Греческие каникулы

Греческие каникулы

Идею провести на яхте несколько недель я вынашивала с прошлого лета. Забегая вперед скажу, что да, — это круто и обязательно нужно будет повторить, и еще не раз.

Порядком устав от условий чартерных компаний по аренде лодок, которые очень сильно ограничивают в условиях и сроках, мне выпала возможность арендовать частную лодку.

Лодочка TAKE WIND, (проект Bavaria Match 42, давно снятый с производства) принадлежит Парусной Академии. Раньше она именовалась Southampton и была собственностью Adriatic Charter (хорватской чартерной компании). Как известно, переименовывать лодки – плохая примета. Но почему-то новые хозяева игнорируют это правило. Уже третий раз в жизни мне встречаются лодки, про которые я узнаю, что название было изменено. И все три раза лодки подкидывают мне неприятные сюрпризы, словно подтверждая эту примету.

Моей целью были греческие острова – в основном Киклады, немного Додеканес, немного Южные Спорады.

Краткий экскурс в историю и географию.

Кикладские острова – архипелаг в южной части Эгейского моря, расположенный кругом, т.е. «круговые острова». Они лежат вокруг острова Делос (рядом с Миконосом), имевшего в древности важное политическое значение для всех народов Средиземноморья. Согласно легенде, именно на Делосе родился Аполлон и его сестра Атремида. В первом тыс. до н.э. на Делосе существовали храмы, сокровищницы приношений богам и представительства по народам, странам и городам со всего Средиземноморья, включая области и города Греции и Персии, Финикию, Египет, Италию и другие. На острове до сих пор существуют развалины множества храмов. Остров почти необитаем, население его составляет по переписи 2001 года 14 человек. 

Острова Додеканеса (они же Южные Спорады), расположены ближе к Турции (Кос, Родос, Сими, Тилос и т.д.), всего 17 островов.  

Итак, 9 июня я вместе с семейством приехала на Родос, принимать лодку.

Хозяин лодки быть при передаче ее не смог, лодка простояла около месяца на Родосе в марине Мандраки на муринге, все документы и ключи были у агента. Очень неприятен был факт отсутствия динги, то есть маленькой надувной лодки (родной динги был поврежден и остался в Турции, в месте постоянной дислокации лодки). Динги, которые мне предложил агент, был от большой моторной лодки, кроме того на нем не было подвесного мотора. Пришлось скрепя сердце отказаться, так как размещать такую бандуру на баке было очень неудобно.

Зайдя на лодку и окинув ее взглядом, единственное что меня обрадовало – это факт, что моя подруга Катя с дочкой приезжает только послезавтра. То есть у нас есть 1,5 дня чтобы как-то привести лодку в порядок. У меня было ощущение, что на лодке не убирались с даты ее выпуска.

«Каникулы на яхте» для моей дочери были моментально переквалифицированы в «трудовой лагерь». Нужно сказать, что избалованная 14-летняя девица добросовестно отмыла кухню, шкафчики, столовые приборы и плиту.

Панель приборов была покрыта слоем чего-то липкого, состоящего из пыли, чая и еще какой-то субстанции.

Даже после тщательной уборки шкафов, гальюна и прочих жилых помещений, пыль все равно поднималась каждый раз при переворачивании какой-нибудь подушки.

В поддоне под двигателем, возможно от длительного стояния в марине, набралась морская вода, примерно 10-15 см. Откачав ее погружным насосом, который то работал, то нет, не хотел включаться, я более –менее успокоилась.

Ручка от гальюна оторвалась в первый же день. Чем только ее не пытались прикрутить – фум-лентой, скотчем, она все равно отрывалась. Впоследствии мы посадили ее на «жидкие гвозди». Надеюсь, что держится до сих пор…..

С такелажем ситуация была получше. Лодка гоночная, ежегодно участвует в регатах в Турции и Греции, и за такелажем хозяева следят.

Все пайолы и технические емкости были сухие.

Итак, 11 июня вся команда была в сборе.

Обычная рутина подготовки к длительному путешествию. В программе пройти не менее 500 миль. Закупка провизии, разных мелочей, и т.д. Я люблю весь этот процесс и всегда занимаюсь им с удовольствием. На Родосе напротив марины Миндраки раскинулась выставка-продажа комнатных растений. Моей дочери очень нужно было купить три каких-то горшочка, то ли с кактусами, то ли с алое, и три маленьких горшка поселились на лодке, постоянно кочуя и рискуя быть перевернутыми и разбитыми при качке и крене. Нужно сказать, что горшки (и растения) благополучно добрались до Москвы.

