетили Мадейру (пришли на лодках c Болеарских островов). Знакомство с Португалией состоялось в первый раз, и мы были очень впечатлены этой замечательной страной, ее кухней, вином и гостеприимством. Азоры находятся еще дальше от материка в Атлантике, чем Мадейра, и севернее, природа и погода там очень специфичны. Они манили нас своей загадочностью и неизвестностью. Через Азорские острова проходят почти все циклоны Северной Атлантики, и для посещения рекомендуются летние месяцы – с мая по сентябрь, в остальное время можно встретить дождь стеной, порывистый ветер или туман.

Летом же устанавливается Азорско-бермудский антициклон, который обеспечивает жаркое лето в этом регионе и на Средиземноморье.

Конечно, мечта яхтсмена – прийти на остров Файал, в марину Орта по морю. Сделать это удобнее всего по пути через Атлантику из Америки в Европу (большинство судов попадают на Азоры именно таким образом). Но мы, увы, пока занимаемся яхтингом как хобби, у каждого есть работа и регулируемый отпуск, и у нас есть майские праздники, за которые пройти Трансатлантику нереально. Мы решили отложить пересечение Атлантического океана до наступления более благоприятного времени и прилететь на Азоры на самолете, взяв лодку в чартер в местной чартерной компании. Решено – сделано. Два новеньких Дюфура в прекрасном состоянии ожидали нас в той самой известной марине Орта на острове Файал. Лодки Primo и Stella.

Целью экспедиции был в первую очередь не океанский яхтинг, а знакомство с островами. Поэтому сначала мы целенаправленно прилетели на остров Sao Migel, город Ponta Delgada (столица автономии Азорских островов).

Бросив сумки в гостинице, мы отправились на экскурсию с гидом. Русскоговорящий гид Сюзанна быстро поняла состояние путешественников, приехавших из московской суеты и оказавшихся на берегу океана.

Это такое состояние, когда хочется выдохнуть и не дышать, зажмурить глаза, потом их открыть и с трудом поверить что все это не сон. Что голубое небо, шум океана, волны, накатывающие на берег, барашки, и воздух, воздух – все это наяву. Огромное спасибо Сюзанне, что не стала нас грузить историческими фактами и таскать по музеям и достопримечательностям, она отвезла нас в пару прекрасных мест, насыщенных природой, мы поднялись к красивейшему озеру Лагоа-ду-Фогу («Огненное озеро»), расположенному в огромном вулканическом кратере, мы гуляли, фотографировались, поднимались на смотровые площадки, пили зеленое немного sparkling вино (vinho verde) на берегу океана, потом поужинали в прекрасном рыбном ресторане на берегу. Нам очень повезло, что мы смогли увидеть Огненное озеро, т.к. оно закрыто туманом 300 дней в году!

Понта Делгада покорила нас своими старинными зданиями колониальной эпохи и незабываемым шармом. Мы попали на религиозный праздник Santa Christa, с шествиями по улицам с барабанами и духовым оркестром, и шумной гулянкой на центральной площади города. Город не спал почти всю ночь, и мы вместе с ним…..

На следующий день уже в почти полном составе наша компания отправилась на самолете на остров Файал, принимать и заселяться на лодки.

Остров Файал, а точнее марина Орта – загадочное и манящее место для любого моряка. Здесь пересекаются люди и судьбы. Каждая яхта, идущая из Америки в Европу, старается сделать остановку на Азорских островах для дозаправки, ремонта и отдыха, и лучшего места чем марина Орта, закрытая от ветров и волн, не найти. Марина находится в месте с уникальным микроклиматом. Как правило, здесь совершенно не чувствуется непогода, бушующая в океане. Однако иногда и здесь бывает порывистый ветер и проливной дождь, в который мы конечно же попали. Однако обо всем по порядку.

