Морские путешествия

Очерк об участии в регате CroatiaCoastCup 2016

Такая простая непростая австрийская регата  Croatiacoastcup 2016

Организаторы – Yacht Club Biorgad и Offshore Racing Club Austria.

Общее количество вымпелов – 41.

Четыре дивизиона, два из них – монотипы. К сожалению мне не удалось взять лодку из дивизиона Bavaria 40S, поздно обратилась. В дивизион спинакерных Bavaria 45 даже и не хотелось, несмотря на ламинированные паруса.

Для гонки я выбрала неоднократно проверенную мной Баварию 46, старую модель, с огромной генуей, но с замененными в этом году новыми дакроновыми парусами. Из-за этой генуи у нас был  высокий гандикап, по сравнению с другими лодками из нашего дивизиона.

В общем, обо всем по-порядку.

Конечно же, я арендовала лодку заранее, аж за два дня до гонки. Конечно же, у нас были запланированы две тренировки! Хорошо, что получилась хотя бы одна.

Вместо второй тренировки мы решили прокатиться в заповедник КРК. Да! Такие мы балбесы.

В первую же тренировку стало понятно, что ровно половина нашей команды к парусным гонкам совершенно не готова. Кто-то думал, что гонки – это примерно то же что перегон лодок или покатушки с купаниями, а кто-то очень сильно увяз в теории, думая что недостаток опыта можно заменить математическими расчетами и знаниями физических законов.

Сначала мы были записаны в дивизион лодок со спинакерами, однако уже по приезду разум возобладал над эмоциями и желаниями, и мы перешли в смешанный дивизион без спинакеров. Правильность этого решения была подтверждена на первой же тренировке, на которой нам приходилось отрабатывать такие примитивные вещи, как повороты оверштаг, увал, привод, ни о каком спинакере не могло идти и речи. К тому же рук в принципе не хватило бы – в команде было всего четыре человека, включая меня. А рея (спинакер-гик) на Баварии 46 такой, что его поднять могут только два здоровенных мужика.

Кроме того, уже по итогам гонки можно сказать, что спинакеры были нужны только для коротких гонок (up & down). Обе дистанционные гонки (по 100 миль) были в лавировку.

Немного о команде.

Регата техническая, все по делу, только гоняемся. Хорошее сопровождение регаты. У нас на первой же маршрутной гонке перегорели навигационные огни, по приходу в марину заменили без вопросов. Мастер по ремонту парусов, все к вашим услугам.

Никаких гонок на тузиках, никаких пьяных немцев, в маринах тихо, вечеринки скромные, а награждение вообще было днем!

Что вызывает сожаление – так это факт что гонку до Ровиня заменили Пулой.

Ровинь – прекрасный и загадочный город, расположенный на островах, но к сожалению марина находится в состоянии реконструкции и организаторам отказали в размещении такого количества лодок.

Была еще одна серьезная накладка – первая маршрутная гонка была прекращена практически посередине из-за учений хорватского военного-морского флота. Да! В Хорватии есть Croatian Navi! Очевидно, организаторов регаты забыли об этом предупредить. Флот выполнял какие-то свои маневры вдоль островов Корнати, когда из-за островов начали выскакивать одна за другой парусные лодки и ломиться напролом, не обращая внимания на военные корабли –у нас же гонка!!! Бедные хорватские моряки наверное сорвали себе голос, выкрикивая по рации – «парусное судно по моему левому борту, немедленно смените курс на такой-то!», «парусное судно по моему правому борту, вы в зоне военных учений! Немедленно смените курс на такой-то!». 16-й канал угорал со смеху.

Первая гонка 

Up&down, две петли, сливаем полностью. Последнее место. Из-за огромной генуи лодка не ходит тем острым курсом, которым могут идти конкуренты со стакселями, скомпенсировать это можно только разогнавшись. Дистанция небольшая, для разгона места нет. Повороты крутим крайне медленно, очень долго и с трудом выбираем геную, сильно теряем на поворотах скорость. Под конец еще умудрились не вырезаться на верхний знак. Крутили у знака повороты, с правого галса на левый, потом опять на правый, пропустили троих конкурентов.

Сразу же после первой короткой гонки, не дав отдышаться, дают старт 100 мильной гонки. При этом усложнив маршрут ап энд дауном. Старт в милях в 6-7 от марины Биоград-на мору, затем нужно обогнуть остров Св. Катарины левым бортом, потом обогнуть остров Cavlin правым бортом, и только потом – произвольным маршрутом – в Пулу. Вот здесь-то собака и была зарыта!!! Ветер уже сменился на Север-Северо-Запад, дует ровненько вдоль островов.

Очевидно, что в островах, как в трубе, будет усиление. А часов через 15 по прогнозу – штиль. И в море, и в островах. Эту гонку в принципе было не суждено завершить никому.

Накрутившись неудачных поворотов, мы рванули в море. Только бы поменьше лавировки. Скорость, скорость, и еще раз скорость. Wheater routing тоже сказал – в море. Только почему-то не увидел предстоящего штиля.

В общем, мы уехали в море так далеко, как позволял ветер, тем не менее приближаясь к финишу быстрее остальных участников. В 7 утра, когда гонку отменили по причине военных учений, мы были 5-е или 6-е из всего флота ближе к цели.