12 июня у нас запланирован выход на Сими, с утра. Я была на Сими много раз, и всегда увозила с собой какие-то новые открытия. Мои спутники не были ни разу.

Выйти в запланированное время мы не можем, так как обнаруживается, что в поддон под двигателем опять набралась вода. Пытаемся откачать – не работает погружной насос. Впоследствии выяснилось, что в нем был перебит провод. В итоге промучавшись пару часов, выходим.

Сими – утраченный рай

Лодка прекрасно ходит под парусами, даже под видавшими виды.

При входе в бухту Сими я замечаю что-то неладное. Много раз я была в этой бухте, и всегда это было так: встаешь куда хочешь (кидаешь якорь и кормой к пирсу). Если есть место – то лагом. Потом долго ищешь где бы найти человека, отвечающего за воду. Через несколько часов он появляется. 5 евро за воду – вот и все затраты. Но то ли греки вспомнили, что нужно делать бизнес, то ли страшно напуганы мигрантами.

С пристани под часами мне настойчиво в свисток свистит человек в форме. Я делаю два круга, в надежде что это не мне. Надежды не оправдываются – он настойчиво что-то от меня хочет. Причем его уже трясет и он что-то мне кричит. Мне указывают на место, куда они хотят чтобы я поставила лодку – под часами между двумя турецкими гулетами. Мне это место не подходит по глубине, категорически. Для выяснения отношений я подхожу на то место, где останавливаются паромы, встаю лагом к огромным колесам. Офицер подлетает на скутере, и подойдя ближе, сразу же успокаивается. Очевидно, он принял мой красный флаг Sandra Sailing за турецкий, хотя он висел под левой краспицей!!! (место для клубных флагов). Увидя состав путешественников, и узнав что мы с Родоса, а не из Турции, он очень вежливо мне объяснил, что на Сими и на всех граничащих с Турцией островах теперь новые правила: вы обязаны сначала явиться в портовую полицию, которая на Сими находится прямо под часами (белый фургончик), предъявить документы, потом они выделят вам mooring-man (швартовщик), который укажет вам куда вставать. Стоянка на Сими теперь платная, для 42фт лодки 8 евро в сутки. Плюс вода и электричество отдельно. Вот такие пироги!

Дальше идет длительная дискуссия с муринг-меном. Дело в том, что у нас цепь всего длиной 30 метров. Эх, мне бы нарастить ее уже тогда…….но так не хотелось возиться! Я хочу, чтобы лодку поставили лагом на другой стороне бухты, напротив паромов. Я знаю там пару отличных ресторанчиков. В итоге договориться все же удалось, правда за двойную цену стоянки……

Кстати, греки пытаются сделать на Сими что-то вроде приличного порта, удлинив причал после заправочной станции. К сожалению, ни одного кнехта или скобы они к нему не приделали, поэтому это место для стоянки является пока непригодным.

Сими, как всегда, прекрасен. Разноцветные домики, красивый закат. Таверны вкусны, несмотря на обилие туристов, которые каждый день толпами привозят паромы. Еще не устав от греческой еды, нам все в радость. Знаменитые креветки на Сими – это как семечки, мелкие жареные креветки, которые едят целиком. Гадость, если честно.

Прогноз на следующий день не радует совсем – ветер меняется на восточный, и в бухту должно задувать. Восток – довольно редкий ветер для этих мест, и все же я надеюсь что в бухту не долетит, она расположена очень глубоко и хорошо защищена…