Самое популярное место на Орте – это Peter Cafe Sport. Экипаж каждой яхты, пришвартовавшейся здесь, считает своим долгом посетить его. История объясняется просто — первый хозяин кафе Питер разрешил морякам оставлять письма для своих товарищей. Огромные мешки с письмами он хранил прямо в зале и вываливал их на стол, где прибывшие на остров морские волки могли найти адресованную им весточку и оставить письменный ответ.

Хитрый Питер не брал денег за хранение писем, ведь возможность такого вот морского общения привлекала посетителей лучше всяких приманок! Он оказался прав — даже сейчас нет отбоя от желающих заказать столик в кафе, яхтсмены всего мира стремятся сюда. Кафе пестрит вымпелами, флагами и статуетками, оставленными моряками, и каждый посетитель вправе оставить здесь свою реликвию.

Кухню мы здесь не пробовали, так как ужинали в рыбных ресторанах, а вот атмосфера очень уютная и располагающая к общению. Вечером играет живая музыка, а народу набивается столько, что желающие не вмещаются в помещении и тусуются на улице. Каждый день происходит смена лиц – ведь яхты приходят и уходят, а кафе стоит на этом месте уже несколько сотен лет….Мы тоже оставили память о нас – флаг Sandra Sailing теперь висит справа у барной стойки!

В марине Орта практически нет ни одного камня или бетонного блока, на котором не было бы изображено композиции, нарисованной морскими путешественниками. Кругосветчики, участники регат, экспедиции – можно потратить несколько часов, разглядывая “наскальные” рисунки и читая надписи.

Итак, лодки приняты, экипажи разместились по каютам, кафе Sport посетили (причем от души). На следующее утро мы отправились на остров Sao Jorge, который из-за своей вытянутой формы именуют “Азорская сигара”.

Ландшафт Сан Жорже уникален — длинный и узкий остров (шириной всего около 8 км) напоминает по форме сигару, его берега подняты на высоту от 100 до 500 метров и словно вырастают из океана, а поверхность состоит из обширных плоских террас у подножия скал.

Земля Сан Жорже очень плодородная, именно поэтому почти все население острова занято земледелием. Здесь выращивают тропические фрукты и даже кофе (нигде более на Азорских островах кофе не растет) а также на этом острове производится лучший португальский сыр.

Нашей целью был главный город острова – Велас, с рыбацким портом и крепостными стенами XVIII века, благодаря которым его зовут «коричневым». Крошечный городок известен обилием церквей и часовен.

Несмотря на непоздний час, нам удалось найти всего лишь один ресторан недалеко от марины, с виду очень скромный. Однако ужин был достойный, с обилием морских продуктов и вином, и, довольные, мы отправились, как обычно, продолжать вечеринку на лодках.

До конца XX века остров был почти изолированным, пока в 80-х годах XX века не построили два современных порта в поселках Велаш и Кальета и взлетно-посадочную полосу около поселка Велаш. Островок Топо, расположенный на восточной оконечности Сан-Жоржи, является местом зимовки и гнездования многих видов местных и мигрирующих морских птиц, благодаря чему он приобрел статус национального заповедника и популярность среди орнитологов. Птиц мы действительно видели огромное количество!!!

На Sao Jorge мы не задержались – наш путь лежал на большой, заселенный и очень интересный остров архипелага – Терсейра.

Он был открыт третьим, после островов Санта-Мария и Сан-Мигел, название острова буквально означает «третий».

Взяв напрокат машину, мы отправились знакомиться с островом.

Остров образован четырьмя вулканами. Наиболее старый (возраст 300 000 лет) — Синку-Пикуш, который формирует восточную часть острова. Он имеет кратер 7 км в диаметре и является одним из наибольших на Азорских островах. Второй вулкан Жильерме-Мониз (возраст около 100 000 лет) расположен в южно-центральной части острова, имеет кратер высотой 623 метра. На севере расположен вулкан Пику-Алту (возраст 60 000 лет). Он когда-то также имел кратер, но последующие извержения заполнили его несколькими меньшими куполами лавы. Его вершина расположена на высоте 808 м. Самый молодой и единственный действующий вулкан — Санта Барбара, который расположен на западе острова и является самым высоким.