Сюрприз заключался в том, что мы не знали о том, что гонку отменили. Рацию мы конечно же не слышали. И кроме нас об этом не знали еще лодок 10, которые тоже ушли в море. Мы видели их про треку, они видели нас. Потом, стоя в штиле, я увидела как лодки, вышедшие из-за островов, со скоростью 7 узлов летят к финишу, и в этот момент я была готова порвать на себе всю одежду – значит под Истрией дует!!! А мы стоим здесь, бараны!

На самом деле они шли в марину под моторами, дружной гурьбой, лодок 20, пить пиво.

Мы же болтались в штиле до поздней ночи, купались и призывали ну хоть немного ветра. В час ночи мы включили двигатель, отправив смс организаторам. Вот они наверное посмеялись!! Промоторив всю ночь, как побитая собака, думая что мы последние, мы пришли в марину. Поискав финишную линию, мы обнаружили что ее нет (значит давно уже сняли). И только уже в сонной марине, полупьяный австриец, который любезно подал нам муринг, сообщил нам, что гонку отменили сутки назад!!!! Таблица результатов уже висела – мы были вторые.

Наш основной конкурент – австрийская команда EKSSV (капитана звали Конрад), у которых был лучше гандикап, пересчитали нас по времени. Нас посадили за один стол на вечеринке открытия, так мы и познакомились.

Один день на передышку, экскурсия в город Пула (в котором, кроме древнего амфитеатра, ничего интересного нет), на следующее утро – старт.

Вторая гонка

Опять up&down, повороты крутим лучше, на знаки вырезаемся, к лодке привыкли.

Сразу же – старт длинной гонки, из Пулы в Биоград.

Здесь опять была задачка, которую я считаю что мы решили неправильно и не могу себе простить.

Прямо после старта флот разделился на две группы – одни пошли лавироваться в берег, другие – в море. Мы пошли к берегу, там был хороший ветер. Но если посмотреть по треку, то отчетливо видно, что яхты, ушедшие в море, уходят с большей скоростью! К нам потом тоже прилетело от 20 до 25 узлов, но усиление пришло к ним раньше, что позволило флоту, идущему морем, существенно оторваться!

Довольно веселой задачкой было прохождение в темноте Премудских врат. Основной флот заходил в острова севернее, там больше места для маневров и расстояния между островами шире. Но мы гнали так долго, как могли, не меняя галса, поэтому я приняла решение входить через узкий канал Premudа. К полуночи из-под слоя туч появилось какое-то подобие луны, и стало не так темно.

Сразу же после того, как мы вошли в острова, хлынул ливень.

Одновременно появилось большое количество конкурирующих лодок. Началась лавировка в темноте, под дождем, с расхождениями с другими лодками.

У одного члена нашей команды сдали нервы, человек не привык к адреналину, и он ушел спать (проспав 12 часов). Дальше мы рубились втроем.

На моем спасжилете нет встроенной лампочки, которая включается автоматически в воде. Лампочку мне пришлось купить отдельно, и продавец прикрепил ее к жилету, видимо, очень крепко. В общем, когда на мне замигал фонарь, мы сначала решили, что это молния. Потом поняли, в чем дело и пытались снять с рулевого на ходу лампочку, орудуя то отверткой, то вилкой. Хорошо, что не ножом. Наверное, кто-то из конкурентов в это время считал мои мигания и думал, что это маяк. Поскольку переносной маяк так и не удалось отключить, Артем замотал на мне лампочку черным мужским носком. Так я и явилась в марину.

7 или 8 часов адской лавировки, дождя и мокрых сапог. Конечно, я же умудрилась заправить непром в сапоги!!!!! И очень скоро в них образовалось болото…..

Наконец кончился дождь, забрезжил рассвет, ветер стих, взошло солнце, и наступил убийственный штиль, намертво стирающий усилия прошедшей ночи. Потому что мы сказали всем, кто был за нами “Guten Morgen!”. В том числе Конраду, который гнался за нами всю ночь, как коршун.

Гоняться весь день, потом ночь не спать, лавироваться, мокнуть и питаться чем-попало – силы уже почти на исходе.

Мы стоим в штиле и понимаем, что заснуть нельзя, потому что вот-вот сейчас подует и будет рестарт, то есть полностью новая расстановка. Кроме того, хоть как-то но мы ползем, даже со скоростью 0,1 узла в час.

Дунуло всем, сразу и не меньше 10-15 узлов. И опять лавировка 15 миль. В каком-то зомби-состоянии, но мы отлавировались, и по треку видно что даже неплохо. Пару раз ветер подкидывал подарки в виде неожиданных очень выгодных для нас заходов.

Правда, после финиша нас сразу же чуть на задавил пассажирский паром, но это уже мелочи.

Спать, душ, отдыхать, ужинать, вино, вино, коньяк, отличная компания дружественной лодки Юры Логушкина, что еще нужно яхтсмену для счастья? Лодка цела, паруса не порвали, есть маленький – но шанс, на маленькое призовое место.

По итогам регаты мы заняли третье место в нашем дивизионе, а вот еще один приз до сих пор остается загадкой.

Нас наградили так называемым Blue Ribbon (голубая лента), приз, который присуждался самой быстрой лодке в дивизионе.  Вот такая приятная неожиданность!

 

Blue ribbon — дословно «голубая лента»: голубой вымпел, который имел право нести на мачте почтовый (пассажирский) пароход пересекший Атлантический океан из Европы в северную Америку за минимальное время. Приз присуждался в эру великих трансатлантиков (начало 20-го века). 

Мальчики более-менее довольны, кажется.

Ну и на закуску было Biograd Boat Show, которое конечно же происходило в той же марине, где закончилась регата (еще одна накладка).