Утром около восьми утра мы просыпаемся от страшного удара о причальную стенку. К счастью это не имело ничего общего с ветром, просто где-то прошло какое-то большое судно (не паром). От удара у меня порвался шпринг и два фендерса оказались в воде (перетерлись веревки). Хорошее пробуждение!!!! Мне становится очевидно, что место не очень удобное для того, чтобы простоять еще один день. Учитывая прогнозный ветер, нас бы просто впечатало в причал. Я отправляюсь искать муринг-мена. Втолковав ему про мою длину цепи, мы все же нашли место, где глубина около 6-7 метров. Средняя глубина посреди бухты Сими – от 10 до 15 метров, и яхты вытравливают не менее 50-60 метров цепи. Мне нашли тепленькое местечко рядом с арестованной турецкой гулетой (хозяин уже два года в тюрьме за незаконную перевозку мигрантов). Мы вовремя успеваем переместиться, и оставшийся день проходит в релаксе – удалось сходить на пляж, наконец. Во время ужина мы знакомимся с замечательной компанией бритишей, которые посылают нам на стол в подарок несколько бутылок вина. Вечеринка продолжается уже на их катамаране. Очень забавная компания, нужно сказать – два мэна на частной офигенно нафаршированной SO 509 и два помоложе на чартерном катамаране. Вечер удался – мы очень весело провели время! Возвращаемся после посиделок около 2-х ночи и я сразу же проваливаюсь в сон. Спать мне было суждено совсем недолго….. Где-то около 3-х утра я слышу как нас зовет сосед – тоже бритиш. «Ребята, у вас не держит якорь». Да, он не держит! Корма наваливается на причал, четыре фендерса на корму, и тысячу чертей. Два шпринга на берег и крепеж к соседскому катамарану – так мы и стоим остаток ночи. Потом начинается самое веселое. В бухту прилетают порывы не менее 30-35 узлов. Мачты свистят, швартовы рвутся, якоря ползут. Нам бы выйти и перезавести якорь. Но мы смотрим на яхту на другой стороне бухты, товарищей по несчастью. Они выходят, и их сразу же сдувает (боковой ветер сносит нос яхты), и нет никакой возможности опять встать на то же самое место. В итоге они как-то притыкаются лагом и так, прибитые ветром к причалу, проводят остаток ночи. Потом начинается ливень, проходит фронт.

К утру весь этот кошмар даже не собирается заканчиваться и мне очевидно, что на Сими мы проведем еще один, причем очень тревожный, день. Из порядка десяти яхт, стоящих на якоре на пирсе, хорошо чувствует себя только один – хозяин SO 509, вытравивший 80 метров цепи…… Мне удается договориться с муринг-менами и они на маленькой моторке отвозят наш якорь как можно дальше, насколько это возможно. Вроде подтянулись, вроде стоим. На мои вопросы «когда же вы наконец сделаете здесь муринги» девушка, собирающая деньги, искренне удивилась: «Это же порт, а не марина. Здесь не может быть никаких мурингов. Это порт для больших судов и паромов. А вы приходите сюда на своих яхтах, мы вас пускаем, а вы еще чем-то недовольны……» Еще одна беспокойная ночь и ветер стихает. Можно уходить! Только предварительно не забыть откачать смесь воды и масла из поддона дизеля, и……. пресную воду из пайол, которая почему-то стала туда набираться.

Тилос – кладбище заброшенной техники

Наверное, самая прекрасная стоянка у нас была на острове Тилос, в Ливадии. Мы стояли лагом. Бухта тихая, подветренная. Вечером после ужина обнаружили пришвартованный к нам небольшой рыбацкий баркас, очень живописный. Утром уже в четыре утра по палубе прошлепали босые ноги, и рыбаки ушли. Какой все-таки тяжелый, неблагодарный и малооплачиваемый труд……

Запланированный график путешествия был такой: день идем – день стоим. То есть проводим на каждом месте две ночи. Я не любитель прийти вечером и утром опять выходить по направлению к новому месту, не успев изучить предыдущий остров. Острова все разные, и нужно погрузиться в атмосферу. Например, мы открыли, что Тилос – это заброшенный остров с пейзажем «после ядерной войны» Нас поразило количество брошенной техники. Оказывается, эту технику можно взять бесплатно, отремонтировать и использовать – рассказала нам русская посудомойщица в таверне «у Михалитиса». Она 17 лет работает в одной таверне, моет посуду, а ее муж работает там же официантом…… 17 лет назад можно было приехать в Грецию без документов, и таким образом как-то зацепиться. Сейчас у нее, у мужа и детей есть гражданство, и она очень довольна жизнью и своей сезонной работой. На острове живет не более 500 человек. Все друг друга знают, праздники отмечают всем островом, а в выходные ездят на пароме в цивилизацию – на Родос…..

