Author Archives: admin

  • -

Регата United Sailing Week в Хорватии

IMG_0164

Ну вот, сходила на очередную регату. Поделюсь впечаталениями.

Регата проходила в акватории города Шибеник, лодки базировались всю неделю в Marina Mandalina.

Российская регата, организуемая второй год подряд — новый формат яхтенной тусовки. Три дивизиона монотипов и сборный дивизион ORC. Все очень недешево — участие, гоночный взнос, платеж с каждого за участие в вечеринках. Было трудно объяснить команде, почему за все, даже за футболки, нужно вносить дополнительные суммы. 

Конечно, я постаралась организовать участие команды на максимально возможном бюджетном уровне. Просто потому что я считаю, что яхтинг должен быть доступен для людей любого достатка, и точка.

IMG_0170

Мы участвовали в дивизионе ORC, на Dufour 445 GL, гоночный балл 0,9973, с генакером.

Лодка мне понравилась. Легко управляемая, развивающая хорошую скорость, с огромным генуэзским стакселем. Генакер нам вручили от другой лодки, огромный, первые дни мы с ним намучились, конечно, зато в последние два дня повороты под генакером крутили без единой ошибки!

До сих пор остается загадкой, как можно было сформировать дивизион ORC, состоящий из гоночных Farr 40, First 47.7, First 40.7 и т.д. и нескольких круизных Dufour и других лодок. Флот напрашивался на разделение на ORC racing и ORC cruising, но этого сделано не было. Причины нам неизвестны. В итоге гоночный флот выстреливал со старта, успевал два раза пройти дистанцию, и потом еще полчаса ждал, пока круизники доковыляют до финиша под своими генакерами (а некоторые и без них).  Мы очень надеялись, что судьи повлияют на этот вопрос, но нам было четко сказано организаторами, что судьи «сделают все так, как они (организаторы регаты) захотят.»

Кстати, о судействе. Высокопрофессиональная команда, состоящая из хорватских и российских эмпайров и их помощников. Очень ответственное выставление дистанции, продуманные старты дивизионов, добавляющие адреналина. Например, дивизион First 45 только огибает верхний знак, а ему навстречу дают старт дивизиона Salona 38.  

Маршрутные гонки по четко заданному плану, с большим количеством знаков и островков, которые нужно обогнуть конкретным бортом. Жаль что таких гонок было всего две. Хотя, нужно признать, что маршрутные гонки интересны в первую очередь шкиперам. Эта головоломка, которую приходится решать на ходу, очень забавляет. Разогнал лодку, и взрываешь себе мозг.  Команда же при этом сидит на откренке, мерзнет и скучает. Два человека на лебедках, остальным делать нечего. Команды любят гонки технические, когда они все в мыле — только стаксель с огромным трудом набили, а уже поворот.  Ушибы, синяки — неотъемлемая часть таких развлечений. 

С командой в этот раз мне повезло как никогда. На лодке царила веселая доброжелательная атмосфера, отношения в коллективе сложились дружеские и неунывающие, несмотря на то, что результаты наши в гонках были так себе.

Лена, Юля, Олег, Андрей и Андрей, спасибо вам огромное за старание и терпение, за то, что поверили в меня и присоединились к нашей команде!

w_20170507-G_A_7776

IMG_0171

IMG_0255

После напряжения гонок можно наконец-то расслабиться и выпить замерзшее просекко.

IMG_0200

IMG_0197

18472016_1180978305346921_1481477763_o

Почему-то на других лодках девушки выглядели вот так:

w_20170509-G_A_8711

А у нас — вот так:

w_20170507-G_A_7775

Мы никак не можем понять — почему?

w_20170507-G_A_7771

Последний гоночный день (четверг) пропал из-за шторма. Мы не особо расстроились и сходили в Скрадин — чудесное место на реке Крк — покормить лебедей. 

18472122_1178087158969369_391172614_o

IMG_0152

пройти на лодке под мостом - развлечение не для слабонервных)

пройти на лодке под мостом — развлечение не для слабонервных)

IMG_0180

Подводя итоги гоночной недели, достижения наши следующие:

— порвали гика-шкот ,

— почти оторвали гик от мачты,

— порвали генакер  (все покрыла страховка),

— оторвали лези-бэг,

— освоили азы фридайвинга (пытались достать утонувший телефон с глубины 9 метров). Ночью. Телефон достал на следующий день профессиональный дайвер. Телефон жив!!!

— искупали капитана в марине (оступилась,  утром, в абсолютно трезвом состоянии).

— посетили Примоштен, Шибеник и Скрадин.

мы бы и дальше упражнялись, но неделя закончилась…….

В завершение программы нам представилась возможность посетить новую верфь More boats.

IMG_0218

IMG_0215

 

IMG_0225

IMG_0227

 

IMG_0226

Верфь нас не впечатлила, скорее даже разочаровала очень низкой культурой производства. За два года работы выпущено 20 бортов, два из них гонялись с нами в дивизионе ORC (модель More 55). У одной из лодок на гонке выявились серьезные технические проблемы.

После верфи единственное, что могло поднять нам настроение — это поездка в вечный город, в Сплит. Самый крупный город Долмации, город с 1700-летней историей как всегда прекрасен. Дворец Диоклетиана, построенный в 300 году до н.э. впечатляет так, что у людей, попавших сюда в первый раз, просто  замирает дыхание от восторга.

колокольня Собора святого Дуэ

колокольня Собора святого Дуэ

IMG_0239

IMG_0249

IMG_0233IMG_0232

18492869_1490634991002305_1989867090_n

Руссо яхтсмено. Облико морале

Руссо яхтсмено. Облико морале

Но увы, майские каникулы закончились, и нужно возвращаться к своим рабочим делам.

Будем надеяться, что расстаемся ненадолго!!!

Ваша, Любовь Каминская

май 2017


  • -

Половина Земного шара на «Валькирии». Рассказ о путешествии Сергея Жукова

Валькирия

О незаконченной кругосветке Сергея Жукова написано уже много статей.

В январе 2015 году вышла статья в журнале Yacht Russia, на форуме Катера и Яхты было активное обсуждение плавания Сергея.

Во время плавания супруга Сергея, Ирина, вела хронику его путешествия в LiveJournal.

Мы решили раскопать еще раз этот материал и попытаться найти для себя ответ на вопрос : было ли это путешествие безумством? Насколько велики были шансы у Сергея благополучно завершить кругосветку?

Дыханье океана: коснись его –

И чище станет все.

На вкус почувствуй мгновения прожитых минут,

Что душу греют порывами ветров холодных.

Расслабленность тревожного волны наката

Разбудит совесть;

И солнца зайчиков игры все благодушие вернут;

И звезд прозрачный свет помирит с миром;

И в трюме плеск воды заставит жить.

И тайнам его дыхания благодаря

Дыши.

(Сергей Жуков)

Путь к мечте бывает неблизким. Особенно если эта мечта — одиночное кругосветное плавание! Сергей Жуков грезил о покорении океанов с детства.

жуков 1

Перед тем как сделать предложение своей будущей жене, Сергей предупредил, что рано или поздно пойдёт в кругосветку. Так и случилось. К тому моменту он окончил Академию Физической Культуры, в семье появилось трое детей. Сергей  работал промышленным альпинистом — приходилось забираться высоко, несколько десятков метров от земли, так что смелости ему не занимать.
жуков

Вплотную подойти к реализации идеи одиночной кругосветки Сергею Жукову удалось только несколько лет назад. До этого он набирался опыта с Николаем  Литау на яхте «Апостол Андрей». Лодку Сергей построил самостоятельно, хоть и не без помощи друзей, по проекту Т-800 Альберта Назарова.  По ходу строительства проект неоднократно пересматривался и дополнялся, с целью сделать надёжную и быстроходную лодку. На это ушло несколько лет. 8-метровая яхта получила звучное название «Валькирия», ведь ей предстоял переход вокруг земного шара! Согласно преданию, крылатые Валькирии сопровождали погибших воинов в последний путь. Название неоднозначное и не очень позитивное, но красивое и романтичное.

“Валькирия” в процессе строительства 

строительство лодки

строительство

строит-во лодки

Проект Т-800 был изменен в ходе строительства. Прежде всего, шверт был заменен килем. Для этого использовали киль от четвертьтонника, разрезав его и удлинив на 30 сантиметров. Усилили набор. Высоту мачты уменьшили на полтора метра. Лодку оборудовали ветровым и электронным автопилотом, установили солнечную панель на 5 ампер и ветрогенератор. На рубке Сергей установил прозрачный колпак, “чтобы лишний раз в кокпит не выбираться”. Мотор – подвесной, сначала на 4 лошадиных силы, потом чуть мощнее – 6 лошадей.

колпак

И вот, в августе 2012 года Сергей вышел из Выборга, чтобы обогнуть земной шар. Маршрут был выбран гоночный — с запада на восток вдоль “ревущих сороковых”, с возможностью заходить в порты только для ремонта и закупки провианта. Нужно быть очень смелым человеком, чтобы решиться на одиночное плавание на маленькой лодке в этих широтах! Порой и профессионалы на гоночных лодках терпят крушения в непредсказуемом Южном океане. Сергей не ставил перед собой задачу “посмотреть мир”, иначе он бы выбрал классический маршрут по “торговым ветрам”. У Сергея был амбициозный план кругосветки по “ревущим сороковым”, на 8-метровой яхте.

«Ревущими сороковыми» коварные широты окрестили англичане, поскольку на этой широте ни один континент, кроме южной оконечности Америки, не останавливает ветров, вызванных вращением Земли. Эту широту можно сравнить с мощной аэродинамической трубой, в которой дуют постоянные ледяные ветры.

валькирия 2

До Мадейры Сергея сопровождали друзья, а оттуда он уже шёл в одиночку. Сергей не планировал изначально одиночное плавание, но обстоятельства сложились таким образом, что идти по «ревущим сороковым» пришлось одному.

Нужно отдать должное жене Сергея — Ирине, которая являлась его бессменным штурманом, находясь за тысячи миль от мужа.

валькирия 1

Возле Кабо-Верде произошло совершенно неожиданное столкновение с китом, едва не стоившее Сергею жизни. Руль, закреплённый на транце, вырвало «с корнем», в образовавшуюся дыру хлынула вода. Сергей запросил помощи, но при подходе судна «Маерск» отказался покинуть лодку, и контейнеровоз лишь сопровождал «Валькирию” почти до самого порта. Уровень воды в яхте удалось контролировать с помощью помпы.

после встречи с китом

после встречи с китом

после встречи с китом

после встречи с китом

ремонт

ремонт

Лодку получилось отремонтировать практически вручную, а пережитые неприятности вовсе не остановили мореплавателя. После починки он два раза пересёк Атлантический океан — из Кабо-Верде в Бразилию, а из Бразилии — в Кейптаун.

кабо-верде-кейп таун

Из Южной Африки Сергей, по проторенному маршруту гонщиков -кругосветчиков,  двинулся в сторону Австралии, более менее благополучно пересёк Индийский океан и совершил незапланированную остановку на острове Амстердам, куда обычно не добираются яхтсмены. Там были пополнены запасы воды и продовольствия, а также произведён  ремонт судна. Власти острова, не избалованные гостями, радостно встретили путешественника и с удовольствием помогали Сергею.

Сергей спешил, очень спешил. Он не планировал никаких длительных стоянок, только по необходимости — вода, продукты, ремонт. Чем быстрее, тем больше шансов пройти мыс Горн летом.

BskP7DF8hHs

Затем Сергей обошёл Австралию с юга с двумя остановками и двинулся через Тасманово море в Новую Зеландию. Именно там случился сильный шторм, перевернувший лодку Сергея и чуть не погубивший его самого. Сломанная мачта грозила пробить лодку и тогда уже ничто бы не спасло ни «Валькирию», ни ее капитана. Сергей принял решение активировать аварийный радиобуй. Из-за шторма помощь подоспела только через 6 часов. Корабль ВМС развернулся назад — волны не позволяли двигаться. Спасатели на вертолетах подхватили Сергея на трос, что было довольно сложно с учётом погоды.  Впоследствии их наградили правительственными наградами.

«О впечатлениях: если не считать встречу с китом… ночное уварачивание от контейнеравоза…безветрянную жару конских широт… прибрежный недосып…свистящий вмордувин…. заглядывание внутрь себя будто там можно увидеть что то новое.. мысли о доме… то плавание можно назвать спокойным и не лишенным приятности… да что мы знаем о море… миллионнолетний пейзаж…. сырость… слезающая кожа с рук… тревога при каждом незнакомом звуке… это все есть. Но вместе с тем есть шелест воды за кормой… детская радость больших переходов… родной русский язык на 16 канале… всплывающие незнакомые звезды… бескорыстно плывущие рядом дельфины… птица севшая на гик чтоб отдохнуть ночью… время текущее только здесь и сейчас… и наконец земля в дымке горизонта такая прекрасная и такая неизвесная тем кто на ней живет… и оно стоит того.”

13 апреля 2013 г. Валькирия вышла из Портленд, штат Виктория, по направлению к Новой Зеландии.

“18 апреля ГМСКЦ Австралии получил сигнал бедствия с аварийного радиобуя российской яхты Валькирия, на которой совершал одиночное кругосветное плавание российский яхтсмен Сергей Жуков. Яхта попала в шторм в районе Басова пролива, и по данным австралийских СМИ, лишилась мачты. На помощь яхтсмену направили находившиеся поблизости суда, корабль ВМС Австралии HMAS Melbourne и самолеты. Патрульный самолет Геркулес обнаружил яхту в приблизительно 200 км к югу от Маллакоота, юго-восточная оконечность Австралии. Яхта не то опрокинулась, не то лежала на боку, яхтсмен цеплялся за ее корпус. Во второй половине дня его удалось поднять на борт полицейского вертолета. Он доставлен в больницу Маллакоота с переохлаждением средней тяжести, то есть вроде бы ему ничего не угрожает.”

Яхту пришлось оставить в Тасмановом море.

Вот что рассказал Сергей в 2015 году журналу Yacht Russia (опубликовано Yacht Russia, январь 2015):

“Начался шторм. Вообще штормов я много пережил, это если в сухопутном понимании, а по-настоящему сильных – два. Один около мыса Игольного, а второй меня накрыл на переходе к Тасмании. К тому времени на «Валькирии» уже был спутниковый телефон. Это жена настояла: «Или телефон – или возвращайся, я так ждать не согласна, не зная, где ты и что с тобой». Когда я выходил в Тасманово море, то получил прогноз: впереди 30 метров в секунду. Звоню жене, прошу прислать мне почасовой прогноз. Присылает. Там 12–15 метров в секунду. Думаю: ерунда какая. Хотя с виду было больше 20 и волны диковатые – невысокие, метров в пять, но длиной метров восемь. И одна за другой, прямо забор! Тем не менее лодка хорошо шла под штормовым стакселем, где-то порядка пяти узлов. Под вечер шторм стал набирать силу. Я спустил парус, но и под одним рангоутом скорость была не меньше четырех узлов. Я посидел, подождал, вроде бы все нормально, и отправился в каюту. Спальное место я себе устроил в проходе на полу. И вдруг пришла волна. Откуда – загадка, но явно боковая, другая яхту не перевернула бы. Как лежал, так плашмя я и полетел на потолок. А на меня все, что было в каюте. Лодка очень долго не возвращалась в исходное положение, но потом все же встала, но уже без мачты. Я выбрался в кокпит и увидел, что мачту колотит о борт яхты. Понятно было, что вытащить мачту я не смогу, а получить пробоину – запросто. Тогда я стал резать такелаж… Мачту отнесло в сторону. После долгих поисков я нашел телефон. Он плавал в воде со сломанной антенной. А воды в каюте прибывало. Вероятно, где-то образовалась трещина. Стал ее искать – не нашел. На такой болтанке это вообще было сложно сделать, а полностью откачать воду просто нереально. Тем временем яхту по всему должно было начать сносить к берегу. Но между мной и берегом находился фарватер и сразу за ним нефтяные вышки, до них было миль семьдесят. Я и сейчас не знаю, правильно я поступил или нет, но тогда мне хватило полутора часов, чтобы принять решение. (Сергей принимал решение, стоит ли активировать аварийный радиобуй). Тут все сплелось воедино. Накопившаяся усталость от недостатка сна, точнее, от того, что каждые полчаса приходилось подрываться, чтобы посмотреть, все ли нормально. Все тот же недостаток опыта…”.

Мнение автора проекта лодки, Альберта Назарова (опубликовано в журнале Yacht Russia, январь 2015 г.): «Первое, что я хочу сказать, – я счастлив, что нарисовал в корме переборку ахтерпика. Если бы ее не было, как у многих современных яхт, герой этой статьи, несомненно бы, утонул (речь идет о встрече с китом). Остановить поступление воды было бы невозможно. Второе, мне, конечно, очень жаль, что строитель не посоветовался со мной. Яхта при строительстве была усилена против проекта, но как именно – мне неизвестно. У меня есть проект аналогичной длины, но это классическая мореходная лодка, на которой можно чувствовать себя уверенно практически везде. Третье, конечно же, не стоило идти на этой прибрежной, по сути, яхте через ревущие сороковые. Думаю, что плавание через Панамский канал завершилось бы удачно. А так… Здесь даже доступа к обшивке не было, случись дыра в корпусе, остановить поступление воды, скорее всего, не удалось бы. Но в целом, мне кажется, что человек реализовал свою мечту: на такой скромной яхте он прошел половину земного шара. Это на самом деле немало. Многим не удается и того…»

кабо верде

Так что же? Было ли это безумством?

Супруги Лин и Ларри Парди, авторы яхтенного бестселлера “Тактика штормования” ходили на разных лодках, в том числе на 24-футовых. Они прошли самые жесточайшие шторма, удерживая яхту в дрейфе.

В некоторых интервью Сергей сетует, что не удерживал яхту в дрейфе, а продолжал движение во время шторма в Тасмановом море. А если бы он научился дрейфовать, помогло ли бы это ему? Учитывая что он был один, имея проблемы со спиной, здоровьем и накопившейся усталостью. И вообще под силу ли была эта задача современному человеку, привыкшему каждый день принимать душ и спать на мягких подушках?

Первым из моряков-одиночек совершил кругосветное плавание Джошуа Слокам (1895-1898 гг). Он изложил историю о своем плавании в книге “Sailing Alone around the World», которая стала бестселлером.

Это была первая книга, в которой говорилось об опасностях, подстерегающих мореплавателей-одиночек в плаваниях, самая главная из которых — чувство одиночества. Для того, чтобы не сойти с ума одиночества и не разучиться говорить, Джошуа Слокам отдавал сам себе команды и выполнял их, разговаривал с луной. Слокам совершил путешествие с Востока на Запад и длилось оно три года.

О таком же чувстве одиночества говорит Сергей Жуков. Сергей каждое утро и вечер выходил в эфир VHF на 16 канале и говорил по русски “Доброе утро”, “Добрый вечер”, и был приятно удивлен тем, сколько русских людей отзывались по рации в океанах.

после кейптауна

Сергей был впечатлен путешествием аргентинца Вито Дюма, преодолевшем кругосветку во время Второй Мировой войны, и отправился по его маршруту.

Вито Дюма был первым, кто совершил кругосветку с запада на восток, через «ревущие сороковые», за 272 дня с заходом только в три порта (Кейптаун, Веллингтон (Новая Зеландия), и Вальпараисо (Южная Америка), и обогнул с запада на восток зловещий мыс Горн. Яхта Дюма не была оборудована двигателем и не имела никаких приспособлений для автоматического управления. «Лег II» имел в длину 9,7 метров и осадку 1,7 м, парусность около 40 квадратных метров. Вито Дюма было 42 года, в самом разгаре была Вторая Мировая Война (1942 год).