Для меня единственным впечатлением было вот это! 

L 30! Наконец-то довелось пощупать вживую, залезть в нее, заглянуть внутрь (лодка вполне обитаема!!!). А вот на тест-дайв мы не пошли, устали и поленились. А зря!!!

Должна признаться, что на лодке у нас были незарегистрированные члены экипажа. Аж три штуки. Их нашел и приютил Володя, ну и мы конечно полюбили малышей всей душой.

 

До новых встреч!

Ваша, Любовь Каминская

 

 

Греческие каникулы, часть II

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Остров Парос. Крушение надежд.

Мы неслись на Северо-Запад, к Наксосу, в бейдевинд. Как приятно ходить на яхте с человеком, которому не нужно ничего объяснять, и с которым понимаешь друг друга с полуслова.

При огибании Наксоса ветер кончился. У мельтеми был выходной.

С надеждами на решение наших технических проблем на еще дышащем моторе мы влетели в марину Науса.

В Лоции указан Харбормастер марины – Иоаннис, и его телефон. Я пробовала ему заранее позвонить, чтобы договориться о ремонте. Скорее всего он знает о технических возможностях, которые есть у местных, и может посоветовать куда обратиться. Телефон отключен. Тогда я отправила ему смску. Лоция новая, этого года, я купила ее на Родосе.

Поскольку это все-таки марина, я попыталась предварительно связаться по рации. Тишина.

При входе в марину видим машущего нам маринеро. Встаем на указанное нам место, на муринг! Через пять минут понимаем, что мы стоим на критической для нас глубине. Если в марину придет небольшая волна (а она придет обязательно, потому что с севера завтра опять начинает дуть мельтеми), то мы окажемся стоящими на киле. Вообще, я не понимаю с какой целью греки построили эту марину. Она расположена в наветренной части острова, открыта всем ветрам, лишь небольшой залив отделяет ее от моря. Но есть волнолом. Вот рядом с этим волноломом мы и присмотрели себе тепленькое местечко, с хорошей глубиной. Сейчас быстренько переставимся, думаем. Не тут-то было! Когда мы уже швартовались кормой на заветное место, вдруг на противоположной стороне марины появляется Мадам На Розовом Скутере. Свистит нам в свисток и кричит «Stop! Stop! Come here! Stop!». И показывает нам на место прямо у входа в марину рядом с большими яхтами. Как бы не так!!!! Швартуемся, не обращая на нее никакого внимания, встаем, Леша заводит муринг, я креплю швартовы, а Мадам На Розовом Скутере уже мчится к нам! Первое, что она делает, выкрикивая какие-то слова, — хватает веревку, к которой крепится муринг и тянет ее на себя. Таким образом Мадам пытается отнять у нас муринг, при этом создавая потенциально опасную ситуацию (мы можем намотать на винт эту веревку!). Она это прекрасно понимает. Увидев такое дело, я ставлю двигатель в нейтраль. Мы еще не закончили швартовку. Начинается страшный скандал. «Почему вы не слушаете Харбормастера? Я указала вам место, куда вставать! Я здесь за все отвечаю! Убирайтесь отсюда сию же секунду! Это место для лодок с килем 2,5 метра!». Бедные соседи, чартерная лодка с русским экипажем, замерли в шоке. Они тоже пришли самовольно за 10 минут до нас. Какие-то дети с удочками, вытаращились на явно знакомую им тетю, которая наверное подкармливает их конфетами. Примерно в 10-метрах от нас, боясь подойти ближе, топчутся два маринеро (один из них нас поставил на предыдущее место). Дождавшись, когда Мадам закончит свою тираду, я выхожу к ней со свидетельством о регистрации яхты, в котором указана наша осадка – 2,5 метра. Объясняю ей, что во-первых, в Лоции указан Харбормастер Иоаннис, которого мы ожидали увидеть. Во-вторых, нас изначально вон тот чувак поставил на плохое место, не спросив нашей осадки. В третьих, если она настаивает, мы отсюда уйдем, но у нас аварийная ситуация с двигателем и он может отказать вот прямо здесь посреди марины. «Ладно, стойте. Извините за швартовщика, он должен был сначала спросить вашу осадку». Занавес. По некоторым выдвинутым версиям, возможно она берегла это место «для своих».

Хороший скандал можно запить только хорошим коньяком.

А дальше……. Вообще-то мы прибыли сюда в надежде починить движок.

Обращаться к Мадам не хотелось, и я пошла к CoastGuard.

Хорошо быть девушкой в розовом пальто…….. о чем это я. Да, он вник, что у дамочки проблема с двигателем. Очень быстро по какому-то справочнику набрал номер, и вызвал специалиста, который должен был посетить нас завтра в 10 утра.

Ровно в 10 утра к нам на лодку явился человек в спец-комбинезоне, «технишен», как он представился. Выслушав меня, потом заглянув в двигатель, он вылез, снял перчатки, и сделал круглые глаза. «Я технишен. Я могу вам долить масло, поменять натяжной ремень или импеллер. А вам нужен Энджин спешиалист!»

«Спасибо дружище, ты нам очень помог. Помоги найти энджин спешиалист!».

«Это не моя работа. Вот вам два телефона, звоните по ним сами».

Ни по одному из телефонов дозвониться невозможно. Честно говоря, я уже приуныла. Как вдруг человек, которому я звоню, сам является ко мне на лодку. Да не один, а еще и с коллегой.