Я люблю Тилос, мне нравится бегать по набережной по утрам, днем загорать на пляже, а вечером гулять по той же набережной и по городку.

Уходить из Ливадии не хотелось. Было тепло, немного ленно и наконец-то у меня появилось ощущение отпуска.

Когда путешествуешь на яхте, это очень зловещий признак!!!! Чуть расслабился – жди подвоха.

Следующий переход Тилос — Астипалея. 60 миль.

Выходим – почти штиль.

Где-то к середине пути ветер начинает крепчать, и вот уже на приборах 20 узлов. В порывах до 25. Именно тогда мы и назвали команду «Отважные хомячки». При попытке взять рифы (первый), второго на лодке нет, у нас рвется крепление lazy-bag. Мы не успели растравить lazy bag, как он уже порвался. Убираем грот, принайтовывая его к гику. Дальше идем уже на одном стакселе. Предстоит еще один ремонт. Сразу же нахожу беседку (bosun chair) – господи, и здесь не слава Богу. Крепление, на которое ложится основная нагрузка при подъеме человека на мачту – заржавело и не держит. Ну что ты будешь делать……….

 

Астипалея – остров в виде бабочки

Остров покорил нас еще до того, как мы вошли в бухту.

Бело-голубой городок (хора), утопающий в цветах и поднимающийся по склону горы, внушительная венецианская крепость, постороенная из темного камня, и белые церкви с голубыми крышами.

Крепость привлекла мое внимание и вот что удалось про нее узнать.

Крепость, а вернее, это был замок, относился к владениями венецианской семьи Quirini, которые управляли островом 300 лет, до вторжения пиратов Барбароссы. То есть весь остров был резиденцией венецианской семьи.

Остров Астипалея был известен с древних времен: греки и римляне использовали его в качестве перевалочного пункта во время плавания на Восток . В 1207 году, после Четвертого крестового похода, Астипалея была отдана крестоносцами в качестве оплаты морских перевозок семье Куэрини. Большинство интересных мест острова связано именно с венецианцами, построившими здесь замок, вокруг которого и возникло поселение.

До 19 века крепость и окружающая ее деревня был единственным населенным пунктом на острове. Сегодняшний вид замок получил в 1413 году, при реставрации, которую финансировал Giovanni IV Quirini, в то время граф Астипалеи.

Бухта на Астипалее оказалась хороша, тиха и безлюдна. Очень мелководна, так что наш якорь на цепи 30 метров прекрасно держит. На причале есть вода (правда ее включают по часам) и электричество. Стоимость около 15 евро в сутки.

Стариные ветряные мельницы дополняют гармоничную картину.

Однако вся жизнь на острове кипит не в бухте, а на площади рядом с мельницами. Там находятся основные таверны, проводятся праздники и свадьбы. Население острова всего 1400 человек.

Но нас ждут другие острова, поэтому – вперед, рано утром мы выходим, как обычно предварительно откачав воду из поддона двигателя и из пайол. Воды, нужно сказать, становится больше. Все, что можно было проверить, мы проверили. Шланги, доступные соединения. Вода прибывает, ясно что проблемы с теплообменником, вернее с его вторичным контуром. Мне нужен техник, я надеюсь что на следующем острове я смогу кого-то найти. На Астипалее специалистов нет вообще, так мне сказали.

От первоначального плана – идти на Санторини, приходится отказываться. Во-первых, из за осадки (у нас киль 2,5 метра, а глубина на входе в марину на Санторини – 1,8-1,9 м). Можно было бы стоять на якоре – но у нас нет динги. Да и к тому же это было бы очень легкомысленно, отправляться на Тиру с неисправным двигателем. Я приняла решение – идем на Аморгос, потом на Наксос. Оттуда на Санторини каждый день ходят паромы.

Переход на остров Аморгос – 50 миль.

Прогноз вполне умеренный, но, конечно же, он не учитывает акселерацию, которую мы получили, огибая Аморгос. Мы шли в бейдевинд при северном ветре около 15 узлов, но при подходе к южной оконечности острова ветер начал отклоняться на запад (то есть заворачивать за остров), став для нас «мордевиндом» , и усилился до 30 узлов. Мои «Отважные хомячки» держатся из последних сил. Все в спасжилетах и пристегнуты к лодке. Пришлось активно эксплуатировать двигатель, что имело плачевные последствия.