Рекорд Вито Дюма был побит Фрэнсисом Чичестером 1967 году, совершившим кругосветку по этому же маршруту за 226 дней и только с одной остановкой. При этом яхта Чичестера «Джипси Мот IV» имела длину 16,5 метров и осадку 2,4 м, парусность около 80 квадратных метров, и при ее постройке были привлечено большое количество спонсоров. Яхта была оборудована автоматическим рулевым, спасательным плотом, радиостанцией и даже обогревателем. Путешествие Чечестера активно обсуждалось в прессе, в том числе по телевидению, и когда он огибал мыс Горн, над яхтой кружил самолет с репортерами и патрулировал военный английский корабль. Фрэнсису Чичестеру было 65 лет.

Колоссальную работу проделал польский писатель Анджей Урбанчик, автор книги «В одиночку через океан».

Это серия рассказов о трансокеанских и кругосветных рейсах более чем семидесяти мореплавателей-одиночек. Некоторые очерки противоречивы, так как о многих мореплавателях ничего не известно, ведь они уходили в свои одиночные плавания без рации! О том, что моряк не погиб в борьбе со стихией, люди подчас узнавали только из уст капитанов кораблей, которые случайно могли встретить мореплавателей в океане.

К счастью, Сергей рацию с собой взял, а спасательный плот и аварийный радио-буй не стал приобретать по финансовым соображениям.

Радио-буй, спасший Сергею жизнь, был подарен ему другом, сопровождавшим Сергея в первой половине плавания. Яхта Сергея имела подвесной мотор, помогающий только при заходе в порт, и ветровой автопилот.

И Вито Дюма, и сэр Чичестер столкнулись с самыми жестокими штормами в Тасмановом море. Лег II чуть не погиб, проходя Тасманово море в декабре и столкнувшись с циклоном, бушевавшим несколько дней.

Чичестер проходил Тасманово море в январе и столкнулся со штормом силой 12 баллов по Бофорту.

Сергей Жуков потерял яхту опять же в Тасмановом море.

Безумец или храбрец?

Каждый человек мечтает о чем-то прекрасном в детстве и юности. Порой эти мечты идут от самого сердца, из сокровенной глубины нашей души. Но потом жернова жизни перемалывают человека — нужно получить образование, создать и обеспечить семью, решить кучу бытовых проблем. Тут уж не до мечтаний.

Однако некоторым людям каким-то чудом удаётся не только пронести мечту через всю жизнь, но и попытаться ее осуществить. Это счастливчики, смельчаки и одержимые, которые верны захватившей их идее. Их отговаривают, пугают, пытаются вернуть к реальности, но все напрасно! Они отрываются от земли и летят, даже если потом больно падают, ломая крылья. Их немного — единицы, и Сергей относится именно к таким особенным людям. И уже неважно, прошёл ли он весь маршрут до конца или нет. И даже неважно, попробует ли он повторить и довести до конца свой переход. Важно, что он летал по-настоящему, один в океане, на своей «Валькирии». И это останется с ним навсегда.

ZpYJtTzktqw

маршрут

текст Любовь Каминская, Ольга Дормина


  • -

Карибский поход

КАРИБСКИЙ ПОХОД

МАРТИНИКА – ГРЕНАДА – МАРТИНИКА 

перелет Москва – Форт-де-Франс, Air France (пересадка в Париже),

День 1-й

MARTINIQUE

(для граждан РФ необходима долгосрочная французкая шенгенская виза или виза для заморских территорий Франции, получается очень просто в визовом центре Франции)

мартиника1

Мы принимаем лодку на Мартинике, в чартерной компании.

Мартиника — остров из центральной части архипелага Малые Антильские острова, расположенном в Карибском море Атлантического океана.

Административно является заморским регионом Франции.

Достопримечательности:

 Форт Saint Louis

фор де франсДанный форт – это первое сооружение, предназначенное для защиты бухты Фор-де-Франс, образец военной архитектуры 17-18 столетия. Сейчас форт является военно-морской базой и центром Французского флота. Экскурсионные туры с гидом организуются каждые пол часа, начиная с 9:30.

Рынок специй

На крытом рынке продаются свежие фрукты и овощи, экзотические специи и тропические цветы. Рынок был построен Генри Пиком и отреставрирован в 1901 году.

Вулкан Мон-Пеле, извержение которого в 1902 году уничтожило бывшую столицу острова, город Сэн-Пьер.

вулкан мон пеле

Кроме прочего, туристов привлекает природа Мартиники — превосходные пляжи, бухты, скрытые от посторонних взглядов, тропические леса, многочисленные места для занятий подводным плаванием и другими видами спорта, отели, небольшие города с колониальной архитектурой, заводы по изготовлению рома, природные заповедники.

День 2-й

Переход на Сант Люсию, 25 морских миль

SAINT LUCIA  (для граждан РФ виза не требуется)

Стоянка в столице Кастри 

st_lucia столица Кастри

Остров, о котором мечтали путешественники во все времена, составляет всего около 43 км в длину и 22 км в ширину. Сент-Люсия напоминает своей формой плод манго или авокадо.

Главное богатство острова – фруктовые плантации, разбитые в его широких плодородных долинах. Бананы, кокосовые орехи, манго, какао, апельсины и виноград, наполняющие остров сладкими запахами, до сих пор составляют основу экономики Сент-Люсии. Однако большую часть территории острова занимают горные цепи с несколькими выдающимися вершинами: самой высокой точкой острова – горой Джими (950 метров), вулканом Суфриер и неотъемлемым символом Сент-Люсии – пиками-близнецами Питон. Вечнозеленые тропические леса, песчаные пляжи и горячие термальные источники дополняют суровую красоту гор.

С.Люсия

Коренными жителями Сент-Люсии являлись миролюбивые индейцы араваки, позже вытесненные агрессивными карибами. В те далекие времена Сент-Люсия носила достаточно поэтическое название – остров Игуан. Однако до сих остается туманной история открытия острова европейцами. Долгое время считалось, что Сент-Люсия была нанесена на карту мира Христофором Колумбом в 1502 году. Однако последние исследования ставят под сомнение сам факт пребывания на острове легендарного первооткрывателя.

Сегодня наиболее популярна гипотеза об открытии Сент-Люсии Хуаном де ла Коса – малоизвестным мореплавателем, некоторое время путешествовавшим с экспедицией Колумба. По некоторым данным, сохранились карты моряка с отмеченным на них в 1499 году островом Эль-Фалькон, географические координаты которого совпадают с расположением Сент-Люсии. Тем не менее, доподлинно известно, что первое европейское поселение появилось на острове только в середине XVI века. Его основателем был предприимчивый пират по прозвищу Каменная Нога, банда которого нападала на испанские корабли, проходившие мимо.

Первый город на Сент-Люсии основали французы в 1746 году. Осознавшие свою потерю англичане заявили права на остров — и разразилась многолетняя борьба за Сент-Люсию, в течение которой остров переходил из рук в руки четырнадцать раз. Свидетелями кровавой бойни, унесшей жизни большей части коренного населения Сент-Люсии, сегодня являются ее величественные и немного мрачные форты.

В 1816 году остров получил официальный статус британской колонии, а в настоящее время является независимым государством в составе Британского Содружества.

День 3-й

Переход на Saint Vincent (55-60 морских миль)

сан винсент1

День 4-й

Изучение Сант Винсента

САНТ ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ

Стоянка либо в столице Кингстаун либо якорная стоянка в бухте Blue Lagoon или Calliaqua bay

(для граждан РФ виза не требуется)

Кингстаун

Кингстаун

Остров Сент-Винсент имеет вулканическое происхождение. Северная треть острова занята обширным горным массивом, образованным склонами активного вулкана Суфриер (1234 м). Это один из самых древних вулканов региона — его возраст примерно 60 млн лет.

сан винсент

Центральная часть Сент-Винсента покрыта лесами, образована она невысокими горными массивами, изрезанных глубокими и плодородными долинами, многие из которых увенчаны конусами боковых жерл Суфриера, вроде долины Месопотамия и ограничивающего её с севера пика Бономм (970 м).

Побережье Сент-Винсента образовано неширокой низменностью, причём с наветренной стороны оно очень скалисто, в то время как подветренная сторона образована множеством почти плоских песчаных берегов и заливов. Пляжи острова покрыты чёрным вулканическим песком; исключение составляют белые песчаные пляжи на южной оконечности острова.

sent-vinsent-i-grenadiny4

День 5-й

Переход на TOBAGO CAYS (30 морских миль)

ТОБАГО КЕЙС

Тобаго Кейс — цепь маленьких (несколько акров каждый) необитаемых островов кораллового происхождения на юге архипелага Гренадины. Скалистая местность, покрытая кактусами и прочей небольшой растительностью. Чудесные маленькие пляжики с белоснежным песком.

Тообаго Кейс по праву входят в десятку лучших мест мира для ныряния с маской и дайвинга. Живописные коралловые рифы (самый крупный из которых Херсшоэ), великолепие и изобилие подводной жизни привлекают сюда любителей сноркеллинга со всего мира. именно здесь, на рифах Тобаго, снимались многие кадры знаменитых «Пиратов Карибского моря».

grenadines-tobago-cays-peter-phipp 

ТОбаго кейс

Якорная стояка на MAYREAU

тобаго кейс1 

День 6-й

Переход на ГРЕНАДА (35 морских миль)  (гражданам РФ виза не требуется)

стоянка на Saint George’s

Гренады

гренада

день 7-й изучение ГРЕНАДЫ

Испанский адмирал, впервые увидевший Гренаду, был поражен ее сходством с испанской провинцией Андалусией. Зеленые холмы острова чрезвычайно напомнили путешественнику пейзажи родной Гранады, в честь которой и был назван остров. Долгие годы карибы успешно препятствовали появлению на острове европейских поселений. Пока предприимчивые французы, прибывшие на Гренаду с Мартиники, не приобрели у наивных местных жителей гигантские участки островной земли в обмен на несколько бусинок, ножей и топоров. Индейцы поняли свою ошибку лишь тогда, когда европейцы заявили свои права на остальные территории острова. Разразились кровопролитные войны, во время которых коренное население было практически уничтожено. Вскоре удобные гавани и природные богатства Гренады вызвали зависть англичан, которые согласно Версальскому договору, в 1783 году получили абсолютные права на остров. Здесь были разбиты многочисленные плантации сахарного тростника, на которых работали африканские рабы. Спустя десятилетие британского владычества на Гренаде вспыхнуло освободительное восстание, определившее дальнейшую судьбу острова.

 Современная Гренада – независимое государство, сохранившее легкое французское влияние, выражающееся в названии улиц, архитектуре и прочных традициях католицизма. В 1985 году на острове был построен международный аэропорт, расширивший туристический потенциал Гренады.

День 8-й

Переход 70 морских миль

Стоянка на острове BEQUIA, Admiralty Bay, Port Elizabeth

Бекия

Остров Бекия (английский вариант – Bequia) – самый северный остров в составе архипелага Гренадины (Малые Антильские острова). В переводе с языка, населявших остров ранее индейцев, «Бекия» обозначает «Остров облаков».

В доколумбовскую эпоху остров Бекия населяли племена карибов, которые поселились здесь примерно в 12 веке нашей эры, вытеснив из острова араваков. Христофор Колумб открыл остров Бекия в феврале 1498 года. Испания не проявила к нему интереса, поэтому остров, как и соседний с ним Сент-Винсент попал в поле зрения британцев. Кроме них, к Бекии проявляли интерес и французы с голландцами. В конечном итоге на острове закрепились французы, которые были вынуждены уступить Бекию британцам в обмен на признание ими прав на Гваделупу за Францией по условиям Парижского договора 1779 года. В 18 века Бекия становится крупным производителем сахара, рома и какао, кроме этого, остров стал использоваться как база китобоев.

День 9-й

Переход на SAINT LUCIA, 55 морских миль

Якорная стоянка у «Питонов».

ПИТОНЫ

на-Сент-люсию-2

День 10-й

Возвращение на Мартинику , 38 морских миль.

ЯХТЫ:

Oceanis 41,  Harmony 42 (3-х каютные)

Как всегда, идем по себестоимости!

стоимость аренды яхты в чартер на 10 дней составляет 

Harmony 42 (2007 г) 4 116 евро (686 евро на человека при размещении 6 человек) 

Oceanis 41 (2014 г) 5760 евро (960 евро на человека при размещении 6 человек)

Дополнительно: питание, стоянки, авиаперелет 

beneteau-oceanis-41Oceanis_41_0004_plan.moviebox

Beneteau Oceanis 41

Beneteau Oceanis 41

Beneteau - Oceanis 41

Beneteau — Oceanis 41

oceanis41-1-plus3.6f3121e0aa996fc1c5fa7bb46c08adc5540

Harmony 42

Harmony 42

harmony42-pic1

Harmony 42

Harmony 42

Кто готов отправиться вместе с нами в путешествие, присылайте заявки

info@sandra-sailing.ru или sandra-sailing@mail.ru

черепаха


  • -

Очерк об участии в регате CroatiaCoastCup 2016

Такая простая непростая австрийская регата  Croatiacoastcup 2016

Организаторы – Yacht Club Biorgad и Offshore Racing Club Austria.

Общее количество вымпелов – 41.

Четыре дивизиона, два из них – монотипы. К сожалению мне не удалось взять лодку из дивизиона Bavaria 40S, поздно обратилась. В дивизион спинакерных Bavaria 45 даже и не хотелось, несмотря на ламинированные паруса.

Для гонки я выбрала неоднократно проверенную мной Баварию 46, старую модель, с огромной генуей, но с замененными в этом году новыми дакроновыми парусами. Из-за этой генуи у нас был  высокий гандикап, по сравнению с другими лодками из нашего дивизиона.

В общем, обо всем по-порядку.

Конечно же, я арендовала лодку заранее, аж за два дня до гонки. Конечно же, у нас были запланированы две тренировки! Хорошо, что получилась хотя бы одна.

Вместо второй тренировки мы решили прокатиться в заповедник КРК. Да! Такие мы балбесы.

водопады в заповеднике КРК

водопады в заповеднике КРК

SubstandardFullSizeRender[15]

В первую же тренировку стало понятно, что ровно половина нашей команды к парусным гонкам совершенно не готова. Кто-то думал, что гонки – это примерно то же что перегон лодок или покатушки с купаниями, а кто-то очень сильно увяз в теории, думая что недостаток опыта можно заменить математическими расчетами и знаниями физических законов.

IMG_8748

Сначала мы были записаны в дивизион лодок со спинакерами, однако уже по приезду разум возобладал над эмоциями и желаниями, и мы перешли в смешанный дивизион без спинакеров. Правильность этого решения была подтверждена на первой же тренировке, на которой нам приходилось отрабатывать такие примитивные вещи, как повороты оверштаг, увал, привод, ни о каком спинакере не могло идти и речи. К тому же рук в принципе не хватило бы – в команде было всего четыре человека, включая меня. А рея (спинакер-гик) на Баварии 46 такой, что его поднять могут только два здоровенных мужика.

Кроме того, уже по итогам гонки можно сказать, что спинакеры были нужны только для коротких гонок (up & down). Обе дистанционные гонки (по 100 миль) были в лавировку.

Немного о команде.

Владимир, великий физик и математик, возможно будущий претендент на Нобелевскую премию

Владимир, великий физик и математик, возможно будущий претендент на Нобелевскую премию

Артем, человек мульти-хобби, попал к нам на лодку прямо с мотоцикла

Артем, человек мульти-хобби, попал к нам на лодку прямо с мотоцикла

Алексей - сильное плечо, на которое можно положиться

Алексей — сильное плечо, на которое можно положиться

Регата техническая, все по делу, только гоняемся. Хорошее сопровождение регаты. У нас на первой же маршрутной гонке перегорели навигационные огни, по приходу в марину заменили без вопросов. Мастер по ремонту парусов, все к вашим услугам.

Никаких гонок на тузиках, никаких пьяных немцев, в маринах тихо, вечеринки скромные, а награждение вообще было днем!

Что вызывает сожаление – так это факт что гонку до Ровиня заменили Пулой.

Ровинь – прекрасный и загадочный город, расположенный на островах, но к сожалению марина находится в состоянии реконструкции и организаторам отказали в размещении такого количества лодок.

Ровинь. Прекрасный город, в который мы не попали.

Ровинь. Прекрасный город, в который мы не попали.

Была еще одна серьезная накладка – первая маршрутная гонка была прекращена практически посередине из-за учений хорватского военного-морского флота. Да! В Хорватии есть Croatian Navi! Очевидно, организаторов регаты забыли об этом предупредить. Флот выполнял какие-то свои маневры вдоль островов Корнати, когда из-за островов начали выскакивать одна за другой парусные лодки и ломиться напролом, не обращая внимания на военные корабли –у нас же гонка!!! Бедные хорватские моряки наверное сорвали себе голос, выкрикивая по рации – «парусное судно по моему левому борту, немедленно смените курс на такой-то!», «парусное судно по моему правому борту, вы в зоне военных учений! Немедленно смените курс на такой-то!». 16-й канал угорал со смеху.

Первая гонка 

Up&down, две петли, сливаем полностью. Последнее место. Из-за огромной генуи лодка не ходит тем острым курсом, которым могут идти конкуренты со стакселями, скомпенсировать это можно только разогнавшись. Дистанция небольшая, для разгона места нет. Повороты крутим крайне медленно, очень долго и с трудом выбираем геную, сильно теряем на поворотах скорость. Под конец еще умудрились не вырезаться на верхний знак. Крутили у знака повороты, с правого галса на левый, потом опять на правый, пропустили троих конкурентов.

Сразу же после первой короткой гонки, не дав отдышаться, дают старт 100 мильной гонки. При этом усложнив маршрут ап энд дауном. Старт в милях в 6-7 от марины Биоград-на мору, затем нужно обогнуть остров Св. Катарины левым бортом, потом обогнуть остров Cavlin правым бортом, и только потом – произвольным маршрутом – в Пулу. Вот здесь-то собака и была зарыта!!! Ветер уже сменился на Север-Северо-Запад, дует ровненько вдоль островов.

Очевидно, что в островах, как в трубе, будет усиление. А часов через 15 по прогнозу – штиль. И в море, и в островах. Эту гонку в принципе было не суждено завершить никому.

Накрутившись неудачных поворотов, мы рванули в море. Только бы поменьше лавировки. Скорость, скорость, и еще раз скорость. Wheater routing тоже сказал – в море. Только почему-то не увидел предстоящего штиля.

В общем, мы уехали в море так далеко, как позволял ветер, тем не менее приближаясь к финишу быстрее остальных участников. В 7 утра, когда гонку отменили по причине военных учений, мы были 5-е или 6-е из всего флота ближе к цели.

Сюрприз заключался в том, что мы не знали о том, что гонку отменили. Рацию мы конечно же не слышали. И кроме нас об этом не знали еще лодок 10, которые тоже ушли в море. Мы видели их про треку, они видели нас. Потом, стоя в штиле, я увидела как лодки, вышедшие из-за островов, со скоростью 7 узлов летят к финишу, и в этот момент я была готова порвать на себе всю одежду – значит под Истрией дует!!! А мы стоим здесь, бараны!

На самом деле они шли в марину под моторами, дружной гурьбой, лодок 20, пить пиво.

Мы же болтались в штиле до поздней ночи, купались и призывали ну хоть немного ветра. В час ночи мы включили двигатель, отправив смс организаторам. Вот они наверное посмеялись!! Промоторив всю ночь, как побитая собака, думая что мы последние, мы пришли в марину. Поискав финишную линию, мы обнаружили что ее нет (значит давно уже сняли). И только уже в сонной марине, полупьяный австриец, который любезно подал нам муринг, сообщил нам, что гонку отменили сутки назад!!!! Таблица результатов уже висела – мы были вторые.

Наш основной конкурент – австрийская команда EKSSV (капитана звали Конрад), у которых был лучше гандикап, пересчитали нас по времени. Нас посадили за один стол на вечеринке открытия, так мы и познакомились.

SubstandardFullSizeRender[29]

SubstandardFullSizeRender[25]

SubstandardFullSizeRender[28]

FullSizeRender

Один день на передышку, экскурсия в город Пула (в котором, кроме древнего амфитеатра, ничего интересного нет), на следующее утро – старт.