Они долго смотрят и тыкают в место течи. Просят включить и выключить двигатель, погазовать. И выдают мне вердикт: «Мы, конечно, можем сейчас все это разобрать. Но без гарантии, что соберем обратно. Поскольку крышка у теплообменника заржавела, возможно мы не сможем ее прикрутить обратно. Тогда вам придется заказывать новый теплообменник, в Афинах. А это минимум неделя. Вы готовы ждать неделю, мэм?».

У меня начинают аж мурашки идти по спине от перспективы провести в этой марине еще неделю. Кроме того, нам нужно воссоединиться с другой половиной команды, которая уже прилетела в Афины.

Фактически, ситуация зашла в тупик.

На каждом предыдущем острове меня отправляли на следующий, ближе к цивилизации. А теперь отправляют в центр их цивилизации – в Афины.

Да черт с вами! И с двигателем, и с этой лодкой, гори оно все синим пламенем! Как-то дошли сюда, дойдем с горем пополам и дальше!

И мы поехали кататься по острову на арендованном авто. 

Нужно сказать, что Парос принципиально отличается от предыдущих островов Додеканеса и Киклад. Прежде всего своей курортной составляющей и массой туристов. Я, конечно, люблю более дикие и безлюдные острова.

Парос отделяет от Наксоса небольшой пролив, тянущийся с Севера на Юг. В этом проливе постоянно дует северный ветер и есть постоянное течение скоростью 2-3 узла, поэтому проходить его рекомендуется только с севера на юг.

На берегах Пароса оборудовано огромное количество песчаных пляжей, с бич-клабами, барами и ресторанами.

Мы объехали почти весь остров.

Пройдя почти весь парк, именуемый «Парк бабочек», мы не встретили ни одного насекомого и уже решили, что это «развод» для туристов. Оказалось, что все бабочки живут в одном углу парка. Правда, бабочки все одной породы. Вот эти маленькие черные спинки – и есть бабочки. Если потревожить ветку, на которой они сидят, они превращаются в огромный кишаший рой насекомых с оранжевыми крылышками.

Страшно себе представить, что все эти крылатые красавицы скоро превратятся в зеленых гусениц, поедающих листья…….

Основной порт острова и его столица Парикия, построенный на месте древнего города Парос, не впечатлил меня, хоть и является одним из наиболее популярных и оживленных мест острова.

Когда-то давно, еще в 7-м веке до нашей эры, благодаря торговле мрамором, который добывали на этом острове, Парос был сильным военно-морским портом.

На скале у моря находятся развалины древнего замка, построенного почти целиком из мрамора.

Византийская церковь Богородицы стовратной (или церковь Панагии о ста вратах) — древнейший христианский храм на территории Греции, место паломничества.

Мне было гораздо уютнее в Наусе, городе, рядом с которым располагалась марина Науса. 

Он выстроен в виде маленького городка с узенькими витиеватыми улочками. Рядом расположен хорошо сохранившийся венецианский форт.

А еще… в 1770-1775 годах Науса являлась центром военно-морской базы русского флота Первой Архипелагской экспедиции графа Алексея Орлова.

Немного из истории

Впервые эскадра графа Орлова в составе кораблей «Три Иерарха», «Ростислав», «Родос», «Гром», «Слава», «Победа» и «Святой Павел» прибыла к острову Парос 15 октября 1770 года. К 4 декабря на Паросе собрались почти все суда Архипелагской эскадры. Было принято решение основать русскую военно-морскую базу.

Бухта Науса была укреплена, на её левом берегу были построены два редута на 9 и 8 30- и 24-фунтовых пушек. На островке у входа в бухту расположили 10-орудийную батарею. В Наусе было возведено здание Адмиралтейства и создана верфь для ремонта всех типов кораблей Архипелагского флота. Также на верфи строились малые парусные и гребные суда. В городе возводились каменные дома для руководства флота, общественные здания, проведён водопровод. Местное население в количестве 5 тыс. человек — этнических греков положительно относилось к русскому присутствию. Во всяком случае так написано в исторических справочниках…..

К началу 1771 года 27 населённых островов Эгейского моря были заняты русскими. На островах учреждалась местная греческая администрация, подчинённая русским властям в Наусе. Помимо создания на островах укреплённых баз, русские власти много внимания уделяли улучшению жизни местного населения. Так, на соседнем острове Наксия (сейчас Наксос) была учреждена греческая гимназия для жителей островов, учащиеся которой во время ликвидации колонии были вывезены в Петербург.

В результате заключения в 1774 году между Россией и Османской Империей Кючук-Кайнарджийского мира, Россия постепенно вывела свои войска из Архипелага Киклады. То есть фактически Россия сдала свою подконтрольную часть Греции Османской империи……..

 

Милый Милос

Основная гавань острова – порт Адамас, куда мы и направили свою пирогу. То есть лодку.

За что я люблю Фейсбук – так это за то, что когда ты бросаешь якорь в незнакомом порту, а на лодке вас всего двое, и один занят вытравливанием якорной конструкции из веревки и цепи, а второй пытается ровненько встать к пирсу, сдуваемый ветром, как вдруг на пирсе у тебя принимает швартовы знакомый из Фейсбука, яхта которого оказывается пришвартованной рядом. Володя на яхте “IVA” очень удачно и вовремя оказался в нужном месте, когда мы заходили на посадку.

На Милосе наконец наша команда полностью воссоединилась, и на лодке появился детский смех!

Именно на Милосе в 1820 году была найдена статуя Богини любви Афродиты из белого мрамора, Венеры Милосской.