Добро пожаловать на Киклады!!! А на Кикладах у нас что? Правильно, мельтеми.

Небольшая метео-справка.

Мельтеми, мельтем, от meltem (турецкий) — сильные сухие северные ветры Эгейского моря, которые дуют с середины мая до середины сентября.

Достигают апогея в послеобеденное время, и часто утихают к ночи, но иногда дуют непрерывно по несколько дней.

Мельтеми обусловлено тем, что высокое давление образуется на Балканах, а низкое — в Турции.

Мельтеми представляют опасность парусным судам, так как появляются внезапно в ясную погоду и достигают 7-8 баллов по шкале Бофорта. Некоторые яхты и большинство паромов не могут ходить таких условиях.

Мельтеми были описаны с древнейших времен. Их турецкое и современное греческое название заимствовано из итальянского mal tempo “плохая погода”.

Ветра мельтеми обусловлены, главным образом, глубокой континентальной депрессией с центром в югозападной Азии.

На Севере Эгейского моря мельтеми дуют в северовосточном до северного направлении. Двигаясь на юг, в центральном Эгейском море, они дуют в северном направлении, а в южной части Эгейского моря, в критском и карпатском море их направление северозападное. Те же ветры дуют на Кипре как западные и югозападные, будучи более влажными.

Как правило, это хороший устойчивый ветер для парусного спорта.

Аморгос – в заложниках в раю

Наращивать цепь, конечно, нужно было на Астипалее. А не делать это в суете при швартовке на Аморгосе, к тому же слишком тонкой веревкой.

Бухта на Аморгосе очень большая, места много, глубины приличные.

Швартовка, как всегда – якорь и кормой к пирсу. Вода, электричество – на пирсе все есть, 13 евро в день.

Теперь уже совершенно очевидно, откуда течь в двигателе. Течь увеличилась после последнего перехода, и существенно. Теперь мы на ночь перекрываем sea cock в двигателе. При работающем движке видно как капает и довольно интенсивно. Приходит техник. Как ни странно, один из самых толковых (по сравнению с последующими). Говорит – мы тебе помочь не сможем. Нужна фирма, у которой есть запчасти, и которая специализируется на системах охлаждения. Такая есть в марине Наусса (остров Парос), самое ближнее отсюда (миль 45-50).

А мельтеми тем временем раздувает…..

Простояв день и дождавшись более-менее благоприятного прогноза (15 узлов), я делаю попытку уйти с Аморгоса. Выйдя из бухты, сразу же увеличилась волна (около трех метров, ее раздуло в предыдущие дни). Подниматься на север, чтобы обогнуть Наксос, против волны и ветра – это адский ад. Лавироваться – долго. Огибать Наксос с юга, чтобы пройти между Паросом и Наксосом – значит попасть в ветровую трубу, разгоняемую в довольно узком проливе между островами. Кстати, эти места очень популярны у серферов, так как там постоянно дует, независимо от общей ветровой ситуации.

Очень некомфортная волна, которую приходится постоянно отруливать. Автопилот не справляется. Второго рулевого у меня нет. Оценив свои силы и понимая, что так долго я отруливать не смогу, и увидев испуганные глаза моих «Отважных хомячков», я принимаю решение вернуться на Аморгос! Ни разу не пожалела о своем решении. Лодка соседей-бритишей вышла на следующий день и тоже вернулась, из-за волны.

Мы проводим еще пару дней в нирване, наблюдая как с моря приходят измученные люди и лодки. В непромоканцах, одетые «как с Северного полюса» (как выразилась моя подруга Катя).

Берем машину напрокат, путешествуем по острову, который дарит нам массу приятных сюрпризов.

Именно здесь Люк Бессон снимал свою «Голубую бездну». На острове огромное количество потрясающих бухт и фантастических видов.

 

Историческая справка

Остров заселён людьми со времён бронзового века. Археологические раскопки на острове установили, что Аморгос был одним из ранних центров Кикладской цивилизаци в 3000 — 2000 гг. до н. э.. Засвидетельствовано пребывание на острове выходцев с Минойского Крита. На вершине холма в Катаполе обнаружены развалины древней Минои, которая якобы являлась летней резиденцией царя Миноса.