В живописной рыбацкой деревне мы выпили кофе (хотя нужно было бы отведать жареной рыбки, которой так вкусно пахло из забегаловок, но мы были сыты), останавливались почти у каждой нарядной церкви, похожей на пряничный домик – хотелось все сфотографировать…

Занятно, что почти на каждом острове есть местечко, называемое Santa Barbara.

Путеводитель обещал «много старых водяных мельниц, прекрасно вписывающихся в зеленый пейзаж”. Мы долго их искали, но так и не нашли.

Конечно, если жить на Азорах – то либо на Сан-Мигеле, либо на Терсейре. Здесь хотя бы есть какой-то налет цивилизации! Недаром Терсейру прозвали «гостиницей Атлантики». Испанские и португальские галеоны, доверху нагруженные награбленным американским золотом, заходили в бухты островов Терсейры, Сан Жорже и Пику (особенно Терсейры), чтобы пополнить запасы воды и продовольствия. Иногда прямо здесь их атаковывали другие грабители  — английские пираты, и очень часто сокровища не доставались никому, корабли с золотом шли на дно. Только рядом с бухтой Ангра острова Терсейры затонуло 88 судов, обеспечив современных кладоискателей достойной целью — найти и поднять добычу предков. Чего стоит одно только потопленное в 1597 году португальское судно «Чагас», везущее 2 миллиона золотых монет!

На Терсейре вполне приличные дороги, и кроме церквей (которых десятки), есть еще и школы и детские сады. Вообще, на этом острове есть молодежь, которой видимо есть где учиться и чем заняться. Даже несколько молодежных баров в марине. Именно молодежных – не путать со стариковскими (кто знает, тот поймет в чем разница).

Большое впечатление произвели гроты Algar do Carvao.

Вот несколько фото.

Местом нашей стоянки был город Angra do Heroismo — первый населенный пункт Азорского архипелага, возведенный в статус города. Сейчас исторический центр Ангры находится под охраной ЮНЕСКО. Мы простояли здесь две ночи, и уходить, если честно, не хотелось.

 

 

Второй по величине город Терсейры – Прайа да Виттория – поменьше, поскромнее, но не менее очарователен. Аэропорт находится в 10 минутх езды от города. Мы провели здесь почти 8 часов на обратном пути – наш перелет из Файала в Лиссабон был с остановкой на Терсейре.

Следующим местом нашей дислокации была запланирована гавань на острове Пику – якорная стоянка.

Рассказывая об Азорских островах, все же нельзя упомянуть о необычной погоде. Чем она необычна? Своей непредсказуемостью и неустойчивостью.

В течение одного дня приходится по многу раз раздеваться до футболки и одеваться до куртки. Происходит это все круглый год, пока не установится Азорский антициклон. Месяца на три. В это время (я полагаю) куртки не одевают.

Каждый циклончик, большой и маленький, проходящий через Атлантику, норовит захватить своим краем благословенные острова, а то и пройтись по ним как катком.

Мы попали в зону окклюзии, когда холодный фронт догоняет теплый, поднялся ветер около 25 узлов, и шел мелкий противный дождь. Какие тут якорные стоянки? Океанский накат, которого вчера еще не было, сделал нашу предполагаемую стоянку в якобы уютной бухте крайне некомфортной, пришлось менять планы и двигать дальше – на Файал. Поскольку идти в принципе было больше некуда!

Зато швартовка в марине Орта при ветре 20 узлов под проливным дождем нас хорошо взбодрила! Очевидно, все многочисленные обитатели марины поправляли здоровье в кафе Sport, (ни по рации, ни визуально ни одной собаки в гостинице Атлантики не было). Зашвартовав наши обе лодки и промокнув насквозь, сил идти на ужин не осталось. На следующий день ожидалось прохождение еще одного фронта……

На следующий день я открыла глаза от яркого солнца, светившего как ни в чем не бывало! Никто ему не поверил (Солнцу) и все продолжали ждать ухудшение погоды. Экскурсионные суда, показывающие китов, отменили выход в море.