В то время был бум на древности, и французский моряк Оливье Вутье копался на развалинах древнего амфитеатра, когда наткнулся на превосходно сохранившуюся скульптуру Афродиты. Руки у нее тогда еще были целы.

По официальной информации, французы отправились в Стамбул, чтобы получить разрешение на вывоз находки во Францию. Скорее всего это официальное прикрытие реальной кражи. При этом статую у французов пытались украсть русские моряки. Якобы капитану русского судна заплатил турецкий чиновник за то, чтобы тот перевез статую в Стамбул.

После тяжёлых переговоров французы всё-таки добились выкупа статуи. Позже турецкие власти, взбешённые тем, что такая ценная находка ушла от них, приказали подвергнуть наиболее влиятельных жителей острова Милос публичной порке.

Руки у Афродиты были утрачены в момент конфликта между французами и турками, стремившимися не допустить вывоза статуи за пределы империи. В итоге французам все-таки досталась Афродита, но без рук.

Кстати, мрамор, из которого изготовлена Афродита, был добыт на острове Парос.

Милос – необычайно интересный остров.

Во-первых, на нем есть действующий вулкан. Остров образовался в результате извержения, а бухта острова представляет собой жерло потухшего вулкана.

Во-вторых, на острове очень необыкновенная и живописная столица, Плака, расположенная на скале у входа в залив на высоте 200 метров. В Плаку нельзя попасть на автомобиле, так как дорога очень узкая, только на мопеде или велосипеде.

Недалеко от Плаки находится античный город Мелос (на развалинах амфитеатра которого и была найдена статуя Афродиты).

Катакомбы и пещеры – куда ни посмотри, Милос весь дышит историей.

На северо-востоке острова находится один из самых известных греческих пляжей – Саракинико.

Пляж Саракинико известен своими белоснежными горами и скалами вулканического происхождения, образующими небольшую бухту. Берег часто сравнивают с поверхностью Луны, отчего Саракинико иногда называют Лунной бухтой.

Пляж получил название от Саракинских пиратов, часто «оседавших» на берегах Милоса.

Объехав почти все места, куда можно было добраться на малолитражке, у нас осталась только одна неизведанная достопримечательность — гроты Клефтико. Клефтико являются визитной карточкой острова Милос, они пестрят во всех путеводителях и рекламных проспектах. Добраться до них можно только по морю.

Вот так они выглядят на рекламной фотографии.

А вот так — в действительности…..

На Милосе мы смогли как-то починить водонагреватель.

Своими золотыми руками Леша соорудил временную конструкцию из более-менее пригодного фитинга, который мы смогли купить, объехав несколько магазинов, взамен того, который треснул.

Во время всего путешествия мне приходилось постоянно решать ребусы и задачки. Заданной величиной было время, купленные авиабилеты в Москву (с Коса) и договоренность с хозяином лодки пригнать ее на Кос. Переменной величиной была погода и маршрут на следующие дни. И вот в начале последней недели нашего путешествия официальный греческий прогноз выглядел вот так:

Нужно было принимать решение, что вообще делать.

Хотя и решать-то собственно было нечего, за меня все решила природа. То есть Кипрский циклон, хвост которого мы наблюдаем на этих фотографиях.

Мы находимся на Милосе, и на следующий день (понедельник 04 июля), на него должно прийти 30-35 узлов с Севера. И так всю неделю, где-то до пятницы. Поэтому другого выхода кроме как валить на запад – нет. То есть на Северо-запад. Что мы и сделали. С идеей добраться до Коса пришлось расстаться. 

Мои юные отважные хомячки! Первый раз на яхте, и их ждал переход почти в 80 миль.

80 миль – потому что мы заходили посмотреть на гроты Клефтико!!!!! И искупаться там. А это приличный крюк.

Правда, переход был более-менее спокойный, потому что от хвоста циклона мы убежали. А ближе к  Пелопоннесу ветер вообще кончился.

Уже на закате мы подошли к скалистым берегам Гидры – это был первый остров на нашем пути. Фактически за один день мы пересекли Миртойское море – «море древних», одно из самых загадочных морей нашей планеты.

В современном мире географического термина “Миртойское море” не существует. Чаще всего его вообще не обозначают на картах. Располагается оно между полуостровом Пелопоннес и Кикладами.

Но Миртойское море известно с древности. Древние греки называли так водное пространство, которое окружало остров Миртос. Сейчас считается, что самая дальняя его протяженность была от Эвбеи до восточной части Лаконии. По одной из легенд о происхождении названия, море было названо в честь некой женщины, носящей имя Мирто.

Так вот мы его перешли, с маленьким ангелом на борту, жующим бутерброды с колбасой.

Поскольку переход утомил всех, мы решили, что надо где-то бросать якорь.

Якорная стоянка под скалистыми берегами Гидры

Юго-Восточная часть Гидры абсолютно безлюдна, представляет собой только скалы и несколько подветренных бухт. Не сразу, но нам все же удалось найти подходящую бухту, которая согласилась приютить нас на ночь. Мы несколько раз заводили якорь – он не брал, потому что дно илистое, и якорь ползет. Наконец, встали.

Собираясь отдохнуть и поужинать, мы получили сюрприз, которого никак не ожидали. Временная конструкция на проточном водонагревателе, которую установили на месте треснувшего фланца, не выдержала давления и сорвалась.