Остров был захвачен венецианской семьей Гизи во время IV крестового похода (1204). Главный город Аморгос (Кастро) вырос вокруг замка герцогов Архипелага, владевших островом в 1259—1260, 1269—1352 гг. К сожалению, от замка Герцогов ничего не осталось. В 1260 году возвращен Византии, но в 1269 году Гизи отобрали его обратно. В 1310 году флот родосских рыцарей разгромил у острова Аморгос турецкую флотилию нового Османского государства. С 1370 года управлялся Венецией. Захвачен османами в 1537 году. Как и остальные Киклады вошёл в состав новообразованого государства Греция в 1832 году.

В общей сложности мы простояли на Аморгосе неделю, с перерывом на поездку на Санторини на пароме.

Мы стояли прямо на набережной, напротив таверны «У капитана Димоса», которая рекомендована в Лоции по Греческим островам. Обычно я предпочитаю более укромные стоянки, спрятанные от чужих глаз. Но именно здесь – мы привыкли. Хозяева местных магазинчиков и таверен, узнав что у нас какие-то технические проблемы, отнеслись очень доброжелательно. Обычно лодки не стоят здесь больше двух-трех дней. Примерно на четвертый день со мной уже здоровались какие-то местные незнакомые люди. «Мадам, нам завезли ананасы, которые вам так понравились». «Мэм, не забудьте вечером забрать свое laundry, уже все готово”. «А вы и правда из России? В России такие красивые женщины……» и все в таком духе.

Капитан Димос, хозяин таверны, сначала был очень сдержан. Потом мы как-то с ним разговорились. Он действительно всю жизнь проработал капитаном и немного подразаботав, открыл свою таверну. Еда у него была самая вкусная, даже дизайнерская. Но и самая дорогая.

Хозяин лавчонки по продаже билетов на паромы на работе с самого раннего утра до позднего вечера. Он всегда был первый, кто кричал мне «Калимера» («Доброе утро» по-гречески), открывая свое заведение в 8 утра, кода я занималась йогой на баке. Потом у меня пробежка до пляжа и обратно, и я выбираю место, где сегодня позавтракать. Я перепробовала омлеты во всех заведениях. Возле пляжа стоит очаровательный аккуратный домик, вдали от всей суеты, и хозяйка по утрам гладит белье. А из-за балконной двери доносится запах кофе…… «Калимера!»

Однако основное общение, хоть его и не так много, как хотелось бы, состоит из соседей на пирсе. Чартерные лодки на Киклады почти не доходят, слишком далеко от цивилизации и очень трудно уложиться в чартерное расписание. В основном – это частные путешественники. Я встречала британцев, немцев, французов, итальянцев и швейцарцев. На мой вопрос итальянцам «Что вы делаете в Греции? У вас масса своих островов и просторов для яхтинга», прозвучал ответ «Мы ищем мельтеми!». Пятеро мужчин, нашедших наконец-то мельтеми, в непромоканцах, долго швартовались возле нас. Два раза ветер наваливал их на нашу лодку и я носилась по баку, подставляя фендерсы. Один раз они зацепили то ли килем то ли пером руля мою якорную веревку, и мне пришлось ее травить. Потом они наконец-то встали, и я услышала рассказ про мельтеми, и про Сардинию, на которой они живут. Так у вас же есть мистраль!!!! «Да – сказали они. Но Сардиния – это рай! А у нас отпуска летом……»

Можно бесконечно рассматривать яхты, принадлежащие путешественникам. Они все непохожи друг на друга. И не менее странные у них названия. Вот яхта немца, очень старая, под названием «Glucklisch Ole”. Он путешествует с женой, которая немного знает русский, видимо учила в детстве.

А британская пара меня вообще умилила. Лодка очень хорошо укомплектована, хозяевам не менее 70 лет. Мы как раз обсуждали с ними вопрос как лучше дойти до Пароса, и он попросил жену принести с яхты Лоцию. Она принесла…..книгу, которой на вид лет пятнадцать-двадцать!!!! На мой немой вопрос она сказала «Да, я знаю что лоция старая и многое изменилось. Но мы по ней ходим!!»

Швейцарскую пару я попросила присмотреть за нашей лодкой, когда уехала на Санторини. Они должны были выйти утром, и меня беспокоило как они будут выбирать свой якорь, чтобы не задеть нашу цепь или веревку. В 9 утра я получила смску «С вашей лодкой все в порядке! Мы уехали. Наслаждайтесь путешествием! Ваши швейцарские соседи». Это было очень приятно.