Вторая гонка

Опять up&down, повороты крутим лучше, на знаки вырезаемся, к лодке привыкли.

Сразу же – старт длинной гонки, из Пулы в Биоград.

Здесь опять была задачка, которую я считаю что мы решили неправильно и не могу себе простить.

Прямо после старта флот разделился на две группы – одни пошли лавироваться в берег, другие – в море. Мы пошли к берегу, там был хороший ветер. Но если посмотреть по треку, то отчетливо видно, что яхты, ушедшие в море, уходят с большей скоростью! К нам потом тоже прилетело от 20 до 25 узлов, но усиление пришло к ним раньше, что позволило флоту, идущему морем, существенно оторваться!

image1

Довольно веселой задачкой было прохождение в темноте Премудских врат. Основной флот заходил в острова севернее, там больше места для маневров и расстояния между островами шире. Но мы гнали так долго, как могли, не меняя галса, поэтому я приняла решение входить через узкий канал Premudа. К полуночи из-под слоя туч появилось какое-то подобие луны, и стало не так темно.

image2

Сразу же после того, как мы вошли в острова, хлынул ливень.

Одновременно появилось большое количество конкурирующих лодок. Началась лавировка в темноте, под дождем, с расхождениями с другими лодками.

У одного члена нашей команды сдали нервы, человек не привык к адреналину, и он ушел спать (проспав 12 часов). Дальше мы рубились втроем.

На моем спасжилете нет встроенной лампочки, которая включается автоматически в воде. Лампочку мне пришлось купить отдельно, и продавец прикрепил ее к жилету, видимо, очень крепко. В общем, когда на мне замигал фонарь, мы сначала решили, что это молния. Потом поняли, в чем дело и пытались снять с рулевого на ходу лампочку, орудуя то отверткой, то вилкой. Хорошо, что не ножом. Наверное, кто-то из конкурентов в это время считал мои мигания и думал, что это маяк. Поскольку переносной маяк так и не удалось отключить, Артем замотал на мне лампочку черным мужским носком. Так я и явилась в марину.

7 или 8 часов адской лавировки, дождя и мокрых сапог. Конечно, я же умудрилась заправить непром в сапоги!!!!! И очень скоро в них образовалось болото…..

Наконец кончился дождь, забрезжил рассвет, ветер стих, взошло солнце, и наступил убийственный штиль, намертво стирающий усилия прошедшей ночи. Потому что мы сказали всем, кто был за нами “Guten Morgen!”. В том числе Конраду, который гнался за нами всю ночь, как коршун.

Гоняться весь день, потом ночь не спать, лавироваться, мокнуть и питаться чем-попало – силы уже почти на исходе.

Мы стоим в штиле и понимаем, что заснуть нельзя, потому что вот-вот сейчас подует и будет рестарт, то есть полностью новая расстановка. Кроме того, хоть как-то но мы ползем, даже со скоростью 0,1 узла в час.

Дунуло всем, сразу и не меньше 10-15 узлов. И опять лавировка 15 миль. В каком-то зомби-состоянии, но мы отлавировались, и по треку видно что даже неплохо. Пару раз ветер подкидывал подарки в виде неожиданных очень выгодных для нас заходов.

Правда, после финиша нас сразу же чуть на задавил пассажирский паром, но это уже мелочи.

SubstandardFullSizeRender[37]

SubstandardFullSizeRender[35]

Спать, душ, отдыхать, ужинать, вино, вино, коньяк, отличная компания дружественной лодки Юры Логушкина, что еще нужно яхтсмену для счастья? Лодка цела, паруса не порвали, есть маленький – но шанс, на маленькое призовое место.
SubstandardFullSizeRender[1]

По итогам регаты мы заняли третье место в нашем дивизионе, а вот еще один приз до сих пор остается загадкой.

Нас наградили так называемым Blue Ribbon (голубая лента), приз, который присуждался самой быстрой лодке в дивизионе.  Вот такая приятная неожиданность!

SubstandardFullSizeRender[38] 

Blue ribbon — дословно «голубая лента»: голубой вымпел, который имел право нести на мачте почтовый (пассажирский) пароход пересекший Атлантический океан из Европы в северную Америку за минимальное время. Приз присуждался в эру великих трансатлантиков (начало 20-го века). 

IMG_9045

Мальчики более-менее довольны, кажется.

IMG_8981

Ну и на закуску было Biograd Boat Show, которое конечно же происходило в той же марине, где закончилась регата (еще одна накладка).

Для меня единственным впечатлением было вот это! 
image2

L 30! Наконец-то довелось пощупать вживую, залезть в нее, заглянуть внутрь (лодка вполне обитаема!!!). А вот на тест-дайв мы не пошли, устали и поленились. А зря!!!

image1[1]

image2[1]

Должна признаться, что на лодке у нас были незарегистрированные члены экипажа. Аж три штуки. Их нашел и приютил Володя, ну и мы конечно полюбили малышей всей душой.

image1[2]

 

До новых встреч!

Ваша, Любовь Каминская

 

image2[2]

 


  • -

Греческие каникулы, часть II

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Остров Парос. Крушение надежд.

Мы неслись на Северо-Запад, к Наксосу, в бейдевинд. Как приятно ходить на яхте с человеком, которому не нужно ничего объяснять, и с которым понимаешь друг друга с полуслова.

IMG_7961

При огибании Наксоса ветер кончился. У мельтеми был выходной.

С надеждами на решение наших технических проблем на еще дышащем моторе мы влетели в марину Науса.

IMG_7875

IMG_7870

В Лоции указан Харбормастер марины – Иоаннис, и его телефон. Я пробовала ему заранее позвонить, чтобы договориться о ремонте. Скорее всего он знает о технических возможностях, которые есть у местных, и может посоветовать куда обратиться. Телефон отключен. Тогда я отправила ему смску. Лоция новая, этого года, я купила ее на Родосе.

Поскольку это все-таки марина, я попыталась предварительно связаться по рации. Тишина.

При входе в марину видим машущего нам маринеро. Встаем на указанное нам место, на муринг! Через пять минут понимаем, что мы стоим на критической для нас глубине. Если в марину придет небольшая волна (а она придет обязательно, потому что с севера завтра опять начинает дуть мельтеми), то мы окажемся стоящими на киле. Вообще, я не понимаю с какой целью греки построили эту марину. Она расположена в наветренной части острова, открыта всем ветрам, лишь небольшой залив отделяет ее от моря. Но есть волнолом. Вот рядом с этим волноломом мы и присмотрели себе тепленькое местечко, с хорошей глубиной. Сейчас быстренько переставимся, думаем. Не тут-то было! Когда мы уже швартовались кормой на заветное место, вдруг на противоположной стороне марины появляется Мадам На Розовом Скутере. Свистит нам в свисток и кричит «Stop! Stop! Come here! Stop!». И показывает нам на место прямо у входа в марину рядом с большими яхтами. Как бы не так!!!! Швартуемся, не обращая на нее никакого внимания, встаем, Леша заводит муринг, я креплю швартовы, а Мадам На Розовом Скутере уже мчится к нам! Первое, что она делает, выкрикивая какие-то слова, — хватает веревку, к которой крепится муринг и тянет ее на себя. Таким образом Мадам пытается отнять у нас муринг, при этом создавая потенциально опасную ситуацию (мы можем намотать на винт эту веревку!). Она это прекрасно понимает. Увидев такое дело, я ставлю двигатель в нейтраль. Мы еще не закончили швартовку. Начинается страшный скандал. «Почему вы не слушаете Харбормастера? Я указала вам место, куда вставать! Я здесь за все отвечаю! Убирайтесь отсюда сию же секунду! Это место для лодок с килем 2,5 метра!». Бедные соседи, чартерная лодка с русским экипажем, замерли в шоке. Они тоже пришли самовольно за 10 минут до нас. Какие-то дети с удочками, вытаращились на явно знакомую им тетю, которая наверное подкармливает их конфетами. Примерно в 10-метрах от нас, боясь подойти ближе, топчутся два маринеро (один из них нас поставил на предыдущее место). Дождавшись, когда Мадам закончит свою тираду, я выхожу к ней со свидетельством о регистрации яхты, в котором указана наша осадка – 2,5 метра. Объясняю ей, что во-первых, в Лоции указан Харбормастер Иоаннис, которого мы ожидали увидеть. Во-вторых, нас изначально вон тот чувак поставил на плохое место, не спросив нашей осадки. В третьих, если она настаивает, мы отсюда уйдем, но у нас аварийная ситуация с двигателем и он может отказать вот прямо здесь посреди марины. «Ладно, стойте. Извините за швартовщика, он должен был сначала спросить вашу осадку». Занавес. По некоторым выдвинутым версиям, возможно она берегла это место «для своих».

Хороший скандал можно запить только хорошим коньяком.

А дальше……. Вообще-то мы прибыли сюда в надежде починить движок.

Обращаться к Мадам не хотелось, и я пошла к CoastGuard.

Хорошо быть девушкой в розовом пальто…….. о чем это я. Да, он вник, что у дамочки проблема с двигателем. Очень быстро по какому-то справочнику набрал номер, и вызвал специалиста, который должен был посетить нас завтра в 10 утра.

Ровно в 10 утра к нам на лодку явился человек в спец-комбинезоне, «технишен», как он представился. Выслушав меня, потом заглянув в двигатель, он вылез, снял перчатки, и сделал круглые глаза. «Я технишен. Я могу вам долить масло, поменять натяжной ремень или импеллер. А вам нужен Энджин спешиалист!»

«Спасибо дружище, ты нам очень помог. Помоги найти энджин спешиалист!».

«Это не моя работа. Вот вам два телефона, звоните по ним сами».

Ни по одному из телефонов дозвониться невозможно. Честно говоря, я уже приуныла. Как вдруг человек, которому я звоню, сам является ко мне на лодку. Да не один, а еще и с коллегой.

Они долго смотрят и тыкают в место течи. Просят включить и выключить двигатель, погазовать. И выдают мне вердикт: «Мы, конечно, можем сейчас все это разобрать. Но без гарантии, что соберем обратно. Поскольку крышка у теплообменника заржавела, возможно мы не сможем ее прикрутить обратно. Тогда вам придется заказывать новый теплообменник, в Афинах. А это минимум неделя. Вы готовы ждать неделю, мэм?».

У меня начинают аж мурашки идти по спине от перспективы провести в этой марине еще неделю. Кроме того, нам нужно воссоединиться с другой половиной команды, которая уже прилетела в Афины.

Фактически, ситуация зашла в тупик.

На каждом предыдущем острове меня отправляли на следующий, ближе к цивилизации. А теперь отправляют в центр их цивилизации – в Афины.

Да черт с вами! И с двигателем, и с этой лодкой, гори оно все синим пламенем! Как-то дошли сюда, дойдем с горем пополам и дальше!

И мы поехали кататься по острову на арендованном авто. 

срочная техническая помощь должна выглядеть только так)

Секретный агент Срочной Технической Помощи

Нужно сказать, что Парос принципиально отличается от предыдущих островов Додеканеса и Киклад. Прежде всего своей курортной составляющей и массой туристов. Я, конечно, люблю более дикие и безлюдные острова.

Парос отделяет от Наксоса небольшой пролив, тянущийся с Севера на Юг. В этом проливе постоянно дует северный ветер и есть постоянное течение скоростью 2-3 узла, поэтому проходить его рекомендуется только с севера на юг.

На берегах Пароса оборудовано огромное количество песчаных пляжей, с бич-клабами, барами и ресторанами.

Мы объехали почти весь остров.

IMG_7887

Пройдя почти весь парк, именуемый «Парк бабочек», мы не встретили ни одного насекомого и уже решили, что это «развод» для туристов. Оказалось, что все бабочки живут в одном углу парка. Правда, бабочки все одной породы. Вот эти маленькие черные спинки – и есть бабочки. Если потревожить ветку, на которой они сидят, они превращаются в огромный кишаший рой насекомых с оранжевыми крылышками.

IMG_7940

Страшно себе представить, что все эти крылатые красавицы скоро превратятся в зеленых гусениц, поедающих листья…….

Основной порт острова и его столица Парикия, построенный на месте древнего города Парос, не впечатлил меня, хоть и является одним из наиболее популярных и оживленных мест острова.

Когда-то давно, еще в 7-м веке до нашей эры, благодаря торговле мрамором, который добывали на этом острове, Парос был сильным военно-морским портом.

На скале у моря находятся развалины древнего замка, построенного почти целиком из мрамора.

Византийская церковь Богородицы стовратной (или церковь Панагии о ста вратах) — древнейший христианский храм на территории Греции, место паломничества.

IMG_7957

Мне было гораздо уютнее в Наусе, городе, рядом с которым располагалась марина Науса. 

Он выстроен в виде маленького городка с узенькими витиеватыми улочками. Рядом расположен хорошо сохранившийся венецианский форт.
форт

IMG_7872

А еще… в 1770-1775 годах Науса являлась центром военно-морской базы русского флота Первой Архипелагской экспедиции графа Алексея Орлова.

Немного из истории

Впервые эскадра графа Орлова в составе кораблей «Три Иерарха», «Ростислав», «Родос», «Гром», «Слава», «Победа» и «Святой Павел» прибыла к острову Парос 15 октября 1770 года. К 4 декабря на Паросе собрались почти все суда Архипелагской эскадры. Было принято решение основать русскую военно-морскую базу.

Бухта Науса была укреплена, на её левом берегу были построены два редута на 9 и 8 30- и 24-фунтовых пушек. На островке у входа в бухту расположили 10-орудийную батарею. В Наусе было возведено здание Адмиралтейства и создана верфь для ремонта всех типов кораблей Архипелагского флота. Также на верфи строились малые парусные и гребные суда. В городе возводились каменные дома для руководства флота, общественные здания, проведён водопровод. Местное население в количестве 5 тыс. человек — этнических греков положительно относилось к русскому присутствию. Во всяком случае так написано в исторических справочниках…..

К началу 1771 года 27 населённых островов Эгейского моря были заняты русскими. На островах учреждалась местная греческая администрация, подчинённая русским властям в Наусе. Помимо создания на островах укреплённых баз, русские власти много внимания уделяли улучшению жизни местного населения. Так, на соседнем острове Наксия (сейчас Наксос) была учреждена греческая гимназия для жителей островов, учащиеся которой во время ликвидации колонии были вывезены в Петербург.

В результате заключения в 1774 году между Россией и Османской Империей Кючук-Кайнарджийского мира, Россия постепенно вывела свои войска из Архипелага Киклады. То есть фактически Россия сдала свою подконтрольную часть Греции Османской империи……..

 IMG_7873

IMG_7878

Милый Милос

Основная гавань острова – порт Адамас, куда мы и направили свою пирогу. То есть лодку.

IMG_7975

За что я люблю Фейсбук – так это за то, что когда ты бросаешь якорь в незнакомом порту, а на лодке вас всего двое, и один занят вытравливанием якорной конструкции из веревки и цепи, а второй пытается ровненько встать к пирсу, сдуваемый ветром, как вдруг на пирсе у тебя принимает швартовы знакомый из Фейсбука, яхта которого оказывается пришвартованной рядом. Володя на яхте “IVA” очень удачно и вовремя оказался в нужном месте, когда мы заходили на посадку.

На Милосе наконец наша команда полностью воссоединилась, и на лодке появился детский смех!

IMG_8062

IMG_8063

Именно на Милосе в 1820 году была найдена статуя Богини любви Афродиты из белого мрамора, Венеры Милосской.

В то время был бум на древности, и французский моряк Оливье Вутье копался на развалинах древнего амфитеатра, когда наткнулся на превосходно сохранившуюся скульптуру Афродиты. Руки у нее тогда еще были целы.

По официальной информации, французы отправились в Стамбул, чтобы получить разрешение на вывоз находки во Францию. Скорее всего это официальное прикрытие реальной кражи. При этом статую у французов пытались украсть русские моряки. Якобы капитану русского судна заплатил турецкий чиновник за то, чтобы тот перевез статую в Стамбул.

После тяжёлых переговоров французы всё-таки добились выкупа статуи. Позже турецкие власти, взбешённые тем, что такая ценная находка ушла от них, приказали подвергнуть наиболее влиятельных жителей острова Милос публичной порке.

Руки у Афродиты были утрачены в момент конфликта между французами и турками, стремившимися не допустить вывоза статуи за пределы империи. В итоге французам все-таки досталась Афродита, но без рук.

Кстати, мрамор, из которого изготовлена Афродита, был добыт на острове Парос.

Милос – необычайно интересный остров.

Во-первых, на нем есть действующий вулкан. Остров образовался в результате извержения, а бухта острова представляет собой жерло потухшего вулкана.

IMG_7978

IMG_7973

Во-вторых, на острове очень необыкновенная и живописная столица, Плака, расположенная на скале у входа в залив на высоте 200 метров. В Плаку нельзя попасть на автомобиле, так как дорога очень узкая, только на мопеде или велосипеде.

Плака

Недалеко от Плаки находится античный город Мелос (на развалинах амфитеатра которого и была найдена статуя Афродиты).

Катакомбы и пещеры – куда ни посмотри, Милос весь дышит историей.

На северо-востоке острова находится один из самых известных греческих пляжей – Саракинико.

Пляж Саракинико известен своими белоснежными горами и скалами вулканического происхождения, образующими небольшую бухту. Берег часто сравнивают с поверхностью Луны, отчего Саракинико иногда называют Лунной бухтой.

Пляж получил название от Саракинских пиратов, часто «оседавших» на берегах Милоса.

IMG_7989

IMG_8012

IMG_8010

IMG_7987

IMG_7979

Объехав почти все места, куда можно было добраться на малолитражке, у нас осталась только одна неизведанная достопримечательность — гроты Клефтико. Клефтико являются визитной карточкой острова Милос, они пестрят во всех путеводителях и рекламных проспектах. Добраться до них можно только по морю.

Вот так они выглядят на рекламной фотографии.

Milos island - Kleftiko bay

А вот так — в действительности…..

IMG_8047

IMG_8043

IMG_8051

На Милосе мы смогли как-то починить водонагреватель.

Своими золотыми руками Леша соорудил временную конструкцию из более-менее пригодного фитинга, который мы смогли купить, объехав несколько магазинов, взамен того, который треснул.

Во время всего путешествия мне приходилось постоянно решать ребусы и задачки. Заданной величиной было время, купленные авиабилеты в Москву (с Коса) и договоренность с хозяином лодки пригнать ее на Кос. Переменной величиной была погода и маршрут на следующие дни. И вот в начале последней недели нашего путешествия официальный греческий прогноз выглядел вот так:

IMG_8030

IMG_8031

Нужно было принимать решение, что вообще делать.

Хотя и решать-то собственно было нечего, за меня все решила природа. То есть Кипрский циклон, хвост которого мы наблюдаем на этих фотографиях.

Мы находимся на Милосе, и на следующий день (понедельник 04 июля), на него должно прийти 30-35 узлов с Севера. И так всю неделю, где-то до пятницы. Поэтому другого выхода кроме как валить на запад – нет. То есть на Северо-запад. Что мы и сделали. С идеей добраться до Коса пришлось расстаться. 

Мои юные отважные хомячки! Первый раз на яхте, и их ждал переход почти в 80 миль.

80 миль – потому что мы заходили посмотреть на гроты Клефтико!!!!! И искупаться там. А это приличный крюк.

IMG_8075

Правда, переход был более-менее спокойный, потому что от хвоста циклона мы убежали. А ближе к  Пелопоннесу ветер вообще кончился.

Уже на закате мы подошли к скалистым берегам Гидры – это был первый остров на нашем пути. Фактически за один день мы пересекли Миртойское море – «море древних», одно из самых загадочных морей нашей планеты.

В современном мире географического термина “Миртойское море” не существует. Чаще всего его вообще не обозначают на картах. Располагается оно между полуостровом Пелопоннес и Кикладами.

Но Миртойское море известно с древности. Древние греки называли так водное пространство, которое окружало остров Миртос. Сейчас считается, что самая дальняя его протяженность была от Эвбеи до восточной части Лаконии. По одной из легенд о происхождении названия, море было названо в честь некой женщины, носящей имя Мирто.