Мы поехали на остров Пику на пароме. Фронт так и не пришел…….Дуло около 20 узлов, но день был прекрасный – солнечный и теплый.

“Не переживайте, вы – не первая команда, которая посещает Пику на пароме” – сказала мне милая сотрудница чартерной. Обьяснение очень простое – на острове Пику практически нет марины. Есть крошечная и очень мелкая марина Larjes на юге острова, с опасным и каменистым входом (камни скрываются под водой во время прилива). При этом в марине есть только три места, где могут встать килевые яхты. Остальные места – для местных рыболовецких лодочек.

Остров — гора. Пику. 

Азорские острова — это не что иное, как вершины гор Атлантического хребта, протянувшегося на дне Атлантики от Исландии далеко на юг.

Ученые говорят, что раньше уровень океана был значительно ниже и на нашей планете было гораздо больше суши, а Азорские острова представляли собой довольно большой архипелаг, а может даже и один огромный остров. Некоторые исследователи утверждают даже, что Азоры, как и Канары, были частью легендарной Атлантиды.

Как бы там ни было, сейчас гора Pico Alto высотой 2351 м является самой высокой точкой Португалии и формирует ландшафт и облик второго по величине острова Азорского архипелага — Пику. Вид с горы поистине фантастический, многие туристы проводят на горе ночь, чтобы встретить неописуемой красоты рассвет над океаном.

Мы на гору не пошли, а взяли в порту такси-минивэн почти на целый день. Таксист провез нас вокруг всего острова, остановил на обед, показал все смотровые площадки. Конечно, это была не экскурсия с гидом, но мы были довольны.

Отличительной чертой ландшафта Пику являются необъятные поля из вулканической лавы, а вернее “заборчики” из лавы, на которых растет виноград. Тот самый, сорта Вердельо, вина из которого украшали царские столы.

Основное занятие жителей – виноградарство и обслуживание туристов.

Вино Вердельо Пику пользуется международной известностью на протяжении двухсот лет. Оно было высоко оценено в ряде стран, в частности, Англии, Америки и России, где оно дошло до стола царей.

Еще одним источником дохода жителей острова ( как и других Азорских островов) был китобойный промысел. К счастью, сейчас китов не убивают, за ними наблюдают и изучают их, на островах есть специальные научные центры.

Лишь немногие из нас решились посетить Музей Китобоев. 

Нужно сказать, что поделки и сувениры из костей китов продаются и выставляются на каждом углу. И эти поделки свежие, то есть сделаны как туристическая продукция. Поэтому вопрос о том, существует ли до сих пор охота на китов или нет, лично для меня остался открытым…… Остров был центром китобойного промысла до 1980 года.

Потрясающие пейзажи Пику…..

Ну, и конечно — гортензии (символ Азорских островов)! Они зацветают в конце мая, и цветут повсюду. Причем на Пику они белые, на Файале — голубые, на Терсейре — розовые.

Еще одно впечатление острова Пику  — “Arcos do Cachorro” – огромный лавовый поток, пронизанный сетью тоннелей и гротов. Можно услышать, как грозно шумит океан, наполняя эти природные полости.

Про еду!

Из еды хочется отметить азорские ананасы (которые по португальски произносятся как “ананаш”). Их выращивают в теплицах круглый год, и плоды можно встретить в любом супермаркете и ресторане. Самый лучший и полезный десерт, который можно себе представить!

Про сыр – отдельная песня. Дело в том, что помимо гортензий, еще один символ Азорских островов – это корова.

Да-да, сувениры Буренок вы встретите в любой забегаловке. Самих красавиц – тоже. Повсюду, на любом острове коровы по праву считают себя хозяевами территории.

Пасутся стадами и поодиночке. У каждой коровы на ухе чип, и хозяин легко может увидеть ее местоположение по gps. Абсолютно нормальное дело – передвижной автомобиль «электро-доилка». Нашел свою коровку по gps, приехал к ней, подоил, и она пасется себе дальше.