Санторин – остров-муравейник

Девочки уехали на Санторин, а следом за ними через день – и мы.

Настоящая изюминка Эгейского моря и популярнейший курорт Санторин представляет собой сохранившийся после сильнейшего извержения вулкана полумесяц суши и несколько маленьких островков. Катастрофа произошла примерно в 1450 гг до нашей эры и повлекла за собой гибель Минойской цивилизации не только на Санторин, но и на Крите, куда хлынула огромная 100-метровая волна от извержения и землетрясения.

Когда-то остров был круглым с конусом вулкана посередине. Его называли Каллисто (прекрасный) и Стронгила (круглый). Минойцы строили шикарные дворцы с прекрасными фресками, малая часть которых сохранилась и по сей день. Имея сильный флот, они полностью контролировали Эгейское море и значительную часть Средиземноморья.

Древний город Акротири, развалины которого находятся на Санторини является воплощением Минойской цивилизации. Здесь все дышит величием и тайной! Интересно, что никаких человеческих останков, золота и серебра обнаружено не было, что означает возможность того, что жители просто покинули город, напуганные подземными толчками.

Санторин (или Тира) — это дремлющий вулкан, последнее извержение которого произошло в 50-хх годах прошлого века. Тогда большинство домов было разрушено и многим жителям пришлось покинуть остров — осталось всего 400 человек. Тем не менее, постепенно остров вернул былую славу и могущество — и снова благодаря своей красоте. В восстановлении Санторина участвовала вся Греция и многие европейские страны. И с тех пор Санторин – самый цивилизованный вулкан на Земле. Туристы со всего мира стремятся сюда, чтобы понежиться на пляжах с красным и черным песком, удивиться потрясающим видам с многочисленных террас, насладиться превосходным вином. Вулканические пейзажи придают особенный колорит и какое-то неземное звучание красоте острова.

Сойдя с парома, мы погрузили вещи в арендованный автомобиль и покатили осматривать остров, прихватив по пути наших девчонок, которые уже успели здесь все разведать.

Первое, что шокирует – это количество туристов. Второе – жара. Потом обращаешь внимание на красоту вокруг, на скалы, виды, городки, и хочется обязательно все это осмотреть. Хочется побродить по улочкам Тиры и Ии, но – в другое время. Когда не будет так много туристов. Пусть это будет зима, осень, я обязательно постараюсь вернуться сюда, возможно на романтический уикэнд, но только не летом. Кошмарное количество людей каждый день собираются встречать обычный закат, который мы каждый день видели на других островах. Рестораны и еда так себе, все заточено под туристов. В другой раз, весной или осенью……

И тем не менее каникулы моих «Отважных хомячков» подходили к концу.

Проводив их на паром в Афины, я вернулась на Аморгос…….

Скоростной паром летит от Санторина до Аморгоса всего час.

Лодка с номером 65 на борту стояла как вкопанная, даже моя якорная веревка не поползла ни на один сантиметр. Вода набралась и в поддон под двигателем, и в пайолы. Нужно идти ремонтироваться на Парос.

Одной на лодке было грустно. Не было вредных подростков и никто не ворчал. Были только назойливые соседи и масса работы (за время поездки на Санторин мне из офиса успели накидать кучу писем). Я сидела на лодке в обнимку с ноутбуком, а меня постоянно вышибало из сети 220 вольт. Я включаюсь – меня опять вышибает. Я тогда еще не знала, что на лодке случилась еще одна авария – на этот раз сюрприз преподнес проточный водонагреватель. Лодку вышибало из сети из-за короткого замыкания.

Однако долго скучать мне не пришлось. Ночным паромом, протопав по лодке и разбудив всех соседей, с недопитой бутылкой рома, ко мне прибыла скорая техническая помощь, для немедленного выполнения спасательной операции.

Откачав с утра воду, обнаружив течь в водонагревателе, залив масло в трансмиссию (оно куда-то испарилось), около восьми утра мы ушли с Аморгоса.

Обитатели набережной, хозяин магазинчика, продавец билетов на паром и соседи – итальянцы с утра проснулись, а лодки со странным названием Take wind, с огромным штурвалом и цифрой 65 на борту уже не было……….

Продолжение следует…….