Так вот мы его перешли, с маленьким ангелом на борту, жующим бутерброды с колбасой.

IMG_8069

Поскольку переход утомил всех, мы решили, что надо где-то бросать якорь.

Якорная стоянка под скалистыми берегами Гидры

Юго-Восточная часть Гидры абсолютно безлюдна, представляет собой только скалы и несколько подветренных бухт. Не сразу, но нам все же удалось найти подходящую бухту, которая согласилась приютить нас на ночь. Мы несколько раз заводили якорь – он не брал, потому что дно илистое, и якорь ползет. Наконец, встали.

IMG_8089

IMG_8091

Собираясь отдохнуть и поужинать, мы получили сюрприз, которого никак не ожидали. Временная конструкция на проточном водонагревателе, которую установили на месте треснувшего фланца, не выдержала давления и сорвалась.

Пока мы шли, под моей койкой (где установлен водонагреватель), бил фонтан горячей воды. Это все было бы ерундой, если бы полный бак пресной воды не вытек через водонагреватель под койку, а отттуда – в пайолы. Наконец-то мы разобрались, откуда в пайолах постоянно образуется пресная вода! Водонагреватель — проточный, и каждое включение помпы (насоса, подающего воду в краны) приводило к утечке воды. А теперь, когда деталь совсем сорвало – мы были вынуждены отключить помпу и остаться без пресной воды вообще.

Кроме того, наши запасы питьевой воды были также ограничены.

Какие могут быть проблемы с водой, если вокруг – чистейшее море, и морскую воду вполне можно использовать в бытовых целях! Правда, она не мылится…….

Сумерки сгустились, и в бухту зашла южная звездная ночь. Она была настолько красива, что было бы глупо думать о каких-то бытовых проблемах. Скалы, лодка, звездное небо, освещающее Млечный Путь — и больше ничего вокруг. Есть такая программка в iPhone, распознающая созвездия. Наводишь на созвездие телефон и получаешь полную информацию. Так вот я ее недавно стерла, так как не хватало памяти. Поэтому, все, что осталось двоечнику-звездочету – это только распознать Большую и Малую Медведицы. Ну и Плеяды, конечно.

Поскольку моя койка все равно промокла насквозь, я устроила себе уютное гнездышко в кокпите. Часов до 4-х утра я несла вахту, постоянно ставя будильник и проверяя, как далеко мы от скал и глубину по приборам. Якорь не держал! Мы стояли только за счет веса якорной цепи и отсутствия ветра.

Рано утром меня сменил Леша, и волшебный рассвет в бухте я пропустила….

У меня был план — уйти рано утром и побыстрее прийти в цивилизацию, на Порос. Но все потихоньку проснулись, потянулись, потом полезли купаться, потом завтракать, и нам было так хорошо, что конечно же, никто не ожидал резкой смены ветра.

Любая якорная стоянка является безопасным райским местом до того момента, пока не сменится ветер, и приветливая бухта становится потенциально опасной.

Прогноз у меня был и я знала, что ветер сменится в 10 утра.

И он сменился ровно в 10 утра, будь неладен Predict Wind, который обычно врет, но на этот раз почему-то предсказал правду.

В 10 утра бухта дала понять, что нам здесь больше не рады. Очевидно, мы потревожили местных русалок….

Расстояние до скал стало сокращаться на глазах. Глубина – была 10-11 метров, сейчас – около шести. Мы выбираем веревку, потом заводим цепь на лебедку, с нервами и криками конечно, потому что ветер уже почти впечатывает нас в скалы. Слава Богу, ушли.

IMG_8098

Обогнув южную оконечность Гидры, мы сразу же получили 25 узлов Мордевинда.

Полавировавшись часа три, мы нырнули под прикрытие острова Порос.

Остров Посейдона 

IMG_8170

Если честно, про сам остров Порос я вообще ничего не поняла. Мы пытались арендовать там машину, но нам сказали, что все прокатные конторы – только на Пелопоннесе. Остров практически весь безлюдный и скалистый, но тем не менее такси не нем есть. Мы сьездили в Монастырь Живоносного Источника на горе, и на какой-то модный пляж. Как и другие острова Саронического залива, Порос имеет богатейшую историю. В античности он назывался Калаврия и был островом Посейдона (сейчас посреди острова есть развалины храма Посейдона). А в 19 веке на нем располагалась русская военно-морская база.

Нужно сказать, что на Поросе мы заняли козырное местечко, и уходить оттуда совершенно не хотелось.

IMG_8186

IMG_8107

IMG_8130

Порос отделяет от Пелопоннеса узкий пролив длиной в полмили, очень мелководный. Водное такси каждые полчаса перевозят желающих с одного берега на другой.

Не раздумывая долго, мы отправились в поисках приключений на Пелопоннес.

Полуостров Пелопоннес

Каждый кусочек земли Пелопоннеса дышит историей и легендами. Цивилизации здесь неоднократно сменяли друг друга. Первые поселения более 100 000 лет назад, полумифическая Микенская цивилизация в 1600 — 1100 гг до нашей эры, наконец Древняя Греция, история которой будто была написана здесь. 

Пелопоннес — родина настоящих мужчин. Здесь родился самый знаменитый сын Зевса — Геракл, прославившийся своими подвигами.

Царь Агамемнон, возглавивший войска ахейцев в Троянской войне, также правил на Пелопоннесе.

Спартанский царь Леонид, остановивший со своими 300 спартанцами огромное войско персов — это также герой Пелопоннеса.

Мифический город Микены, Спарта и ее спартанцы, Олимпия и первые олимпиады — названия городов Пелопоннеса говорят сами за себя.

Название самого полуострова произошло от имени правителя Древней Олимпии — Пелопса. Олимпиады проводились каждые четыре года, начиная с 776 г до нашей эры. В это время прекращались все войны и распри, чтобы спортсмены могли спокойно добраться до Олимпии и поучаствовать в соревнованиях.

 IMG_8131

Я была на Пелопоннесе много раз, но почему-то только сейчас, в сравнении с каменистыми и пустынными Кикладами и Спорадами, я осознала, что именно здесь – был центр древней цивилизации, и не случайно. Полуостров закрыт от господствующих ветров, земля плодородна, много растительности и зелени.

Настоящим же открытием именно этой поездки по Пелопоннесу для меня был город Напфлеон.

IMG_8169

Нафплион — совершенно уникальное сочетание Италии и Греции в самом сердце Пелопоннеса.

Город был основан Навплием — сыном Посейдона. Благодаря своему стратегическому расположению, Нафплион являлcя лакомым кусочком Средиземноморья и был неоднократно завоеван венецианцами и турками. О бурном военном прошлом свидетельствуют знаменитые крепости города — Паламиди и Бурдзи.

Венецианцы оставили после себя наиболее яркий след. Такое ощущение, что находишься где-то в Хорватии, в бывшей Венецианской Республике.

IMG_8149

Нафплион был первой столицей независимой Греции, освобожденной в 1828 году спустя 400 лет турецкого владычества.



Я думала, что это форт. Но нет – это замок! Замок Бурдзи построен на острове в центре гавани. Построили его, конечно, венецианцы..

Я думала, что это форт. Но нет – это замок! Замок Бурдзи построен на острове в центре гавани. Построили его, конечно, венецианцы..

Сначала Бурдзи служил в качестве крепости. Потом был резиденцией палача для осужденных, томящихся в крепости Паламиди . В 20-м веке в нем разместили гостиницу. Ну, а сейчас он служит декорацией для гала-концертов.

крепость Паламиди

крепость Паламиди

Венецианская Крепость Паламиди возвышается над городом. Чтобы добраться до самого верха, и насладиться прекрасным видом на город, нужно подняться по 999 каменным ступеням. Или доехать на машине, что мы и сделали.

IMG_8167

И тем не менее, мои греческие каникулы подходили к концу.

Мы договорились с хозяином лодки, что доставим ее в Лаврион, чтобы оставить на муринге. Обратные билеты мы поменяли на Афины. Я больше никогда не буду покупать обратных билетов – при таких путешествиях это просто несерьезно.

Ах, да! Водонагреватель! Мы починили его в первый же день, когда пришли на Порос. В “почти цивилизации” в Nautic store удалось купить «родную» запчасть!

закат на Поросе

закат на Поросе

По дороге в Лаврион мы словили попутный ветер и, конечно же, поставили спиннакер.

IMG_8195

IMG_8197

я же говорила, что лучше сначала перебрать!!

я же говорила, что лучше сначала перебрать!!

храм Посейдона ! под ним  прекрасный пляж и таверна

храм Посейдона ! под ним прекрасный пляж и таверна

IMG_8201

Лаврион, однако, оказался страшной помойкой. Несколько лет назад этот город был центром, через который переправляли беженцев из Турции в Европу. Мы удрали оттуда сразу же – оставлять там лодку было бы небезопасно.

Мы оставили лодку в Olympic Marina, построенной специально для греческой олимпиады в 2011 году. Марина шикарная и дорогая! Хозяин приехал за лодкой уже на следующий день.

IMG_8192

 

IMG_8123

Я благодарю всех участников нашего путешествия, разделивших со мной радости и сложности, Парусную Академию и лодку Take Wind — за возможность получить бесценный опыт, который не получишь на чартерной яхте, а Грецию — за гостеприимный народ, щедрость и красоту….. 

Ваша,

Sandra Sailing

IMG_7835


  • 1

Греческие каникулы

Идею провести на яхте несколько недель я вынашивала с прошлого лета. Забегая вперед скажу, что да, — это круто и обязательно нужно будет повторить, и еще не раз.

Порядком устав от условий чартерных компаний по аренде лодок, которые очень сильно ограничивают в условиях и сроках, мне выпала возможность арендовать частную лодку.

Лодочка TAKE WIND, (проект Bavaria Match 42, давно снятый с производства) принадлежит Парусной Академии. Раньше она именовалась Southampton и была собственностью Adriatic Charter (хорватской чартерной компании). Как известно, переименовывать лодки – плохая примета. Но почему-то новые хозяева игнорируют это правило. Уже третий раз в жизни мне встречаются лодки, про которые я узнаю, что название было изменено. И все три раза лодки подкидывают мне неприятные сюрпризы, словно подтверждая эту примету.
IMG_7648

Моей целью были греческие острова – в основном Киклады, немного Додеканес, немного Южные Спорады.

Краткий экскурс в историю и географию.

Кикладские острова – архипелаг в южной части Эгейского моря, расположенный кругом, т.е. «круговые острова». Они лежат вокруг острова Делос (рядом с Миконосом), имевшего в древности важное политическое значение для всех народов Средиземноморья. Согласно легенде, именно на Делосе родился Аполлон и его сестра Атремида. В первом тыс. до н.э. на Делосе существовали храмы, сокровищницы приношений богам и представительства по народам, странам и городам со всего Средиземноморья, включая области и города Греции и Персии, Финикию, Египет, Италию и другие. На острове до сих пор существуют развалины множества храмов. Остров почти необитаем, население его составляет по переписи 2001 года 14 человек. 

Острова Додеканеса (они же Южные Спорады), расположены ближе к Турции (Кос, Родос, Сими, Тилос и т.д.), всего 17 островов.  

Итак, 9 июня я вместе с семейством приехала на Родос, принимать лодку.

IMG_7509

IMG_7507

Хозяин лодки быть при передаче ее не смог, лодка простояла около месяца на Родосе в марине Мандраки на муринге, все документы и ключи были у агента. Очень неприятен был факт отсутствия динги, то есть маленькой надувной лодки (родной динги был поврежден и остался в Турции, в месте постоянной дислокации лодки). Динги, которые мне предложил агент, был от большой моторной лодки, кроме того на нем не было подвесного мотора. Пришлось скрепя сердце отказаться, так как размещать такую бандуру на баке было очень неудобно.

Зайдя на лодку и окинув ее взглядом, единственное что меня обрадовало – это факт, что моя подруга Катя с дочкой приезжает только послезавтра. То есть у нас есть 1,5 дня чтобы как-то привести лодку в порядок. У меня было ощущение, что на лодке не убирались с даты ее выпуска.

«Каникулы на яхте» для моей дочери были моментально переквалифицированы в «трудовой лагерь». Нужно сказать, что избалованная 14-летняя девица добросовестно отмыла кухню, шкафчики, столовые приборы и плиту.

IMG_7515

Панель приборов была покрыта слоем чего-то липкого, состоящего из пыли, чая и еще какой-то субстанции.

Даже после тщательной уборки шкафов, гальюна и прочих жилых помещений, пыль все равно поднималась каждый раз при переворачивании какой-нибудь подушки.

В поддоне под двигателем, возможно от длительного стояния в марине, набралась морская вода, примерно 10-15 см. Откачав ее погружным насосом, который то работал, то нет, не хотел включаться, я более –менее успокоилась.

Ручка от гальюна оторвалась в первый же день. Чем только ее не пытались прикрутить – фум-лентой, скотчем, она все равно отрывалась. Впоследствии мы посадили ее на «жидкие гвозди». Надеюсь, что держится до сих пор…..

С такелажем ситуация была получше. Лодка гоночная, ежегодно участвует в регатах в Турции и Греции, и за такелажем хозяева следят.

Все пайолы и технические емкости были сухие.

Итак, 11 июня вся команда была в сборе.

Обычная рутина подготовки к длительному путешествию. В программе пройти не менее 500 миль. Закупка провизии, разных мелочей, и т.д. Я люблю весь этот процесс и всегда занимаюсь им с удовольствием. На Родосе напротив марины Миндраки раскинулась выставка-продажа комнатных растений. Моей дочери очень нужно было купить три каких-то горшочка, то ли с кактусами, то ли с алое, и три маленьких горшка поселились на лодке, постоянно кочуя и рискуя быть перевернутыми и разбитыми при качке и крене. Нужно сказать, что горшки (и растения) благополучно добрались до Москвы.

IMG_7502

12 июня у нас запланирован выход на Сими, с утра. Я была на Сими много раз, и всегда увозила с собой какие-то новые открытия. Мои спутники не были ни разу.

Выйти в запланированное время мы не можем, так как обнаруживается, что в поддон под двигателем опять набралась вода. Пытаемся откачать – не работает погружной насос. Впоследствии выяснилось, что в нем был перебит провод. В итоге промучавшись пару часов, выходим.

Сими – утраченный рай

IMG_7511

Лодка прекрасно ходит под парусами, даже под видавшими виды.

При входе в бухту Сими я замечаю что-то неладное. Много раз я была в этой бухте, и всегда это было так: встаешь куда хочешь (кидаешь якорь и кормой к пирсу). Если есть место – то лагом. Потом долго ищешь где бы найти человека, отвечающего за воду. Через несколько часов он появляется. 5 евро за воду – вот и все затраты. Но то ли греки вспомнили, что нужно делать бизнес, то ли страшно напуганы мигрантами.

С пристани под часами мне настойчиво в свисток свистит человек в форме. Я делаю два круга, в надежде что это не мне. Надежды не оправдываются – он настойчиво что-то от меня хочет. Причем его уже трясет и он что-то мне кричит. Мне указывают на место, куда они хотят чтобы я поставила лодку – под часами между двумя турецкими гулетами. Мне это место не подходит по глубине, категорически. Для выяснения отношений я подхожу на то место, где останавливаются паромы, встаю лагом к огромным колесам. Офицер подлетает на скутере, и подойдя ближе, сразу же успокаивается. Очевидно, он принял мой красный флаг Sandra Sailing за турецкий, хотя он висел под левой краспицей!!! (место для клубных флагов). Увидя состав путешественников, и узнав что мы с Родоса, а не из Турции, он очень вежливо мне объяснил, что на Сими и на всех граничащих с Турцией островах теперь новые правила: вы обязаны сначала явиться в портовую полицию, которая на Сими находится прямо под часами (белый фургончик), предъявить документы, потом они выделят вам mooring-man (швартовщик), который укажет вам куда вставать. Стоянка на Сими теперь платная, для 42фт лодки 8 евро в сутки. Плюс вода и электричество отдельно. Вот такие пироги!

Дальше идет длительная дискуссия с муринг-меном. Дело в том, что у нас цепь всего длиной 30 метров. Эх, мне бы нарастить ее уже тогда…….но так не хотелось возиться! Я хочу, чтобы лодку поставили лагом на другой стороне бухты, напротив паромов. Я знаю там пару отличных ресторанчиков. В итоге договориться все же удалось, правда за двойную цену стоянки……

IMG_7512

IMG_7521

Кстати, греки пытаются сделать на Сими что-то вроде приличного порта, удлинив причал после заправочной станции. К сожалению, ни одного кнехта или скобы они к нему не приделали, поэтому это место для стоянки является пока непригодным.

Сими, как всегда, прекрасен. Разноцветные домики, красивый закат. Таверны вкусны, несмотря на обилие туристов, которые каждый день толпами привозят паромы. Еще не устав от греческой еды, нам все в радость. Знаменитые креветки на Сими – это как семечки, мелкие жареные креветки, которые едят целиком. Гадость, если честно.

IMG_7522


IMG_7526

Прогноз на следующий день не радует совсем – ветер меняется на восточный, и в бухту должно задувать. Восток – довольно редкий ветер для этих мест, и все же я надеюсь что в бухту не долетит, она расположена очень глубоко и хорошо защищена…

Утром около восьми утра мы просыпаемся от страшного удара о причальную стенку. К счастью это не имело ничего общего с ветром, просто где-то прошло какое-то большое судно (не паром). От удара у меня порвался шпринг и два фендерса оказались в воде (перетерлись веревки). Хорошее пробуждение!!!! Мне становится очевидно, что место не очень удобное для того, чтобы простоять еще один день. Учитывая прогнозный ветер, нас бы просто впечатало в причал. Я отправляюсь искать муринг-мена. Втолковав ему про мою длину цепи, мы все же нашли место, где глубина около 6-7 метров. Средняя глубина посреди бухты Сими – от 10 до 15 метров, и яхты вытравливают не менее 50-60 метров цепи. Мне нашли тепленькое местечко рядом с арестованной турецкой гулетой (хозяин уже два года в тюрьме за незаконную перевозку мигрантов). Мы вовремя успеваем переместиться, и оставшийся день проходит в релаксе – удалось сходить на пляж, наконец. Во время ужина мы знакомимся с замечательной компанией бритишей, которые посылают нам на стол в подарок несколько бутылок вина. Вечеринка продолжается уже на их катамаране. Очень забавная компания, нужно сказать – два мэна на частной офигенно нафаршированной SO 509 и два помоложе на чартерном катамаране. Вечер удался – мы очень весело провели время! Возвращаемся после посиделок около 2-х ночи и я сразу же проваливаюсь в сон. Спать мне было суждено совсем недолго….. Где-то около 3-х утра я слышу как нас зовет сосед – тоже бритиш. «Ребята, у вас не держит якорь». Да, он не держит! Корма наваливается на причал, четыре фендерса на корму, и тысячу чертей. Два шпринга на берег и крепеж к соседскому катамарану – так мы и стоим остаток ночи. Потом начинается самое веселое. В бухту прилетают порывы не менее 30-35 узлов. Мачты свистят, швартовы рвутся, якоря ползут. Нам бы выйти и перезавести якорь. Но мы смотрим на яхту на другой стороне бухты, товарищей по несчастью. Они выходят, и их сразу же сдувает (боковой ветер сносит нос яхты), и нет никакой возможности опять встать на то же самое место. В итоге они как-то притыкаются лагом и так, прибитые ветром к причалу, проводят остаток ночи. Потом начинается ливень, проходит фронт.