Пока мы шли, под моей койкой (где установлен водонагреватель), бил фонтан горячей воды. Это все было бы ерундой, если бы полный бак пресной воды не вытек через водонагреватель под койку, а отттуда – в пайолы. Наконец-то мы разобрались, откуда в пайолах постоянно образуется пресная вода! Водонагреватель — проточный, и каждое включение помпы (насоса, подающего воду в краны) приводило к утечке воды. А теперь, когда деталь совсем сорвало – мы были вынуждены отключить помпу и остаться без пресной воды вообще.

Кроме того, наши запасы питьевой воды были также ограничены.

Какие могут быть проблемы с водой, если вокруг – чистейшее море, и морскую воду вполне можно использовать в бытовых целях! Правда, она не мылится…….

Сумерки сгустились, и в бухту зашла южная звездная ночь. Она была настолько красива, что было бы глупо думать о каких-то бытовых проблемах. Скалы, лодка, звездное небо, освещающее Млечный Путь — и больше ничего вокруг. Есть такая программка в iPhone, распознающая созвездия. Наводишь на созвездие телефон и получаешь полную информацию. Так вот я ее недавно стерла, так как не хватало памяти. Поэтому, все, что осталось двоечнику-звездочету – это только распознать Большую и Малую Медведицы. Ну и Плеяды, конечно.

Поскольку моя койка все равно промокла насквозь, я устроила себе уютное гнездышко в кокпите. Часов до 4-х утра я несла вахту, постоянно ставя будильник и проверяя, как далеко мы от скал и глубину по приборам. Якорь не держал! Мы стояли только за счет веса якорной цепи и отсутствия ветра.

Рано утром меня сменил Леша, и волшебный рассвет в бухте я пропустила….

У меня был план — уйти рано утром и побыстрее прийти в цивилизацию, на Порос. Но все потихоньку проснулись, потянулись, потом полезли купаться, потом завтракать, и нам было так хорошо, что конечно же, никто не ожидал резкой смены ветра.

Любая якорная стоянка является безопасным райским местом до того момента, пока не сменится ветер, и приветливая бухта становится потенциально опасной.

Прогноз у меня был и я знала, что ветер сменится в 10 утра.

И он сменился ровно в 10 утра, будь неладен Predict Wind, который обычно врет, но на этот раз почему-то предсказал правду.

В 10 утра бухта дала понять, что нам здесь больше не рады. Очевидно, мы потревожили местных русалок….

Расстояние до скал стало сокращаться на глазах. Глубина – была 10-11 метров, сейчас – около шести. Мы выбираем веревку, потом заводим цепь на лебедку, с нервами и криками конечно, потому что ветер уже почти впечатывает нас в скалы. Слава Богу, ушли.

Обогнув южную оконечность Гидры, мы сразу же получили 25 узлов Мордевинда.

Полавировавшись часа три, мы нырнули под прикрытие острова Порос.

Остров Посейдона 

Если честно, про сам остров Порос я вообще ничего не поняла. Мы пытались арендовать там машину, но нам сказали, что все прокатные конторы – только на Пелопоннесе. Остров практически весь безлюдный и скалистый, но тем не менее такси не нем есть. Мы сьездили в Монастырь Живоносного Источника на горе, и на какой-то модный пляж. Как и другие острова Саронического залива, Порос имеет богатейшую историю. В античности он назывался Калаврия и был островом Посейдона (сейчас посреди острова есть развалины храма Посейдона). А в 19 веке на нем располагалась русская военно-морская база.

Нужно сказать, что на Поросе мы заняли козырное местечко, и уходить оттуда совершенно не хотелось.

Порос отделяет от Пелопоннеса узкий пролив длиной в полмили, очень мелководный. Водное такси каждые полчаса перевозят желающих с одного берега на другой.

Не раздумывая долго, мы отправились в поисках приключений на Пелопоннес.

Полуостров Пелопоннес

Каждый кусочек земли Пелопоннеса дышит историей и легендами. Цивилизации здесь неоднократно сменяли друг друга. Первые поселения более 100 000 лет назад, полумифическая Микенская цивилизация в 1600 — 1100 гг до нашей эры, наконец Древняя Греция, история которой будто была написана здесь. 

Пелопоннес — родина настоящих мужчин. Здесь родился самый знаменитый сын Зевса — Геракл, прославившийся своими подвигами.

Царь Агамемнон, возглавивший войска ахейцев в Троянской войне, также правил на Пелопоннесе.

Спартанский царь Леонид, остановивший со своими 300 спартанцами огромное войско персов — это также герой Пелопоннеса.

Мифический город Микены, Спарта и ее спартанцы, Олимпия и первые олимпиады — названия городов Пелопоннеса говорят сами за себя.

Название самого полуострова произошло от имени правителя Древней Олимпии — Пелопса. Олимпиады проводились каждые четыре года, начиная с 776 г до нашей эры. В это время прекращались все войны и распри, чтобы спортсмены могли спокойно добраться до Олимпии и поучаствовать в соревнованиях.

 

Я была на Пелопоннесе много раз, но почему-то только сейчас, в сравнении с каменистыми и пустынными Кикладами и Спорадами, я осознала, что именно здесь – был центр древней цивилизации, и не случайно. Полуостров закрыт от господствующих ветров, земля плодородна, много растительности и зелени.

Настоящим же открытием именно этой поездки по Пелопоннесу для меня был город Напфлеон.

Нафплион — совершенно уникальное сочетание Италии и Греции в самом сердце Пелопоннеса.