Сыры изготавливаются не только из коровьего молока, а также из козьего и овечьего. Что лучше – трудно сказать, дело вкуса. Но твердых сыров мы не встречали, в основном это мягкие сорта. Привезенный с Азор сыр был забракован моими домашними, привыкшими к пармезанам и моцареллам. Для них необычный вкус без погружения в культуру оказался непонятен.

То же самое нужно сказать и о винах.

Привыкшие к европейским белым и красным винам и к итальянскому просекко потребители с трудом понимают всю насыщенность и прелесть португальских вин. И опять же, чтобы понять – нужно погрузиться. Vinho verde (зеленое вино) нужно пить охлажденным и на берегу океана, белым домашним вином запивать тунца, а насыщенное красное…….подойдет для любого случая! Вино запоминается не только вкусом, а в первую очередь настроением и вдохновением, которое оно создало!

Что еще нас впечатлило из еды? Меня – тунец. Я всегда заказываю его, если он есть в меню. А если удается купить на рынке стейк тунца — могу хорошо приготовить, главное чтобы была в наличии правильная сковородка. 

Мы – не любители рыбалки на тунца, и я не представляю белую яхту, залитую кровью, распотрошенную тушу и кишки, которые выбрасывают за борт. Конечно, не все меня поймут. Но мы покупаем тунца на рынке и в ресторане. В конце концов, не нужно отнимать хлеб у рыбаков — это их труд, и весьма тяжелый.

Ребята пробовали треску, которой в Португалии огромное количество и которая является основной промысловой рыбой — говорят что очень недурственно.

«Лапоши» — местные моллюски, которые готовят вместе с раковинами, запекают с чесноком и зеленью. Любители мидий наверняка их оценят. Только не переворачивайте их! И не смотрите)

Остров Файал

Конечно, мы не могли не прокатиться по Файалу – мы сделали это в последний день нашего пребывания на Азорах, взяв автомобиль напрокат.

Помимо места встречи яхтсменов разных стран, Файал известен своими вулканами и обилием прекрасных диких пляжей.

Огромный кратер потухшего вулкана Caldeira do Faial диаметром 2 километра и отвесными стенами, достигающими 400 м высотой, находится на уровне 900 метров над океаном и является одной из главных достопримечательностей острова.

Мы решили его посмотреть. Чем выше мы поднимались, тем сильнее дул ветер. Потом через дорогу начали перелетать ветки и части деревьев. Мы упорно продвигались вперед. На самом верху, возле кратера, дуло наверное не менее 50 узлов. К сожалению в кратере сидело облако. Оно категорически отказалось выходить и не позволяло нам увидеть даже свою вытянутую руку. Пришлось убираться подобру-поздорову.

Извержение другого вулкана, Capelinhos в 1957 году лишило крова жителей близлежащего поселка, сравняв с землей дома и поля, однако увеличило площадь острова за счет осевшей и охладившейся потом лавы. На месте трагедии сохранились лишь останки старого маяка.

Вот это место. 

  

Подводя итог, мы посетили Сан-Мигель, Файал, Терсейру, Сан-Жорже и Пику, четыре из них представляют собой центральную группу островов. Прошли по океану 150 миль (обычно, планируя недельный маршрут, я так и рассчитываю — 150-170 миль), ведь мы хотели в первую очередь изучить острова, насколько это было возможно в рамках нашей майской недели. Мы не были на Грациозе (его называют белым островом), Санта-Марии и у нас не было возможности добраться до Флориша (до него больше суток пути от Файала на яхте, или пару часов на самолете). А говорят что на Флорише есть водопады…….. 

Еще несколько фото с Азорских островов 

  

 

На десерт был Лиссабон.

Мы специально запланировали поездку таким образом, чтобы пару дней провести в этом незабываемом городе.

Но это – уже совсем другая история. История романа с Португалией, на продолжение которого я надеюсь……

До новых встреч!!!

Ваша, Sandra Sailing