К утру весь этот кошмар даже не собирается заканчиваться и мне очевидно, что на Сими мы проведем еще один, причем очень тревожный, день. Из порядка десяти яхт, стоящих на якоре на пирсе, хорошо чувствует себя только один – хозяин SO 509, вытравивший 80 метров цепи…… Мне удается договориться с муринг-менами и они на маленькой моторке отвозят наш якорь как можно дальше, насколько это возможно. Вроде подтянулись, вроде стоим. На мои вопросы «когда же вы наконец сделаете здесь муринги» девушка, собирающая деньги, искренне удивилась: «Это же порт, а не марина. Здесь не может быть никаких мурингов. Это порт для больших судов и паромов. А вы приходите сюда на своих яхтах, мы вас пускаем, а вы еще чем-то недовольны……» Еще одна беспокойная ночь и ветер стихает. Можно уходить! Только предварительно не забыть откачать смесь воды и масла из поддона дизеля, и……. пресную воду из пайол, которая почему-то стала туда набираться.

Тилос – кладбище заброшенной техники

Наверное, самая прекрасная стоянка у нас была на острове Тилос, в Ливадии. Мы стояли лагом. Бухта тихая, подветренная. Вечером после ужина обнаружили пришвартованный к нам небольшой рыбацкий баркас, очень живописный. Утром уже в четыре утра по палубе прошлепали босые ноги, и рыбаки ушли. Какой все-таки тяжелый, неблагодарный и малооплачиваемый труд……

IMG_7535

IMG_7539

Запланированный график путешествия был такой: день идем – день стоим. То есть проводим на каждом месте две ночи. Я не любитель прийти вечером и утром опять выходить по направлению к новому месту, не успев изучить предыдущий остров. Острова все разные, и нужно погрузиться в атмосферу. Например, мы открыли, что Тилос – это заброшенный остров с пейзажем «после ядерной войны» Нас поразило количество брошенной техники. Оказывается, эту технику можно взять бесплатно, отремонтировать и использовать – рассказала нам русская посудомойщица в таверне «у Михалитиса». Она 17 лет работает в одной таверне, моет посуду, а ее муж работает там же официантом…… 17 лет назад можно было приехать в Грецию без документов, и таким образом как-то зацепиться. Сейчас у нее, у мужа и детей есть гражданство, и она очень довольна жизнью и своей сезонной работой. На острове живет не более 500 человек. Все друг друга знают, праздники отмечают всем островом, а в выходные ездят на пароме в цивилизацию – на Родос…..

IMG_7542

IMG_7546

IMG_7551

IMG_7552

Я люблю Тилос, мне нравится бегать по набережной по утрам, днем загорать на пляже, а вечером гулять по той же набережной и по городку.

Уходить из Ливадии не хотелось. Было тепло, немного ленно и наконец-то у меня появилось ощущение отпуска.

Когда путешествуешь на яхте, это очень зловещий признак!!!! Чуть расслабился – жди подвоха.

Следующий переход Тилос — Астипалея. 60 миль.

Выходим – почти штиль.

Где-то к середине пути ветер начинает крепчать, и вот уже на приборах 20 узлов. В порывах до 25. Именно тогда мы и назвали команду «Отважные хомячки». При попытке взять рифы (первый), второго на лодке нет, у нас рвется крепление lazy-bag. Мы не успели растравить lazy bag, как он уже порвался. Убираем грот, принайтовывая его к гику. Дальше идем уже на одном стакселе. Предстоит еще один ремонт. Сразу же нахожу беседку (bosun chair) – господи, и здесь не слава Богу. Крепление, на которое ложится основная нагрузка при подъеме человека на мачту – заржавело и не держит. Ну что ты будешь делать……….

IMG_7566

IMG_7571

IMG_7568

 

Астипалея – остров в виде бабочки

Остров покорил нас еще до того, как мы вошли в бухту.

IMG_7581

Бело-голубой городок (хора), утопающий в цветах и поднимающийся по склону горы, внушительная венецианская крепость, постороенная из темного камня, и белые церкви с голубыми крышами.

Крепость привлекла мое внимание и вот что удалось про нее узнать.

IMG_7637

Крепость, а вернее, это был замок, относился к владениями венецианской семьи Quirini, которые управляли островом 300 лет, до вторжения пиратов Барбароссы. То есть весь остров был резиденцией венецианской семьи.

Остров Астипалея был известен с древних времен: греки и римляне использовали его в качестве перевалочного пункта во время плавания на Восток . В 1207 году, после Четвертого крестового похода, Астипалея была отдана крестоносцами в качестве оплаты морских перевозок семье Куэрини. Большинство интересных мест острова связано именно с венецианцами, построившими здесь замок, вокруг которого и возникло поселение.

До 19 века крепость и окружающая ее деревня был единственным населенным пунктом на острове. Сегодняшний вид замок получил в 1413 году, при реставрации, которую финансировал Giovanni IV Quirini, в то время граф Астипалеи.

IMG_7625

IMG_7614

IMG_7610

IMG_7624

Бухта на Астипалее оказалась хороша, тиха и безлюдна. Очень мелководна, так что наш якорь на цепи 30 метров прекрасно держит. На причале есть вода (правда ее включают по часам) и электричество. Стоимость около 15 евро в сутки.

IMG_7596

Стариные ветряные мельницы дополняют гармоничную картину.
IMG_7605
IMG_7601

Однако вся жизнь на острове кипит не в бухте, а на площади рядом с мельницами. Там находятся основные таверны, проводятся праздники и свадьбы. Население острова всего 1400 человек.

IMG_7632

IMG_7600

Но нас ждут другие острова, поэтому – вперед, рано утром мы выходим, как обычно предварительно откачав воду из поддона двигателя и из пайол. Воды, нужно сказать, становится больше. Все, что можно было проверить, мы проверили. Шланги, доступные соединения. Вода прибывает, ясно что проблемы с теплообменником, вернее с его вторичным контуром. Мне нужен техник, я надеюсь что на следующем острове я смогу кого-то найти. На Астипалее специалистов нет вообще, так мне сказали.

От первоначального плана – идти на Санторини, приходится отказываться. Во-первых, из за осадки (у нас киль 2,5 метра, а глубина на входе в марину на Санторини – 1,8-1,9 м). Можно было бы стоять на якоре – но у нас нет динги. Да и к тому же это было бы очень легкомысленно, отправляться на Тиру с неисправным двигателем. Я приняла решение – идем на Аморгос, потом на Наксос. Оттуда на Санторини каждый день ходят паромы.

Переход на остров Аморгос – 50 миль.

Прогноз вполне умеренный, но, конечно же, он не учитывает акселерацию, которую мы получили, огибая Аморгос. Мы шли в бейдевинд при северном ветре около 15 узлов, но при подходе к южной оконечности острова ветер начал отклоняться на запад (то есть заворачивать за остров), став для нас «мордевиндом» , и усилился до 30 узлов. Мои «Отважные хомячки» держатся из последних сил. Все в спасжилетах и пристегнуты к лодке. Пришлось активно эксплуатировать двигатель, что имело плачевные последствия.

Добро пожаловать на Киклады!!! А на Кикладах у нас что? Правильно, мельтеми.

Небольшая метео-справка.

Мельтеми, мельтем, от meltem (турецкий) — сильные сухие северные ветры Эгейского моря, которые дуют с середины мая до середины сентября.

Достигают апогея в послеобеденное время, и часто утихают к ночи, но иногда дуют непрерывно по несколько дней.

Мельтеми обусловлено тем, что высокое давление образуется на Балканах, а низкое — в Турции.

Мельтеми представляют опасность парусным судам, так как появляются внезапно в ясную погоду и достигают 7-8 баллов по шкале Бофорта. Некоторые яхты и большинство паромов не могут ходить таких условиях.

Мельтеми были описаны с древнейших времен. Их турецкое и современное греческое название заимствовано из итальянского mal tempo “плохая погода”.

Ветра мельтеми обусловлены, главным образом, глубокой континентальной депрессией с центром в югозападной Азии.

На Севере Эгейского моря мельтеми дуют в северовосточном до северного направлении. Двигаясь на юг, в центральном Эгейском море, они дуют в северном направлении, а в южной части Эгейского моря, в критском и карпатском море их направление северозападное. Те же ветры дуют на Кипре как западные и югозападные, будучи более влажными.

Как правило, это хороший устойчивый ветер для парусного спорта.

Аморгос – в заложниках в раю

Наращивать цепь, конечно, нужно было на Астипалее. А не делать это в суете при швартовке на Аморгосе, к тому же слишком тонкой веревкой.

Бухта на Аморгосе очень большая, места много, глубины приличные.

Швартовка, как всегда – якорь и кормой к пирсу. Вода, электричество – на пирсе все есть, 13 евро в день.

Теперь уже совершенно очевидно, откуда течь в двигателе. Течь увеличилась после последнего перехода, и существенно. Теперь мы на ночь перекрываем sea cock в двигателе. При работающем движке видно как капает и довольно интенсивно. Приходит техник. Как ни странно, один из самых толковых (по сравнению с последующими). Говорит – мы тебе помочь не сможем. Нужна фирма, у которой есть запчасти, и которая специализируется на системах охлаждения. Такая есть в марине Наусса (остров Парос), самое ближнее отсюда (миль 45-50).

IMG_7692

А мельтеми тем временем раздувает…..

Простояв день и дождавшись более-менее благоприятного прогноза (15 узлов), я делаю попытку уйти с Аморгоса. Выйдя из бухты, сразу же увеличилась волна (около трех метров, ее раздуло в предыдущие дни). Подниматься на север, чтобы обогнуть Наксос, против волны и ветра – это адский ад. Лавироваться – долго. Огибать Наксос с юга, чтобы пройти между Паросом и Наксосом – значит попасть в ветровую трубу, разгоняемую в довольно узком проливе между островами. Кстати, эти места очень популярны у серферов, так как там постоянно дует, независимо от общей ветровой ситуации.

Очень некомфортная волна, которую приходится постоянно отруливать. Автопилот не справляется. Второго рулевого у меня нет. Оценив свои силы и понимая, что так долго я отруливать не смогу, и увидев испуганные глаза моих «Отважных хомячков», я принимаю решение вернуться на Аморгос! Ни разу не пожалела о своем решении. Лодка соседей-бритишей вышла на следующий день и тоже вернулась, из-за волны.

Мы проводим еще пару дней в нирване, наблюдая как с моря приходят измученные люди и лодки. В непромоканцах, одетые «как с Северного полюса» (как выразилась моя подруга Катя).

Берем машину напрокат, путешествуем по острову, который дарит нам массу приятных сюрпризов.

Именно здесь Люк Бессон снимал свою «Голубую бездну». На острове огромное количество потрясающих бухт и фантастических видов.

IMG_7664 

IMG_7667

IMG_7717

IMG_7718

IMG_7736

Историческая справка

Остров заселён людьми со времён бронзового века. Археологические раскопки на острове установили, что Аморгос был одним из ранних центров Кикладской цивилизаци в 3000 — 2000 гг. до н. э.. Засвидетельствовано пребывание на острове выходцев с Минойского Крита. На вершине холма в Катаполе обнаружены развалины древней Минои, которая якобы являлась летней резиденцией царя Миноса.

Остров был захвачен венецианской семьей Гизи во время IV крестового похода (1204). Главный город Аморгос (Кастро) вырос вокруг замка герцогов Архипелага, владевших островом в 1259—1260, 1269—1352 гг. К сожалению, от замка Герцогов ничего не осталось. В 1260 году возвращен Византии, но в 1269 году Гизи отобрали его обратно. В 1310 году флот родосских рыцарей разгромил у острова Аморгос турецкую флотилию нового Османского государства. С 1370 года управлялся Венецией. Захвачен османами в 1537 году. Как и остальные Киклады вошёл в состав новообразованого государства Греция в 1832 году.

В общей сложности мы простояли на Аморгосе неделю, с перерывом на поездку на Санторини на пароме.

Мы стояли прямо на набережной, напротив таверны «У капитана Димоса», которая рекомендована в Лоции по Греческим островам. Обычно я предпочитаю более укромные стоянки, спрятанные от чужих глаз. Но именно здесь – мы привыкли. Хозяева местных магазинчиков и таверен, узнав что у нас какие-то технические проблемы, отнеслись очень доброжелательно. Обычно лодки не стоят здесь больше двух-трех дней. Примерно на четвертый день со мной уже здоровались какие-то местные незнакомые люди. «Мадам, нам завезли ананасы, которые вам так понравились». «Мэм, не забудьте вечером забрать свое laundry, уже все готово”. «А вы и правда из России? В России такие красивые женщины……» и все в таком духе.

Капитан Димос, хозяин таверны, сначала был очень сдержан. Потом мы как-то с ним разговорились. Он действительно всю жизнь проработал капитаном и немного подразаботав, открыл свою таверну. Еда у него была самая вкусная, даже дизайнерская. Но и самая дорогая.

Хозяин лавчонки по продаже билетов на паромы на работе с самого раннего утра до позднего вечера. Он всегда был первый, кто кричал мне «Калимера» («Доброе утро» по-гречески), открывая свое заведение в 8 утра, кода я занималась йогой на баке. Потом у меня пробежка до пляжа и обратно, и я выбираю место, где сегодня позавтракать. Я перепробовала омлеты во всех заведениях. Возле пляжа стоит очаровательный аккуратный домик, вдали от всей суеты, и хозяйка по утрам гладит белье. А из-за балконной двери доносится запах кофе…… «Калимера!»

IMG_7854

IMG_7855

Однако основное общение, хоть его и не так много, как хотелось бы, состоит из соседей на пирсе. Чартерные лодки на Киклады почти не доходят, слишком далеко от цивилизации и очень трудно уложиться в чартерное расписание. В основном – это частные путешественники. Я встречала британцев, немцев, французов, итальянцев и швейцарцев. На мой вопрос итальянцам «Что вы делаете в Греции? У вас масса своих островов и просторов для яхтинга», прозвучал ответ «Мы ищем мельтеми!». Пятеро мужчин, нашедших наконец-то мельтеми, в непромоканцах, долго швартовались возле нас. Два раза ветер наваливал их на нашу лодку и я носилась по баку, подставляя фендерсы. Один раз они зацепили то ли килем то ли пером руля мою якорную веревку, и мне пришлось ее травить. Потом они наконец-то встали, и я услышала рассказ про мельтеми, и про Сардинию, на которой они живут. Так у вас же есть мистраль!!!! «Да – сказали они. Но Сардиния – это рай! А у нас отпуска летом……»

Можно бесконечно рассматривать яхты, принадлежащие путешественникам. Они все непохожи друг на друга. И не менее странные у них названия. Вот яхта немца, очень старая, под названием «Glucklisch Ole”. Он путешествует с женой, которая немного знает русский, видимо учила в детстве.

А британская пара меня вообще умилила. Лодка очень хорошо укомплектована, хозяевам не менее 70 лет. Мы как раз обсуждали с ними вопрос как лучше дойти до Пароса, и он попросил жену принести с яхты Лоцию. Она принесла…..книгу, которой на вид лет пятнадцать-двадцать!!!! На мой немой вопрос она сказала «Да, я знаю что лоция старая и многое изменилось. Но мы по ней ходим!!»

и на таких лодках тоже ходят

и на таких лодках тоже ходят

Швейцарскую пару я попросила присмотреть за нашей лодкой, когда уехала на Санторини. Они должны были выйти утром, и меня беспокоило как они будут выбирать свой якорь, чтобы не задеть нашу цепь или веревку. В 9 утра я получила смску «С вашей лодкой все в порядке! Мы уехали. Наслаждайтесь путешествием! Ваши швейцарские соседи». Это было очень приятно.

Санторин – остров-муравейник

Девочки уехали на Санторин, а следом за ними через день – и мы.

IMG_7813

IMG_7761

Настоящая изюминка Эгейского моря и популярнейший курорт Санторин представляет собой сохранившийся после сильнейшего извержения вулкана полумесяц суши и несколько маленьких островков. Катастрофа произошла примерно в 1450 гг до нашей эры и повлекла за собой гибель Минойской цивилизации не только на Санторин, но и на Крите, куда хлынула огромная 100-метровая волна от извержения и землетрясения.

Когда-то остров был круглым с конусом вулкана посередине. Его называли Каллисто (прекрасный) и Стронгила (круглый). Минойцы строили шикарные дворцы с прекрасными фресками, малая часть которых сохранилась и по сей день. Имея сильный флот, они полностью контролировали Эгейское море и значительную часть Средиземноморья.

Древний город Акротири, развалины которого находятся на Санторини является воплощением Минойской цивилизации. Здесь все дышит величием и тайной! Интересно, что никаких человеческих останков, золота и серебра обнаружено не было, что означает возможность того, что жители просто покинули город, напуганные подземными толчками.

развалины Акротири

развалины Акротири

Санторин (или Тира) — это дремлющий вулкан, последнее извержение которого произошло в 50-хх годах прошлого века. Тогда большинство домов было разрушено и многим жителям пришлось покинуть остров — осталось всего 400 человек. Тем не менее, постепенно остров вернул былую славу и могущество — и снова благодаря своей красоте. В восстановлении Санторина участвовала вся Греция и многие европейские страны. И с тех пор Санторин – самый цивилизованный вулкан на Земле. Туристы со всего мира стремятся сюда, чтобы понежиться на пляжах с красным и черным песком, удивиться потрясающим видам с многочисленных террас, насладиться превосходным вином. Вулканические пейзажи придают особенный колорит и какое-то неземное звучание красоте острова.

IMG_7738

IMG_7772

Сойдя с парома, мы погрузили вещи в арендованный автомобиль и покатили осматривать остров, прихватив по пути наших девчонок, которые уже успели здесь все разведать.

IMG_7817

Первое, что шокирует – это количество туристов. Второе – жара. Потом обращаешь внимание на красоту вокруг, на скалы, виды, городки, и хочется обязательно все это осмотреть. Хочется побродить по улочкам Тиры и Ии, но – в другое время. Когда не будет так много туристов. Пусть это будет зима, осень, я обязательно постараюсь вернуться сюда, возможно на романтический уикэнд, но только не летом. Кошмарное количество людей каждый день собираются встречать обычный закат, который мы каждый день видели на других островах. Рестораны и еда так себе, все заточено под туристов. В другой раз, весной или осенью……

IMG_7784

IMG_7768

И тем не менее каникулы моих «Отважных хомячков» подходили к концу.

IMG_7753

Проводив их на паром в Афины, я вернулась на Аморгос…….

Скоростной паром летит от Санторина до Аморгоса всего час.

Лодка с номером 65 на борту стояла как вкопанная, даже моя якорная веревка не поползла ни на один сантиметр. Вода набралась и в поддон под двигателем, и в пайолы. Нужно идти ремонтироваться на Парос.

IMG_7857

Одной на лодке было грустно. Не было вредных подростков и никто не ворчал. Были только назойливые соседи и масса работы (за время поездки на Санторин мне из офиса успели накидать кучу писем). Я сидела на лодке в обнимку с ноутбуком, а меня постоянно вышибало из сети 220 вольт. Я включаюсь – меня опять вышибает. Я тогда еще не знала, что на лодке случилась еще одна авария – на этот раз сюрприз преподнес проточный водонагреватель. Лодку вышибало из сети из-за короткого замыкания.

IMG_7852

IMG_7657

Однако долго скучать мне не пришлось. Ночным паромом, протопав по лодке и разбудив всех соседей, с недопитой бутылкой рома, ко мне прибыла скорая техническая помощь, для немедленного выполнения спасательной операции.

Откачав с утра воду, обнаружив течь в водонагревателе, залив масло в трансмиссию (оно куда-то испарилось), около восьми утра мы ушли с Аморгоса.

Обитатели набережной, хозяин магазинчика, продавец билетов на паром и соседи – итальянцы с утра проснулись, а лодки со странным названием Take wind, с огромным штурвалом и цифрой 65 на борту уже не было……….

Продолжение следует…….

IMG_7737


  • 1

Рассказ о майской неделе на Азорских островах, 2016

ветряная мельница

Начать рассказ о путешествии нужно с того, откуда вообще появилась идея отправиться на Азорские острова.