Город был основан Навплием — сыном Посейдона. Благодаря своему стратегическому расположению, Нафплион являлcя лакомым кусочком Средиземноморья и был неоднократно завоеван венецианцами и турками. О бурном военном прошлом свидетельствуют знаменитые крепости города — Паламиди и Бурдзи.

Венецианцы оставили после себя наиболее яркий след. Такое ощущение, что находишься где-то в Хорватии, в бывшей Венецианской Республике.

Нафплион был первой столицей независимой Греции, освобожденной в 1828 году спустя 400 лет турецкого владычества.



Сначала Бурдзи служил в качестве крепости. Потом был резиденцией палача для осужденных, томящихся в крепости Паламиди . В 20-м веке в нем разместили гостиницу. Ну, а сейчас он служит декорацией для гала-концертов.

Венецианская Крепость Паламиди возвышается над городом. Чтобы добраться до самого верха, и насладиться прекрасным видом на город, нужно подняться по 999 каменным ступеням. Или доехать на машине, что мы и сделали.

И тем не менее, мои греческие каникулы подходили к концу.

Мы договорились с хозяином лодки, что доставим ее в Лаврион, чтобы оставить на муринге. Обратные билеты мы поменяли на Афины. Я больше никогда не буду покупать обратных билетов – при таких путешествиях это просто несерьезно.

Ах, да! Водонагреватель! Мы починили его в первый же день, когда пришли на Порос. В “почти цивилизации” в Nautic store удалось купить «родную» запчасть!

По дороге в Лаврион мы словили попутный ветер и, конечно же, поставили спиннакер.

Лаврион, однако, оказался страшной помойкой. Несколько лет назад этот город был центром, через который переправляли беженцев из Турции в Европу. Мы удрали оттуда сразу же – оставлять там лодку было бы небезопасно.

Мы оставили лодку в Olympic Marina, построенной специально для греческой олимпиады в 2011 году. Марина шикарная и дорогая! Хозяин приехал за лодкой уже на следующий день.

 

Я благодарю всех участников нашего путешествия, разделивших со мной радости и сложности, Парусную Академию и лодку Take Wind — за возможность получить бесценный опыт, который не получишь на чартерной яхте, а Грецию — за гостеприимный народ, щедрость и красоту….. 

Ваша,

Sandra Sailing

Греческие каникулы

Идею провести на яхте несколько недель я вынашивала с прошлого лета. Забегая вперед скажу, что да, — это круто и обязательно нужно будет повторить, и еще не раз.

Порядком устав от условий чартерных компаний по аренде лодок, которые очень сильно ограничивают в условиях и сроках, мне выпала возможность арендовать частную лодку.

Лодочка TAKE WIND, (проект Bavaria Match 42, давно снятый с производства) принадлежит Парусной Академии. Раньше она именовалась Southampton и была собственностью Adriatic Charter (хорватской чартерной компании). Как известно, переименовывать лодки – плохая примета. Но почему-то новые хозяева игнорируют это правило. Уже третий раз в жизни мне встречаются лодки, про которые я узнаю, что название было изменено. И все три раза лодки подкидывают мне неприятные сюрпризы, словно подтверждая эту примету.

Моей целью были греческие острова – в основном Киклады, немного Додеканес, немного Южные Спорады.

Краткий экскурс в историю и географию.

Кикладские острова – архипелаг в южной части Эгейского моря, расположенный кругом, т.е. «круговые острова». Они лежат вокруг острова Делос (рядом с Миконосом), имевшего в древности важное политическое значение для всех народов Средиземноморья. Согласно легенде, именно на Делосе родился Аполлон и его сестра Атремида. В первом тыс. до н.э. на Делосе существовали храмы, сокровищницы приношений богам и представительства по народам, странам и городам со всего Средиземноморья, включая области и города Греции и Персии, Финикию, Египет, Италию и другие. На острове до сих пор существуют развалины множества храмов. Остров почти необитаем, население его составляет по переписи 2001 года 14 человек. 

Острова Додеканеса (они же Южные Спорады), расположены ближе к Турции (Кос, Родос, Сими, Тилос и т.д.), всего 17 островов.  

Итак, 9 июня я вместе с семейством приехала на Родос, принимать лодку.

Хозяин лодки быть при передаче ее не смог, лодка простояла около месяца на Родосе в марине Мандраки на муринге, все документы и ключи были у агента. Очень неприятен был факт отсутствия динги, то есть маленькой надувной лодки (родной динги был поврежден и остался в Турции, в месте постоянной дислокации лодки). Динги, которые мне предложил агент, был от большой моторной лодки, кроме того на нем не было подвесного мотора. Пришлось скрепя сердце отказаться, так как размещать такую бандуру на баке было очень неудобно.

Зайдя на лодку и окинув ее взглядом, единственное что меня обрадовало – это факт, что моя подруга Катя с дочкой приезжает только послезавтра. То есть у нас есть 1,5 дня чтобы как-то привести лодку в порядок. У меня было ощущение, что на лодке не убирались с даты ее выпуска.

«Каникулы на яхте» для моей дочери были моментально переквалифицированы в «трудовой лагерь». Нужно сказать, что избалованная 14-летняя девица добросовестно отмыла кухню, шкафчики, столовые приборы и плиту.

Панель приборов была покрыта слоем чего-то липкого, состоящего из пыли, чая и еще какой-то субстанции.

Даже после тщательной уборки шкафов, гальюна и прочих жилых помещений, пыль все равно поднималась каждый раз при переворачивании какой-нибудь подушки.