Дело в том, что в октябре прошлого года я и еще двое участников нынешнего похода посетили Мадейру (пришли на лодках c Болеарских островов). Знакомство с Португалией состоялось в первый раз, и мы были очень впечатлены этой замечательной страной, ее кухней, вином и гостеприимством. Азоры находятся еще дальше от материка в Атлантике, чем Мадейра, и севернее, природа и погода там очень специфичны. Они манили нас своей загадочностью и неизвестностью. Через Азорские острова проходят почти все циклоны Северной Атлантики, и для посещения рекомендуются летние месяцы – с мая по сентябрь, в остальное время можно встретить дождь стеной, порывистый ветер или туман.

Летом же устанавливается Азорско-бермудский антициклон, который обеспечивает жаркое лето в этом регионе и на Средиземноморье.

Конечно, мечта яхтсмена – прийти на остров Файал, в марину Орта по морю. Сделать это удобнее всего по пути через Атлантику из Америки в Европу (большинство судов попадают на Азоры именно таким образом). Но мы, увы, пока занимаемся яхтингом как хобби, у каждого есть работа и регулируемый отпуск, и у нас есть майские праздники, за которые пройти Трансатлантику нереально. Мы решили отложить пересечение Атлантического океана до наступления более благоприятного времени и прилететь на Азоры на самолете, взяв лодку в чартер в местной чартерной компании. Решено – сделано. Два новеньких Дюфура в прекрасном состоянии ожидали нас в той самой известной марине Орта на острове Файал. Лодки Primo и Stella.

Целью экспедиции был в первую очередь не океанский яхтинг, а знакомство с островами. Поэтому сначала мы целенаправленно прилетели на остров Sao Migel, город Ponta Delgada (столица автономии Азорских островов).

Бросив сумки в гостинице, мы отправились на экскурсию с гидом. Русскоговорящий гид Сюзанна быстро поняла состояние путешественников, приехавших из московской суеты и оказавшихся на берегу океана.

IMG_6802

IMG_6804

Это такое состояние, когда хочется выдохнуть и не дышать, зажмурить глаза, потом их открыть и с трудом поверить что все это не сон. Что голубое небо, шум океана, волны, накатывающие на берег, барашки, и воздух, воздух – все это наяву. Огромное спасибо Сюзанне, что не стала нас грузить историческими фактами и таскать по музеям и достопримечательностям, она отвезла нас в пару прекрасных мест, насыщенных природой, мы поднялись к красивейшему озеру Лагоа-ду-Фогу («Огненное озеро»), расположенному в огромном вулканическом кратере, мы гуляли, фотографировались, поднимались на смотровые площадки, пили зеленое немного sparkling вино (vinho verde) на берегу океана, потом поужинали в прекрасном рыбном ресторане на берегу. Нам очень повезло, что мы смогли увидеть Огненное озеро, т.к. оно закрыто туманом 300 дней в году!

IMG_6841

IMG_6842

IMG_6829

IMG_6824

Понта Делгада покорила нас своими старинными зданиями колониальной эпохи и незабываемым шармом. Мы попали на религиозный праздник Santa Christa, с шествиями по улицам с барабанами и духовым оркестром, и шумной гулянкой на центральной площади города. Город не спал почти всю ночь, и мы вместе с ним…..

IMG_6812

IMG_6855

рыбацкие лодки в Ponta Delgada

рыбацкие лодки в Ponta Delgadа

На следующий день уже в почти полном составе наша компания отправилась на самолете на остров Файал, принимать и заселяться на лодки.

SAM_3363

SAM_3367

Остров Файал, а точнее марина Орта – загадочное и манящее место для любого моряка. Здесь пересекаются люди и судьбы. Каждая яхта, идущая из Америки в Европу, старается сделать остановку на Азорских островах для дозаправки, ремонта и отдыха, и лучшего места чем марина Орта, закрытая от ветров и волн, не найти. Марина находится в месте с уникальным микроклиматом. Как правило, здесь совершенно не чувствуется непогода, бушующая в океане. Однако иногда и здесь бывает порывистый ветер и проливной дождь, в который мы конечно же попали. Однако обо всем по порядку.

IMG_6960

IMG_6939

Самое популярное место на Орте – это Peter Cafe Sport. Экипаж каждой яхты, пришвартовавшейся здесь, считает своим долгом посетить его. История объясняется просто — первый хозяин кафе Питер разрешил морякам оставлять письма для своих товарищей. Огромные мешки с письмами он хранил прямо в зале и вываливал их на стол, где прибывшие на остров морские волки могли найти адресованную им весточку и оставить письменный ответ.

IMG_6941

Хитрый Питер не брал денег за хранение писем, ведь возможность такого вот морского общения привлекала посетителей лучше всяких приманок! Он оказался прав — даже сейчас нет отбоя от желающих заказать столик в кафе, яхтсмены всего мира стремятся сюда. Кафе пестрит вымпелами, флагами и статуетками, оставленными моряками, и каждый посетитель вправе оставить здесь свою реликвию.

IMG_6950

Кухню мы здесь не пробовали, так как ужинали в рыбных ресторанах, а вот атмосфера очень уютная и располагающая к общению. Вечером играет живая музыка, а народу набивается столько, что желающие не вмещаются в помещении и тусуются на улице. Каждый день происходит смена лиц – ведь яхты приходят и уходят, а кафе стоит на этом месте уже несколько сотен лет….Мы тоже оставили память о нас – флаг Sandra Sailing теперь висит справа у барной стойки!

SAM_3373

вечера в кафе Peter проходят вот так

вечера в кафе Peter проходят вот так

кафе маленькое, всех желающих вместить не может

кафе маленькое, всех желающих вместить не может

В марине Орта практически нет ни одного камня или бетонного блока, на котором не было бы изображено композиции, нарисованной морскими путешественниками. Кругосветчики, участники регат, экспедиции – можно потратить несколько часов, разглядывая “наскальные” рисунки и читая надписи.

IMG_6935

IMG_6936

Итак, лодки приняты, экипажи разместились по каютам, кафе Sport посетили (причем от души). На следующее утро мы отправились на остров Sao Jorge, который из-за своей вытянутой формы именуют “Азорская сигара”.

Ландшафт Сан Жорже уникален — длинный и узкий остров (шириной всего около 8 км) напоминает по форме сигару, его берега подняты на высоту от 100 до 500 метров и словно вырастают из океана, а поверхность состоит из обширных плоских террас у подножия скал.

так выглядит Сан Жоржи с  самолета

так выглядит Сан Жоржи с самолета

Земля Сан Жорже очень плодородная, именно поэтому почти все население острова занято земледелием. Здесь выращивают тропические фрукты и даже кофе (нигде более на Азорских островах кофе не растет) а также на этом острове производится лучший португальский сыр.

Нашей целью был главный город острова – Велас, с рыбацким портом и крепостными стенами XVIII века, благодаря которым его зовут «коричневым». Крошечный городок известен обилием церквей и часовен.

Несмотря на непоздний час, нам удалось найти всего лишь один ресторан недалеко от марины, с виду очень скромный. Однако ужин был достойный, с обилием морских продуктов и вином, и, довольные, мы отправились, как обычно, продолжать вечеринку на лодках.

IMG_6988

До конца XX века остров был почти изолированным, пока в 80-х годах XX века не построили два современных порта в поселках Велаш и Кальета и взлетно-посадочную полосу около поселка Велаш. Островок Топо, расположенный на восточной оконечности Сан-Жоржи, является местом зимовки и гнездования многих видов местных и мигрирующих морских птиц, благодаря чему он приобрел статус национального заповедника и популярность среди орнитологов. Птиц мы действительно видели огромное количество!!!

На Sao Jorge мы не задержались – наш путь лежал на большой, заселенный и очень интересный остров архипелага – Терсейра.

20160504_140544

Он был открыт третьим, после островов Санта-Мария и Сан-Мигел, название острова буквально означает «третий».

20160503_133917


IMG_7126

Взяв напрокат машину, мы отправились знакомиться с островом.

Остров образован четырьмя вулканами. Наиболее старый (возраст 300 000 лет) — Синку-Пикуш, который формирует восточную часть острова. Он имеет кратер 7 км в диаметре и является одним из наибольших на Азорских островах. Второй вулкан Жильерме-Мониз (возраст около 100 000 лет) расположен в южно-центральной части острова, имеет кратер высотой 623 метра. На севере расположен вулкан Пику-Алту (возраст 60 000 лет). Он когда-то также имел кратер, но последующие извержения заполнили его несколькими меньшими куполами лавы. Его вершина расположена на высоте 808 м. Самый молодой и единственный действующий вулкан — Санта Барбара, который расположен на западе острова и является самым высоким.

В живописной рыбацкой деревне мы выпили кофе (хотя нужно было бы отведать жареной рыбки, которой так вкусно пахло из забегаловок, но мы были сыты), останавливались почти у каждой нарядной церкви, похожей на пряничный домик – хотелось все сфотографировать…

типичная рыбацкая деревушка завораживает своим спокойствием и размеренностью

типичная рыбацкая деревушка завораживает своим спокойствием и размеренностью

IMG_7063 IMG_7055

IMG_7348

Занятно, что почти на каждом острове есть местечко, называемое Santa Barbara.

Путеводитель обещал «много старых водяных мельниц, прекрасно вписывающихся в зеленый пейзаж”. Мы долго их искали, но так и не нашли.

Конечно, если жить на Азорах – то либо на Сан-Мигеле, либо на Терсейре. Здесь хотя бы есть какой-то налет цивилизации! Недаром Терсейру прозвали «гостиницей Атлантики». Испанские и португальские галеоны, доверху нагруженные награбленным американским золотом, заходили в бухты островов Терсейры, Сан Жорже и Пику (особенно Терсейры), чтобы пополнить запасы воды и продовольствия. Иногда прямо здесь их атаковывали другие грабители  — английские пираты, и очень часто сокровища не доставались никому, корабли с золотом шли на дно. Только рядом с бухтой Ангра острова Терсейры затонуло 88 судов, обеспечив современных кладоискателей достойной целью — найти и поднять добычу предков. Чего стоит одно только потопленное в 1597 году португальское судно «Чагас», везущее 2 миллиона золотых монет!

На Терсейре вполне приличные дороги, и кроме церквей (которых десятки), есть еще и школы и детские сады. Вообще, на этом острове есть молодежь, которой видимо есть где учиться и чем заняться. Даже несколько молодежных баров в марине. Именно молодежных – не путать со стариковскими (кто знает, тот поймет в чем разница).

Большое впечатление произвели гроты Algar do Carvao.

Вот несколько фото.

SAM_3298

SAM_3295

SAM_3290

SAM_3284

SAM_3258

IMG_6983

IMG_7068

Местом нашей стоянки был город Angra do Heroismo — первый населенный пункт Азорского архипелага, возведенный в статус города. Сейчас исторический центр Ангры находится под охраной ЮНЕСКО. Мы простояли здесь две ночи, и уходить, если честно, не хотелось.

IMG_7136

IMG_7117

 

IMG_7135

 

Второй по величине город Терсейры – Прайа да Виттория – поменьше, поскромнее, но не менее очарователен. Аэропорт находится в 10 минутх езды от города. Мы провели здесь почти 8 часов на обратном пути – наш перелет из Файала в Лиссабон был с остановкой на Терсейре.

IMG_7339

Следующим местом нашей дислокации была запланирована гавань на острове Пику – якорная стоянка.

Рассказывая об Азорских островах, все же нельзя упомянуть о необычной погоде. Чем она необычна? Своей непредсказуемостью и неустойчивостью.

В течение одного дня приходится по многу раз раздеваться до футболки и одеваться до куртки. Происходит это все круглый год, пока не установится Азорский антициклон. Месяца на три. В это время (я полагаю) куртки не одевают.

Каждый циклончик, большой и маленький, проходящий через Атлантику, норовит захватить своим краем благословенные острова, а то и пройтись по ним как катком.

Мы попали в зону окклюзии, когда холодный фронт догоняет теплый, поднялся ветер около 25 узлов, и шел мелкий противный дождь. Какие тут якорные стоянки? Океанский накат, которого вчера еще не было, сделал нашу предполагаемую стоянку в якобы уютной бухте крайне некомфортной, пришлось менять планы и двигать дальше – на Файал. Поскольку идти в принципе было больше некуда!

IMG_7157

впереди под дождевым облаком скрывается Файал

впереди под дождевым облаком скрывается Файал

Зато швартовка в марине Орта при ветре 20 узлов под проливным дождем нас хорошо взбодрила! Очевидно, все многочисленные обитатели марины поправляли здоровье в кафе Sport, (ни по рации, ни визуально ни одной собаки в гостинице Атлантики не было). Зашвартовав наши обе лодки и промокнув насквозь, сил идти на ужин не осталось. На следующий день ожидалось прохождение еще одного фронта……

IMG_7168

На следующий день я открыла глаза от яркого солнца, светившего как ни в чем не бывало! Никто ему не поверил (Солнцу) и все продолжали ждать ухудшение погоды. Экскурсионные суда, показывающие китов, отменили выход в море.

Мы поехали на остров Пику на пароме. Фронт так и не пришел…….Дуло около 20 узлов, но день был прекрасный – солнечный и теплый.

“Не переживайте, вы – не первая команда, которая посещает Пику на пароме” – сказала мне милая сотрудница чартерной. Обьяснение очень простое – на острове Пику практически нет марины. Есть крошечная и очень мелкая марина Larjes на юге острова, с опасным и каменистым входом (камни скрываются под водой во время прилива). При этом в марине есть только три места, где могут встать килевые яхты. Остальные места – для местных рыболовецких лодочек.

Остров — гора. Пику. 

Пику!!

Азорские острова — это не что иное, как вершины гор Атлантического хребта, протянувшегося на дне Атлантики от Исландии далеко на юг.

Ученые говорят, что раньше уровень океана был значительно ниже и на нашей планете было гораздо больше суши, а Азорские острова представляли собой довольно большой архипелаг, а может даже и один огромный остров. Некоторые исследователи утверждают даже, что Азоры, как и Канары, были частью легендарной Атлантиды.

Как бы там ни было, сейчас гора Pico Alto высотой 2351 м является самой высокой точкой Португалии и формирует ландшафт и облик второго по величине острова Азорского архипелага — Пику. Вид с горы поистине фантастический, многие туристы проводят на горе ночь, чтобы встретить неописуемой красоты рассвет над океаном.

SAM_3324

Мы на гору не пошли, а взяли в порту такси-минивэн почти на целый день. Таксист провез нас вокруг всего острова, остановил на обед, показал все смотровые площадки. Конечно, это была не экскурсия с гидом, но мы были довольны.

IMG_7199

IMG_7198

Отличительной чертой ландшафта Пику являются необъятные поля из вулканической лавы, а вернее “заборчики” из лавы, на которых растет виноград. Тот самый, сорта Вердельо, вина из которого украшали царские столы.

вот на таких "заборчиках" из лавы растет белый виноград на Пику

вот на таких «заборчиках» из лавы растет белый виноград на Пику

IMG_7191

Основное занятие жителей – виноградарство и обслуживание туристов.

Вино Вердельо Пику пользуется международной известностью на протяжении двухсот лет. Оно было высоко оценено в ряде стран, в частности, Англии, Америки и России, где оно дошло до стола царей.

Еще одним источником дохода жителей острова ( как и других Азорских островов) был китобойный промысел. К счастью, сейчас китов не убивают, за ними наблюдают и изучают их, на островах есть специальные научные центры.

Лишь немногие из нас решились посетить Музей Китобоев. 

лодка китобоев

лодка китобоев

Нужно сказать, что поделки и сувениры из костей китов продаются и выставляются на каждом углу. И эти поделки свежие, то есть сделаны как туристическая продукция. Поэтому вопрос о том, существует ли до сих пор охота на китов или нет, лично для меня остался открытым…… Остров был центром китобойного промысла до 1980 года.

Потрясающие пейзажи Пику…..

лизновидные облака над Пику

лизновидные облака над Пику

IMG_7218

IMG_7224

IMG_7211

Ну, и конечно — гортензии (символ Азорских островов)! Они зацветают в конце мая, и цветут повсюду. Причем на Пику они белые, на Файале — голубые, на Терсейре — розовые.

IMG_7220

Еще одно впечатление острова Пику  — “Arcos do Cachorro” – огромный лавовый поток, пронизанный сетью тоннелей и гротов. Можно услышать, как грозно шумит океан, наполняя эти природные полости.

IMG_7236

IMG_7238

"Голова собаки" из лавы

«Голова собаки» из лавы

Про еду!

Из еды хочется отметить азорские ананасы (которые по португальски произносятся как “ананаш”). Их выращивают в теплицах круглый год, и плоды можно встретить в любом супермаркете и ресторане. Самый лучший и полезный десерт, который можно себе представить!

Про сыр – отдельная песня. Дело в том, что помимо гортензий, еще один символ Азорских островов – это корова.

Да-да, сувениры Буренок вы встретите в любой забегаловке. Самих красавиц – тоже. Повсюду, на любом острове коровы по праву считают себя хозяевами территории.

Пасутся стадами и поодиночке. У каждой коровы на ухе чип, и хозяин легко может увидеть ее местоположение по gps. Абсолютно нормальное дело – передвижной автомобиль «электро-доилка». Нашел свою коровку по gps, приехал к ней, подоил, и она пасется себе дальше.

IMG_7228

IMG_7049

IMG_7226

Сыры изготавливаются не только из коровьего молока, а также из козьего и овечьего. Что лучше – трудно сказать, дело вкуса. Но твердых сыров мы не встречали, в основном это мягкие сорта. Привезенный с Азор сыр был забракован моими домашними, привыкшими к пармезанам и моцареллам. Для них необычный вкус без погружения в культуру оказался непонятен.

То же самое нужно сказать и о винах.

Привыкшие к европейским белым и красным винам и к итальянскому просекко потребители с трудом понимают всю насыщенность и прелесть португальских вин. И опять же, чтобы понять – нужно погрузиться. Vinho verde (зеленое вино) нужно пить охлажденным и на берегу океана, белым домашним вином запивать тунца, а насыщенное красное…….подойдет для любого случая! Вино запоминается не только вкусом, а в первую очередь настроением и вдохновением, которое оно создало!

Что еще нас впечатлило из еды? Меня – тунец. Я всегда заказываю его, если он есть в меню. А если удается купить на рынке стейк тунца — могу хорошо приготовить, главное чтобы была в наличии правильная сковородка. 

Мы – не любители рыбалки на тунца, и я не представляю белую яхту, залитую кровью, распотрошенную тушу и кишки, которые выбрасывают за борт. Конечно, не все меня поймут. Но мы покупаем тунца на рынке и в ресторане. В конце концов, не нужно отнимать хлеб у рыбаков — это их труд, и весьма тяжелый.

Ребята пробовали треску, которой в Португалии огромное количество и которая является основной промысловой рыбой — говорят что очень недурственно.

«Лапоши» — местные моллюски, которые готовят вместе с раковинами, запекают с чесноком и зеленью. Любители мидий наверняка их оценят. Только не переворачивайте их! И не смотрите)

Остров Файал

20160505_224331-2

20160505_224413

SAM_3311

Конечно, мы не могли не прокатиться по Файалу – мы сделали это в последний день нашего пребывания на Азорах, взяв автомобиль напрокат.

IMG_7284

Помимо места встречи яхтсменов разных стран, Файал известен своими вулканами и обилием прекрасных диких пляжей.

Огромный кратер потухшего вулкана Caldeira do Faial диаметром 2 километра и отвесными стенами, достигающими 400 м высотой, находится на уровне 900 метров над океаном и является одной из главных достопримечательностей острова.

Мы решили его посмотреть. Чем выше мы поднимались, тем сильнее дул ветер. Потом через дорогу начали перелетать ветки и части деревьев. Мы упорно продвигались вперед. На самом верху, возле кратера, дуло наверное не менее 50 узлов. К сожалению в кратере сидело облако. Оно категорически отказалось выходить и не позволяло нам увидеть даже свою вытянутую руку. Пришлось убираться подобру-поздорову.

Извержение другого вулкана, Capelinhos в 1957 году лишило крова жителей близлежащего поселка, сравняв с землей дома и поля, однако увеличило площадь острова за счет осевшей и охладившейся потом лавы. На месте трагедии сохранились лишь останки старого маяка.

Вот это место. 
IMG_7282

SAM_3351  SAM_3354

Подводя итог, мы посетили Сан-Мигель, Файал, Терсейру, Сан-Жорже и Пику, четыре из них представляют собой центральную группу островов. Прошли по океану 150 миль (обычно, планируя недельный маршрут, я так и рассчитываю — 150-170 миль), ведь мы хотели в первую очередь изучить острова, насколько это было возможно в рамках нашей майской недели. Мы не были на Грациозе (его называют белым островом), Санта-Марии и у нас не было возможности добраться до Флориша (до него больше суток пути от Файала на яхте, или пару часов на самолете). А говорят что на Флорише есть водопады…….. 

Еще несколько фото с Азорских островов 

  SAM_3345

IMG_7296 

SAM_3332

марина орта

IMG_7300 файал

На десерт был Лиссабон.

Мы специально запланировали поездку таким образом, чтобы пару дней провести в этом незабываемом городе.

Но это – уже совсем другая история. История романа с Португалией, на продолжение которого я надеюсь……

черепичные крыши Лиссабона

черепичные крыши Лиссабона

площадь Коммерции

площадь Коммерции

Белемская башня во время наводнения (нам повезло, конечно)

Белемская башня во время наводнения (нам повезло, конечно)

SAM_3411

знаменитый лифт в Лиссабоне

знаменитый лифт в Лиссабоне

пямятник первооткрывателям - Васка да Гама впереди

пямятник первооткрывателям — Васка да Гама впереди

конечно, мы прокатились на знаменитом лиссабонском трамвае

конечно, мы прокатились на знаменитом лиссабонском трамвае

До новых встреч!!!

Ваша, Sandra Sailing

 

 

IMG_6864

 


  • -

Яхтенное путешествие по Азорским островам

Маршрут

прилет 29 или 30 апреля 

прибытие в HORTA (остров Файял), прием лодки и заселение 30 апреля

остров Faial - вид из Horta на остров Pico

остров Faial — вид из Horta на остров Pico

1 мая

переход на остров Sao Jorge (Porto das Velas) 22 мили

Сан-Жоржи (Sao Jorge) — вытянутый остров с высокими скалами, по форме напоминающий сигару или корабль.

Некоторые португальские историки утверждают, что остров открыли 23 апреля 1439 года. Вероятно, что первыми людьми, заселившими остров, были темнокожие рабы около 1460 года привезенные сюда из африканских колоний Португальской империи с целью присмотра за крупным рогатым скотом, разведение которого было основным видом деятельности при заселении острова.

Со времени появления на острове первых людей он подвергался многоразовым атакам английскими и французскими корсарами, которые не только грабили местных жителей, но и захватывали их для продажи в рабство. Другим врагом острова неоднократно становились землетрясения, извержения вулкана и торнадо. Самые большие землетрясения на острове были зафиксированы в 1580, 1757, 1808 и 1899 годах. До конца XX века остров был почти изолированным, пока в 80-х годах XX века не построили два современных порта в поселках Велаш и Кальета и взлетно-посадочную полосу около поселка Велаш.

Самой высокой точкой является гора Пику-да-Эшперанса, высота которой достигает 1053 метра над уровнем моря. Гора располагается на центральном плато острова. Открывающаяся с нее незабываемая панорама на окрестности позволяет полюбоваться и окружающими Сан-Жоржи островами — Пику, Грасиозу, Терсейру и Фаял.

Островок Топо, расположенный на восточной оконечности Сан-Жоржи, является местом зимовки и гнездования многих видов местных и мигрирующих морских птиц, благодаря чему он приобрел статус национального заповедника и популярность среди орнитологов.

S. Jorge

ландшафт Sao Jorde

ландшафт Sao Jorde

Достопримечательности

Calheta — город, выстроенный параллельно берегу, его дома блестят на фоне зелени и высоких черных скал близ моря. Здесь примечательны старинные деревенские домики и вечно работающий рыбный порт.

Velas — главный город острова, где несколько благородных домов свидетельствуют о прошлом процветании и значении этого местечка. Отличается очаровательным окружающим ландшафтом и живописными сельскими часовнями. Места для посещения:   Nossa Senhora de Conceicao, Ратуша и Portao do Mar.

Manadas — живописная деревня, расположенная среди пахотных земель, отличающаяся красивейшими имениями, сельскими часовнями и очаровательным рыбным портом. Место для посещения: церковь Santa Barbara, построенная в 18-м веке в стиле барокко с резной аркой и алтарем с резной крышей из кедра.

Topo — место, где впервые высадились первооткрыватели в 1470 году. Здесь находится старый город с живописным рыбацким портом, Casa DOS Tiagos, 17 века постройки. Сооружения являются примером архитектуры домов для состоятельных жителей острова.

Традиционное развлечение местных жителей

Традиционное развлечение местных жителей

2 мая

переход на остров Terceira (Angra do Heroísmo) 49 миль

Angra do Heroismo

Angra do Heroismo

3 мая

изучение острова Terceira

Остров Terceira — остров, который именуется Ilha Lilas («сирень» или «фиолетовый» остров), входит в центральную группу Азорского архипелага. Это сравнительно большой остров. Он был открыт третьим, после островов Санта-Мария и Сан-Мигел, название острова буквально означает «третий».

Остров образован четырьмя вулканами. Наиболее старый (возраст 300 000 лет) — Синку-Пикуш, который формирует восточную часть острова. Он имеет кратер 7 км в диаметре и является одним из наибольших на Азорских островах. Второй вулкан Жильерме-Мониз (возраст около 100 000 лет) расположен в южно-центральной части острова, имеет кратер высотой 623 метра На севере расположен вулкан Пику-Алту (возраст 60 000 лет). Он когда-то также имел кратер, но последующие извержения заполнили его несколькими меньшими куполами лавы. Его вершина расположена на высоте 808 м. Самый молодой и единственный действующий вулкан — Санта Барбара, который расположен на западе острова и является самым высоким.

Достопримечательности Терсейры

  • Sao Mateus da Calheta — живописная рыбацкая деревня. Здесь находятся форты Grande и Negrito, оставшиеся от прежних укреплений, установленных на всем протяжении острова для защиты от испанского вторжения (XVI в.). Две живописные часовни Holy Ghost (XIX в.). Станция охоты на китов.
  • Santa Barbara — приходская церковь (XV век).
  • Vila Nova — характерная деревня для острова Терсейра. На соседнем ручье Agualva много старых водяных мельниц, прекрасно вписывающихся в зеленый пейзаж.
  • Fontinhas — церковь Nossa Senhora da Pene (XVI в). Также достойна внимания часовня Santo Antonio, которая построена в XIX в.
  • Lajes — старая деревня, где находилась авиабаза, которая играла важную роль в противолодочной кампании Allies во время 2-ой мировой войны. Сегодня это часть защитной системы Атлантики. Места для посещения: церковь Sao Miguel Arcanjo и Casa do Espanhol.
  • Sao Sebastiao — место первого поселения на острове. Старый, традиционный город, основанный в 1503 г.
  • Ribeirinha — церковь Sao Pedro (XVI в).
  • Галеоны, кораблекрушения и сокровища. Недалеко от берега Терсейра лежат остатки быстрых каравелл и других судов, занятых в африканской торговле, больших галеонов из Перу и Востока, воинственных фрегатов с ярким бронзовым орудием. Эти суда превратили побережье в скрытый музей памяти о прошедших временах, о борьбе и страданиях, надежде и опасности.

Traditional House

4 мая 

переход на остров PICO, 54 мили

5 мая

изучение острова PICO

вулкан-пику-алту

Следы искусства и истории, которое оставило время, можно найти в трёх вековых селениях — Мадалена (Madalena), Лажеш (Lajes do Pico) и Сао Роке ду Пику (São Roque do Pico). Обязательно посетим гроты «Gruta das Torres», самые длинные лавовые трубы в Португалии, общей протяжённостью 5150 метров. Кроме этого, Пику подарит нам потрясающие прогулки по берегу, пологие склоны гор, зелёное плоскогорье и обширные панорамы, которые охватывают голубой океан и близлежащие острова.

До конца XIX века американские китоловы приезжали на Пику, чтобы ловить кашалотов и вербовать гарпунщиков. Потом китобойный промысел начал развиваться на самом острове. Эта борьба между людьми и морскими гигантами продолжалась вплоть до 1987 года, когда отлов был запрещён. Сегодня Пику возрадил китобойную традицию в мирной форме, что воплотилось в особом положении, которое остров занимает в мире по наблюдению за огромными китами. Посетим музей «Museu dos Baleeiros» — мы узнаем много интересного о том, как проходила охота на китов, увидим изделия из зубов и костей кашалотов. Также нам расскажут как на китобойне добывали муку и жир.

На Пику изготавливается самое лучшее в Португалии вино верделью (verdelho), которое имелось на столах у королей и царей. Бутылочка этого вина, рожденного из лавы, будет прекрасным воспоминанием об острове.

Именно между островами Faial и Pico замечено самое большое количество китов и дельфинов, которых на Азорских островах  обитает более 20 видов, в том числе кашалоты и голубые киты.

Mission Atlantic marine life - WWE

киты

6 мая 

переход на остров FAIAL (Horta), 21 миля

Horta's Marina

Horta’s Marina

7, 8 мая – изучение острова 

(берем напрокат автомобиль)

Фаял — это остров из центральной группы островов, площадью 173 квадратных километра и населением 15000 жителей. Самое крупное поселение острова Фаял — город Орта. Традиционный цвет — синий, он украшает дома, разделяет поля и обочины дорог. Благодаря этому остров называют Blue Island.

В 18-м веке на острове развился китобойный промысел, в Орта появились целые китобойные флотилии. В 19-м веке Орта стал важным морским портом, центром стоянок большого количества судов, пересекающих Атлантический океан.

В 1957 на расстоянии около километра от берега произошло извержение вулкана «Ilheu dos Capelinhos». Большое количество лавы и пепла способствовало появлению рядом с Фаялом небольшого островка, который впоследствии связали перешейком с островом.

Зеленый круг вулканического конуса на вершине холма. Белые домики, отраженные в море. Мачты судов, приходящих из всех уголков мира. Выкрашенные охрой стены крепости, которая повидала немало морских сражений. Тихие бухты с пляжами с мягким песком. По всей территории, вокруг домов и дорог — заросли гортензии.

Достопримечательности

  • Гора Cabecao Gordo высотой 1043 метра. Расположена в центре острова. С вершины отрываются удивительные виды на соседние острова Пику и Сан-Жоржи.
  • Caldeira — огромный кратер потухшего вулкана около 2 километров диаметром и глубиной 400 метров. Область вокруг кратера относится к зоне природного заповедника.
  • Monte da Guia — гора, с которой открывается вид на город. Также относится к зоне природного заповедника.
  • Ponta dos Capilinhos — одно из самых любимых мест туристов. Здесь можно увидеть результаты извержения вулкана в 1957 году, которое изменило пейзаж до неузнаваемости, стерев поля и дома. Сохранился только старый маяк.
  • Lajinha and Ponta Furada — очень привлекает пещерами и причудливыми арками из лавы, образовавшимися в результате борьбы морского прибоя и скал.
  • Vale de Flamengos — привлекательный район, полный красочных насаждений, цветов и живописных домиков.

Наше возвращение мы отпразднуем в знаменитом кафе PITER SPORT, в котором встречаются кругосветчики, пересекающие Атлантику.

Знаменитое Cafe Sport, в котором встречаются яхтсмены со всего мира, пересекающие Алтантику

Знаменитое Cafe Sport, в котором встречаются яхтсмены со всего мира, пересекающие Атлантику

Café Sport Horta

Café Sport Horta

На обратном пути мы еще гуляем пару дней в Лиссабоне….

Стоимость:
600 Евро на человека при размещении в двухместной каюте
В стоимость входит:
— размещение на лодке
— услуги шкипера

Судовая касса  (из расчета 100-150 евро на человека), из нее оплачиваются:

— питание на борту (готовим сами, вахтовым методом)
— стоянки
— дизельное топливо

Депозит за лодку (возвратный) составляет 2500 евро, поэтому его нужно будет внести в начале путешествия в кассу чартерной компании равными долями. После окончания путешествия депозит возвращается.
Самостоятельно приобретается:
— авиабилет (Москва – ОРТА) (возможно через Лиссабон)
— мед. страховка для яхтсменов (обязательно)

Лодка Dufour 450 Grand Large, 4 каюты

485 GL

Dufour-450-Grand-Large-4-cab_pic5

 

Кормовая каюта

Кормовая каюта

Кают-компания

Кают-компания

Mapa_Acores

Из истории Азорских островов (материал взят из Википедии)…

Точная дата открытия Азорских островов неизвестна. В 1432 году португалец Гонкалу Вельо Кабрал открыл остров Санта-Мария, на котором уже в 1457 году высадились португальские или фламандские мореплаватели. Колонизация необитаемых островов началась в 1439 году, когда на них прибыли первые люди, в основном, из провинций Алгарви и Алентежу. В следующие века острова заселялись жителями стран Европы, в основном, северной Франции и Фландрии.

После Санта-Марии были открыты Сан-Мигель и Терсейра. Затем была открыта центральная группа островов: Грасиоса, Сан-Жоржи, Пику и Фаял. Последними в 1452 году были открыты Корву и Флориш. В 1439 году была основана «Прайя дос Лобос». Первой столицей острова Сан-Мигель стала Вила Франка ду Сампу. В 1552 году Вила Франка была уничтожена сильным землетрясением, новой столицей острова стала Понта-Делгада.

Третьим островом был открыт остров первоначально названный островом Иисуса Христа, позже переименованный в Терсейру. Фаял, упоминавшийся в старых письмах и обозначавшийся на навигационных картах как «Insule de venture», возможно был открыт в первой половине XV века. На северном побережье Фаяла расположено поселение, основанное в 1460 году колонистами, прибывшими сюда из северной Португалии. Остальные 2 острова, входящие в восточную группу островов, были открыты последними. Флориш и Корву были открыты около 1452 года Диогу ди Тейве и его сыном Жуаном ди Тейве. Первоначально остров Флориш был назван островом Святого Томаса и Святой Ирины, но в связи с тем, что на нём в избытке росла горчица полевая (растение жёлтого цвета), остров был переименован в более соответствующее ему — «Флориш». В 1470 госу остров посетил фламандский аристократ Виллем ван дер Хаген.

В 1580—1640 годах Азорскими островами, в связи с ослаблением власти Португалии в её доминионах, управляла Испания. В это время близ островов шли ожесточённые бои между испанскими и английскими пиратами. Экономическому процветанию островов способствовало предоставление Португалии независимости и вступление на престол династии Браганса в 1640 году. Так как Азорские острова занимали выгодное стратегическое положение, в XVI—XVII веках они превратились в центр судоходства Европы, Африки, Востока и Америки.

Процветание островов началось после вторжения Франции на Пиренейский полуостров и эвакуации Жуана IV на корабле в Бразилию, когда ограничения торговли были устранены. Начавшаяся в 1820 году гражданская война в Португалии сильно отразилась на жизни населения Азорских островов. В 1829 году на выборах в Вила-да-Прая победили либералы, до которых у власти находились абсолютисты. В результате в Португалии был установлен новый режим. На острове Терсейра расположилась штаб-квартира либералов, а также регентский совет, главой которой назначили Марию II.

В 1836—1976 годах архипелаг был разделён на 3 округа, обладавших такими же правами, как и округа, расположенные на материковой части Португалии. Деление было произвольным и не зависело от числа островных групп. В округ Ангра входили: Терсейра, Сан-Жоржи и Грасиоса, столицей округа была Ангра-ду-Эроишму, расположенная на острове Терсейра. В округ Орта входили: Пику, Фаял, Флориш и Корву, столицей округа была Орта. В округ Понта-Делгада входили: Сан-Мигель и Санта-Мария, столицей округа была город с одноимённым названием.

В 1976 году Азорские острова получили статус автономного региона Португалии, округа были ликвидированы.


  • 1

Очерк об участии в яхтенном ралли «Don’t Panic Ocean 2015″ (формат baby ARC)

IMG_5457

Маршрут Майорка – Картахена – Сеута – Мадейра – Ла Пальма.

17.10 – 31.11.2015

Принять участие в ралли я решила в течение нескольких часов, хотя до этого опыта длительных океанских переходов у меня не было.

Мгновенно нашлась лодка, Jeanneau SO 509 «Captain Spider» (Капитан-паук), и довольно быстро собралась команда, причем самая замечательная из всей моей капитанской жизни. Все было именно так, как будто процессом управляло Провидение.

«Я с тобой» — сказал Сергей.

«Я с тобой» — сказал Коля.

Остальные участники явились сами собой непонятно откуда.

Формат «Девушка — капитан и пять мужиков» оказался прекрасным маркетинговым ходом, хотя специально задуман не был.

Команда носила капитана на руках……

Но все-таки об всем по порядку.

IMG_5747

Конечно, SO 509 – прекрасный круизер, но не гоночная лодка. Разгоняется медленно, тяжелая, в слабые ветра вообще не ходит. Но других вариантов не было. One way чартер предлагают только две чартерные компании, и выбор лодок весьма ограничен.

Нам влепили самый большой гандикап, за размер, видимо. При том что грот на закрутке и маленький стакселечек. Генакер предлагали, но лодка не оборудована бушпритом, да и гандикап тогда был бы еще больше. Пришлось от генакера отказаться, о чем я потом не раз пожалела.

Процесс принятия лодки был весьма комичен. Видя, что лодка абсолютно новая, я ожидала от нее всяческих подвохов. Я убеждала чартерную избавить меня от мотора для динги, обещая 100 % потерять его в волнах. Чартерная же клялась что он 100% не отвалится. «Он нам нужен на Канарах!!!» В итоге они оказались правы, мотор не отвалился. Итак, лодка принята, каждая ванта общупана и обнюхана, кусачки для резки вант затребованы, спасплот изучен. На лодке отсутствует Windex, мы вешаем флаги и веревочки на ванты. Ни о каких колдунчиках на гроте мы и не мечтаем. Есть 4 шт на стакселе – и на том спасибо. С чувством выполненного долга представители чартерной собираются домой, забыв даже взять мою подпись на передаточном акте (так мы заморочили друг другу головы), я говорю «Ребята, сдувайте тузик!». УПС! А тузик алюминиевый!

Еще 15 минут уговоров и тузик заменяется на обычный).

La Lonja Marina

La Lonja Marina

16.10.15. В 23:40 мы вышли из марины La Lonja, в 00:01 пересекли стартовую линию.

В ралли принята довольно странная стартовая процедура.

Стартовой линией является створ входа /выхода из марины или порта. Места для маневрирования нет, как и пространства для постановки парусов.

Кроме того, подобно ARC, правила ралли разрешают использовать двигатель. Время включения и выключения двигателя должно быть записано в судовой журнал, равно как и координаты. Время использования двигателя рассчитывается с коэффициентом 220%. Конечно, все держится на честном слове, но, во-первых, соврать не даст команда, во-вторых, идиотов нет и всем примерно понятно, за какое время каждая лодка могла преодолеть маршрут.

Я не собираюсь утомлять читателей подробным описанием маршрута и быта нашей команды. Остановлюсь лишь на самых занимательных эпизодах.

Сначала немного о команде.

капитан, или ласково — капитана )

Хорошо когда в команде есть морозоустойчивые люди! они могут на снегу спать....

Хорошо когда в команде есть морозоустойчивые люди! они могут на снегу спать….

Сергей - незамерзающий и неунывающий вахтенный начальник

Сергей — незамерзающий и неунывающий вахтенный

Коля - душа компании. Художник, талант во всем - от настройки парусов до приготовления кофе. Всегда выбирал себе самые тяжелые ночные вахты......

Коля — душа компании. Художник, талант во всем — от настройки парусов до приготовления кофе. Всегда выбирал себе самые тяжелые ночные вахты……

Дима - мозг команды. Любит курить трубку и размышлять о жизни

Дима — мозг команды. Любит курить трубку и размышлять о жизни

IMG_5694

Андрей — человек с железной психикой и нервами, может спать в носовой каюте в условиях левитации

Олег - наш самый надежный рулевой. Когда лодка  в его руках, нам не страшны ни крен ни брочинги )

Олег — наш самый надежный рулевой. Когда лодка в его руках, нам не страшны ни крен ни брочинги )

Вахты были разделены на 4 + 4 (0800 – 1200, 1200-1600, 1600-2000, и т.д.), что было очень удобно и позволяло всем более-менее выспаться (когда это было возможно в условиях левитации). Некоторые члены команды отличились железной психикой и могли спать практически в любых условиях. Когда один раз ночью на пути от Мадейры до Ла Пальмы лодку швырнуло в брочинг не проснулся никто, даже капитан. «Брочинг» — подумала я, -Небось опять автопилот включили».

На пути от Майорки до Картахены раздуло до 20-25 kn, N, бакштаг, второй риф, зарифлен стаксель, холодный фронт, ливень, разошлись с water tanker, обсуждая с ним по рации кто же кому пересекает путь. Ждем завтрак.

18.10.15 16:23 – финиш, Картахена. Мы — первые, но нас пересчитывают по гандикапу и моточасам.

амфитеатр в Картахене

амфитеатр в Картахене

Как прекрасна Картахена! Рестораны! Тапасы! Супермаркет! Здание желдор вокзала!

Жаль мы не попали в морской музей, он закрылся прямо перед нашим носом.

желдорвокзал

Картахена, желдорвокзал

19.10.15.   19:00 старт из марины Cartagena. 20 kn NE. Завалталь, поворот фордевинд, смена вахты. Поворот фордевинд, ждем шквал, дождались, едем, едим, спим, вахты, финиш в Almeria de Mar. Ждем остальных участников, чтобы принять у них финиш. Готовим еду.

По пути вот такую красоту встретили. Но она нас испугалась и растаяла.
тучи1

Как обычно (у нас традиция) после финиша открываем бутылку шампанского. На ней надписываем название города, где состоялся финиш. Традиции команды – это все, нарушать их нельзя. Мальчики купаются голышом, я не подглядываю (сижу в кают-компании), заполняю журнал . Тут мне как раз звонит Виктор Мартышов : «Вы где финишировали?»; «В Almeria de mar»; «А финиш-то в Almerimar!». Черт!!!! Пацаны, вылезайте скорее, мы не там финишировали!!!

Вот смеху-то было!

IMG_5545

Первоначально финиш планировался в Сеуте. Но прогноз на следующий день был штилевой и организаторы ралли решили сократить дистанцию. Название марины было сообщено устно. Пока я шла до лодки после брифинга, в мозг мне успело попасть еще несколько разных сообщений, и все что осталось от названия финиша – Almeria. Туда и пришли)).

Потеряв не меньше двух часов (мы же еще ждали чтобы принять финиш у кого-то еще и взывали к народу по рации)))), уже на моторе мы летим в Almerimar. На горизонте видим лодку Виктора. Ставим паруса, и начинается захватывающий матч-рейс до финиша в Almerimar. Отнимаю руль у вахтенного, бейдевинд, открениваем.
Соперника мы догнали и обогнали, но по моточасам в общем зачете вышли третьи. Команда Миши Косолапова наблюдала наш матч-рейс с холма в Almerimar, говорят что было очень красиво.

В итоге в Сеуту мы шли вовсе не в режиме гонки, а в режиме отдыха.

После тяжелой ночи, когда нас мотало и швыряло (WNW, 16-21 kn, рваная волна), действительно наступило штилевое утро. Спасали MOBа, валяли дурака, поели наконец как люди, фоткались на фоне скалы Гибралтар как дети. Поставили рулить самого неопытного участника нашей экспедиции и умилялись как он уворачивается от танкеров.

 

22.10.15   15:02. Мы в Африке. Марина Hercules Seuta. С начала старта на Майорке прошли уже 560 nm.

Вот таким закатом встретила нас Африка….

IMG_5616

IMG_5621

IMG_5625

 

23.10.15. Вместо того, чтобы поехать в Марокко, и купить, например шампунь с аргановым маслом, и прочие полезные штуки, которыми славится Марокко, мы провели полдня в постирушках. Подготовка лодки, заправка топлива. Прогулка по городу, заза (обалденно вкусная вещь), ужин. Все.

Некоторые зарисовки из Сеуты……

Вы же помните, что пролив Гибралтар существует благодаря Геркулесу

Вы же помните, что пролив Гибралтар существует благодаря Геркулесу

 

IMG_5630

IMG_5632

заза - это нечто. Много фруктов, орехов, обалденное лакомство

Заза — это нечто. Много фруктов, орехов, обалденное лакомство

форт в Сеуте

форт в Сеуте

24.10.15. 07:15 – шкиперский брифинг, 08:00 – старт, как обычно створ порта.

Выходим в Гибралтар.

HW – 13:33.

Выходим HW – 5, необходимо пройти пролив до высокой воды, так как потом начинается встречное течение. Длина пролива около 30 миль, рассчитывали пройти его примерно за 5 часов. В итоге пролетели почти за три, как бешеная табуретка. Под парусами, бакштагом. ESE, 15-20 kn. Как раз была вахта моя и Андрея, и мы, руля по часу, вывезли лодку в Океан.

Нужно сказать, что ралли Сеута — Мадейра планировалось организаторами как «Трамвай Мадейра», это мы поняли. На брифинге всем четко были даны указания, как идти, каким курсом и маршрутом. Очевидно, это делалось из соображений безопасности, чтобы не терять друг друга из виду и в случае чего прийти на помощь.

Вначале мы так и шли, гуськом пересекая Гибралтар. Где-то около Torre de Gracia ветер кончился. Идти дальше означало окончательно закрыть себя от ветра. Однако идея заключалась в том, чтобы подняться как можно выше, чтобы потом бейдевиндом проехаться по краю циклона. Сложно сказать, какой из вариантов был более рискованный , но мы выбрали свой путь, ближе к генералке.

Отвалившись от компании, мы вскоре потеряли всех из виду, и на AIS тоже.

Мы получали прогноз ежедневно по спутниковому телефону, и ориентировались на полученные данные. Данные не всегда оправдывались. Вскоре мы попали в штиль и были вынуждены моторить почти всю ночь. А на СЗ полыхала гроза и шел каскад холодных фронтов…..

тучи в океане

 

тучи5

Океан показал нам самые разные свои лица.

Встретив нас нежно и ласково, как заблудших детей, он позволил в первую ночь нам прекрасно выспаться и набраться сил.

И вот уже ближе к полудню следующего дня наконец подуло, ESE, 10 kn. Давление упало на 3 hPa за 30 минут. Волна разогналась примерно до 2 метров, океанская, длинная, с которой так приятно скатываться, как с горочки. Так мы прекрасно ехали почти сутки, пока ветер не сменился на W, и началась рваная волна (стиральная доска), то есть для нас начался тот самый мордотык.

Мы спускались правым галсом все южнее и южнее, и я уже была готова принять решение идти прямиком на Канары, не заруливая на Мадейру. Потому что по Океану надо путешествовать туда, куда идти наиболее комфортно и безопасно, а не рубясь через волны и ветер!

капитан

26.10.15. Холодный фронт прилетел к нам с NW, и мы смогли наконец взять курс на Запад, на Мадейру, землю нашу обетованную.

Сколько раз нас поливало дождем, мы даже вспоминать не будем.

Как раз близилось полнолуние и по ночам моя подружка Луна весело освещала наш путь.

Опять началась океанская волна, только уже 4-5-метровая, закрывающая горизонт.

Ветер зашел на N, 15-20 kn, и наши мечты о ресторане и душе уже показались реальностью.

27.10.15 Утром ветер начал скисать до 10-12 kn, но волна по-прежнему была длинной, пологой и высокой. Рулить стало невозможно. Мы постоянно сбивались с курса. Вот тут-то я и приняла решение включить автопилот. Так в нашей команде появился Антонио).

Надо сказать, что идти с автопилотом – это значит полностью освободить вахту. Им остается только следить за курсом, подрегулировать паруса, ну, помокнуть в случае дождя. Антонио рулит, вахтенные балдеют. Сплошная расслабуха.

Океанские рассветы и закаты — это неисчерпаемая тема. Где еще можно увидеть столько неба вокруг, и такого разного? 

IMG_5690

IMG_5646

IMG_5648

28.10.15. Сначала на горизонте справа появился остров Porto Santo (Святой Порт), названный в честь того, что на нем однажды спаслась команда португальских мореплавателей.

порто санто

Левее – острова Desertas (Дикие).

И лишь потом мы увидели Наш Остров. Он был полностью покрыт неприветливыми темными тучами, так что было даже жутковато. Казалось, что он нас не ждет и вообще нам не рад.

мадейра

Уставшие, но счастливые

Уставшие, но счастливые

Финиш был обозначен в Марине Quinta do Lorde, на восточном перешейке острова.

Шикарное, нужно сказать, место, marina & resort & hotel.

За час до подхода связавшись с мариной, мы предупредили о нашем приходе. Нас ждали и это было очень приятно. Маринеро поинтересовался, издалека ли мы, оставил пароль от wifi, показал где душ и ресторан и исчез.

За кормой осталось 1277 миль.

до лорде

долорде

В ресторан мы вломились как будто не ели 100 дней.

Казалось что мальчики сейчас разнесут этот крошечный бар и растерзают бедную официантку. «Налей нам того, и этого, и вот этого тоже!». «Попробуй!» Передо мной стоят уже три рюмки – мадера, еще мадера и какой-то аперитив.

Надо сказать, что ощущения когда наконец приходишь на землю, да еще в условиях ралли, да еще первые – незабываемые. Мы были счастливы. Прекрасно отужинав, я уже не помню чем, но помню что было очень вкусно, не забывая про вино, а потом еще и дижестив, мы побрели на лодку. К тому времени начали подходить наши товарищи, слава Богу все живые, здоровые и без серьезных поломок. Матчасть цела, настроение боевое.

29.10.15. Один день на Мадейре ! Один! Что можно увидеть за один день? Оказывается можно съездить на экскурсию с русским гидом, быстренько проехаться по всем основным туристическим местам, перепробовать несколько разных сортов мадеры и пообедать в хостеле). Даже на супермаркет время осталось.

вид мадейры обалденный

на мадейре

мадейра1

мадейра облака

 

 

мадера

Далее начинается наверное самый захватывающий отрезок нашего путешествия.

На 24.00 назначен старт на Ла Пальму, последний участок ралли.

23:15 – шкиперский брифинг в марине. Старт как всегда – створ марины. Прогноз – не радует, сначала штиль потом холодный фронт с Севера.

Надо сказать, что организаторам ралли надо завязывать с этими стартами. Мало того, что это небезопасно, к тому же это очень неспортивно, на мой взгляд. Например, в мотоспорте принято отмерять старт через 1 мин. для каждого участника. Это делается именно из соображений безопасности, чтобы не устраивать свалку на стартовой линии.

Мы стоим ближе всех к выходу из марины и по логике выходить должны первыми.

Стоим лагом к понтону. К полуночи был отлив, вода низкая.

23:45 – в марине раздувает до 20kn, ветер для нас навальный.

23:55 – шпринги заведены, мы готовы выходить. Рация молчит (стартовая процедура отсчитывается по рации). 23:58 – рация молчит. Я хватаю ее и вижу что громкость выключена! Потому что кто-то своими ручками любит нажимать на кнопочки! «Четыре минуты до старта», — железный голос Виктора из рации. И что нам делать 4 минуты? Мы стоим под парами, шпринги на руках. Дотягиваем до двух минут, выносим нос на ветер и отходим. Черт, сейчас будет фальш-старт! Я сбавляю скорость и нос естественно сразу же сносит ветром. Лодку разворачивает и мы уже стоим носом сцепившись якорями с другой лодкой, выходившей за нами. Сдать назад они не могут, так как за ними уже выстроилась целая очередь…… Кое-как расцепившись, мы пулей вылетаем из марины кормой вперед. Решили что финишировать тоже будем кормой, не сделать ли это традицией…)

Ветер NW 20 kn, волна откуда-то сбоку, нас швыряет и мотает, бакштаг, держим курс на S.

Сначала все лодки идут в поле видимости друг друга, потом начинают постепенно теряться. Видимость – нулевая, кромешная тьма вокруг.

Слева от нас – лодка Виктора Мартышова, идет немного другим курсом.

Именно этой ночью нас швырнуло в брочинг.

Ребята поставили рулить Антонио, а он не справился!

Героически стоя свою тяжелую вахту, ребята ожидали еще порывов, зарифились по самое никуда, и слили сопернику 2,5 мили.

Обнаружив это досадное обстоятельство, нагнать такое расстояние мы уже не могли. Нам бы геную…… а у нас стакселечек, больше 7 узлов скорости при боковой волне выжать не можем.

Антонио уволен, рулим опять по очереди, по 30 минут. Дольше – тяжело.

Много кофе. Сварить его – целый подвиг, а умудриться налить в чашку и не облиться – это вообще нереально. Кофе мы варим по Колиному рецепту, с ромом и корицей. Океан океаном, а традиции нарушать нельзя!!!! И обед по расписанию! Гречка с тушенкой! Тяжело вегетарианцу было выжить в походе целые две недели, когда команда постоянно варит макароны и ест всякую гадость, вроде крабовых крахмальных палок.

«Лицом к лицу – лица не увидать

Большое видится на расстоянии

Когда кипит морская гладь –

корабль в плачевном состоянии…..»

«Но кто из нас на палубе большой

не падал, не блевал и не ругался….

Их мало — с опытной душой,

Кто твердым в качке оставался…»

К вечеру 30.10.15 нас начал догонять холодный фронт. Оборачиваться было жутко, такая туча неслась за нами.

Была как раз моя вахта, надо было сокращать расстояние и шли незарифленные.

При приближении фронта еле-еле успели зарифиться, и тут я увидела белый шквал.

По воде на меня неслась белая пена, а поверхность океана вскипела, как будто кто-то забыл выключить газовую плиту, и вот жидкость кипит, кипит, и сейчас выплеснется из кастрюли.

Анемометр показал 38 k n. Это был еще не шторм, 7 баллов по Бофорту, Near gale.

Ночь была тяжелой. Шквал пришел в 18:45 и до утра нас мотало и швыряло по полной программе. К утру начало стихать.

 

31.10.15. Запись в судовом журнале:

14:34. Осталось 20 миль до финиша!

Ресторан! Вино! Душ!

Земля!

все1

 

награждение

результаты

все4

*****

По итогам ралли с учетом всех пересчетов мы заняли второе место. По факту два раза приходили первыми, один раз вторыми, один раз – третьими.

После всех мытарств мы были вознаграждены прекрасным днем Круизного Яхтинга, столь любимого и почти забытого. Переход в круизном режиме на Тенерифе – 70 миль.

Вахты сделали короткие, по два часа. Да и особо не заморачивались с расписанием. Мягко светило солнце, лодочка весело подпрыгивала на небольшой волне. Реабилитировали Антонио, и он старался, как мог. Отдыхали, ели, пили, разговаривали!!! На Тенерифе мы обнаружили, что пришли в ЛЕТО. Что есть пляж и на нем можно загорать и даже купаться.

Рыбаков у нас на лодке не оказалось, да и слава Богу.

Видео-операторов — тоже , поэтому есть только фотографии.

В лог-буки я записала ребятам по 1670 миль.

Благодарю прекрасную команду настоящих мужчин и джентельменов за поддежку, участие и призовое место,

а организаторов ралли – яхтенное агентство АТЛАС и яхтенное сообщество FirstbyFirst – за идею, поддержку и организацию.

Ничего не бывает идеально, но есть к чему стремиться и что улучшать!

Мы готовы поддержать следующие безумные проекты!

Ваша,

Любовь Каминская

Sandra Sailing team

тенерифе

 

 

 

 

 

 


  • -

Океанское ралли «Don’t Panic Ocean!» RC 2015 (1400 миль)

Маршрут ралли ‘Don’t Panic Ocean!’ RC2015 (1400 миль)

17.10 – 01.11.2015

17 октября 2015 года, в Пальма де Майорка стартует первое и пока единственное в истории российского парусного спорта ежегодное океанское любительское ралли Don’t Panic Ocean Rally of Cruisers.

mapmt2015_12

17-31 октября 2015 – 4 гоночных дистанции по маршруту Palma de Mallorca – Cartagena – Seuta – Madeira – La Palma, 1400 nm

1 этап 17.10. Майорка — Картахена, 210 миль, суббота — понедельник.

2 этап 20.10. Картахена — Сеута, 240 миль, вторник — четверг.

3 этап 24.10. Сеута — Мадейра, 600 миль, суббота — среда.

4 этап 29.10. Мадейра — Ла Пальма, 250 миль, четверг — суббота.

Далее заключительный переход Ла Пальма — Тенерифе.

Разумеется, окончательный маршрут ралли определяется исходя из условий и соображений безопасности по фактическому состоянию погоды в районе проведения этапа. Место и  время старта, финишная линия, место и продолжительность стоянки устанавливаются Оргкомитетом ралли и объявляются шкиперам яхт на предстартовом брифинге. Все вопросы по проведению и организации регаты регулирует «Положение о любительском ралли Don’t Panic Ocean» Положение о ралли и «Гоночная инструкция» (объявляется на предстартовом брифинге).

Любительский формат ралли подразумевает дружелюбное отношение к участникам, гарантию помощи от идущих рядом коллег-шкиперов, прогнозы погоды и береговую телефонную линию поддержки во время перехода. Участникам в такой остановке обстановке легче понять как грамотно взаимодействовать с океаном. Старожилам океанских переходов проще делиться своим опытом и знаниями.

Скала Гибралтар

Скала Гибралтар

Выход в океан – это бесценный опыт длинных регат.

Don’t Panic Ocean — многодневная гонка в Атлантическом Океане. Это должен пройти каждый яхтсмен. Почувствовать дыхание океана, увидеть восходы и закаты.

Don’t Panic Ocean доступен для всех: для гонщиков и для отдыхающих

Don’t Panic Ocean – это приключения, новые проверенные в «бою» друзья, дружба на века.

Don’t Panic Ocean – это один «экипаж-семья» идущий в Атлантику, сплав «бывалых» прошедших многие мили по Атлантике и «новичков» первый раз выходящих в Океан. И у экипажа каждой яхты, у каждого участника свои впечатления.

Don’t Panic Ocean – 600 миль без берега на этапе от Гибралтарского пролива до Мадейры.

Don’t Panic Ocean – это прощальная вечеринка на причале с бутылкой рома, с чувством, того что Вы добились чего-то фантастически необычайного, выйдя в Атлантику:

— пройдя Гибралтар;

— посетив Мадейру;

— побывав на самом краю Земли откуда уходили в неизведанное каравеллы Колумба;

— попробовав на вкус воду, которой крестили Америку.

Мы не гоняемся «за деньги» или призы, мы выходим в океан, потому что нам стало «тесно» прибрежное плавание в круизных районах и пришло время попробовать свои силы вдали от берега.

знаменитое облако-флаг над скалой Гибралтар

знаменитое облако-флаг над скалой Гибралтар

Старт 17 октября 2015 из Пальма Де Майорка,

Финиш 31 октября 2015 в Санта Круз де Ла Пальма.

Маршрут: Пальма де Майорка — Картахена — Сеута — Мадейра — Санта Круз де Ла Пальма.

Особенности проведения ралли

Ралли открытое, для круизных лодок разного размера и оснащенности, поэтому Оргкомитет будет применять пересчетные коэффициенты для яхт-участников. В положении о ралли участники могут ознакомиться с принципами и формулой рассчета гандикапа.

Подобно «старшим» товарищам – океанскому ралли ARC, на парусном ралли Don’t Panic Ocean допустимо использование двигателя. Однако, использование двигателя будет учитываться таким образом, чтобы приоритет имели яхты, проходящие всю дистанцию под парусом.