В поддоне под двигателем, возможно от длительного стояния в марине, набралась морская вода, примерно 10-15 см. Откачав ее погружным насосом, который то работал, то нет, не хотел включаться, я более –менее успокоилась.

Ручка от гальюна оторвалась в первый же день. Чем только ее не пытались прикрутить – фум-лентой, скотчем, она все равно отрывалась. Впоследствии мы посадили ее на «жидкие гвозди». Надеюсь, что держится до сих пор…..

С такелажем ситуация была получше. Лодка гоночная, ежегодно участвует в регатах в Турции и Греции, и за такелажем хозяева следят.

Все пайолы и технические емкости были сухие.

Итак, 11 июня вся команда была в сборе.

Обычная рутина подготовки к длительному путешествию. В программе пройти не менее 500 миль. Закупка провизии, разных мелочей, и т.д. Я люблю весь этот процесс и всегда занимаюсь им с удовольствием. На Родосе напротив марины Миндраки раскинулась выставка-продажа комнатных растений. Моей дочери очень нужно было купить три каких-то горшочка, то ли с кактусами, то ли с алое, и три маленьких горшка поселились на лодке, постоянно кочуя и рискуя быть перевернутыми и разбитыми при качке и крене. Нужно сказать, что горшки (и растения) благополучно добрались до Москвы.

12 июня у нас запланирован выход на Сими, с утра. Я была на Сими много раз, и всегда увозила с собой какие-то новые открытия. Мои спутники не были ни разу.

Выйти в запланированное время мы не можем, так как обнаруживается, что в поддон под двигателем опять набралась вода. Пытаемся откачать – не работает погружной насос. Впоследствии выяснилось, что в нем был перебит провод. В итоге промучавшись пару часов, выходим.

Сими – утраченный рай

Лодка прекрасно ходит под парусами, даже под видавшими виды.

При входе в бухту Сими я замечаю что-то неладное. Много раз я была в этой бухте, и всегда это было так: встаешь куда хочешь (кидаешь якорь и кормой к пирсу). Если есть место – то лагом. Потом долго ищешь где бы найти человека, отвечающего за воду. Через несколько часов он появляется. 5 евро за воду – вот и все затраты. Но то ли греки вспомнили, что нужно делать бизнес, то ли страшно напуганы мигрантами.

С пристани под часами мне настойчиво в свисток свистит человек в форме. Я делаю два круга, в надежде что это не мне. Надежды не оправдываются – он настойчиво что-то от меня хочет. Причем его уже трясет и он что-то мне кричит. Мне указывают на место, куда они хотят чтобы я поставила лодку – под часами между двумя турецкими гулетами. Мне это место не подходит по глубине, категорически. Для выяснения отношений я подхожу на то место, где останавливаются паромы, встаю лагом к огромным колесам. Офицер подлетает на скутере, и подойдя ближе, сразу же успокаивается. Очевидно, он принял мой красный флаг Sandra Sailing за турецкий, хотя он висел под левой краспицей!!! (место для клубных флагов). Увидя состав путешественников, и узнав что мы с Родоса, а не из Турции, он очень вежливо мне объяснил, что на Сими и на всех граничащих с Турцией островах теперь новые правила: вы обязаны сначала явиться в портовую полицию, которая на Сими находится прямо под часами (белый фургончик), предъявить документы, потом они выделят вам mooring-man (швартовщик), который укажет вам куда вставать. Стоянка на Сими теперь платная, для 42фт лодки 8 евро в сутки. Плюс вода и электричество отдельно. Вот такие пироги!

Дальше идет длительная дискуссия с муринг-меном. Дело в том, что у нас цепь всего длиной 30 метров. Эх, мне бы нарастить ее уже тогда…….но так не хотелось возиться! Я хочу, чтобы лодку поставили лагом на другой стороне бухты, напротив паромов. Я знаю там пару отличных ресторанчиков. В итоге договориться все же удалось, правда за двойную цену стоянки……

Кстати, греки пытаются сделать на Сими что-то вроде приличного порта, удлинив причал после заправочной станции. К сожалению, ни одного кнехта или скобы они к нему не приделали, поэтому это место для стоянки является пока непригодным.

Сими, как всегда, прекрасен. Разноцветные домики, красивый закат. Таверны вкусны, несмотря на обилие туристов, которые каждый день толпами привозят паромы. Еще не устав от греческой еды, нам все в радость. Знаменитые креветки на Сими – это как семечки, мелкие жареные креветки, которые едят целиком. Гадость, если честно.

Прогноз на следующий день не радует совсем – ветер меняется на восточный, и в бухту должно задувать. Восток – довольно редкий ветер для этих мест, и все же я надеюсь что в бухту не долетит, она расположена очень глубоко и хорошо защищена…

Утром около восьми утра мы просыпаемся от страшного удара о причальную стенку. К счастью это не имело ничего общего с ветром, просто где-то прошло какое-то большое судно (не паром). От удара у меня порвался шпринг и два фендерса оказались в воде (перетерлись веревки). Хорошее пробуждение!!!! Мне становится очевидно, что место не очень удобное для того, чтобы простоять еще один день. Учитывая прогнозный ветер, нас бы просто впечатало в причал. Я отправляюсь искать муринг-мена. Втолковав ему про мою длину цепи, мы все же нашли место, где глубина около 6-7 метров. Средняя глубина посреди бухты Сими – от 10 до 15 метров, и яхты вытравливают не менее 50-60 метров цепи. Мне нашли тепленькое местечко рядом с арестованной турецкой гулетой (хозяин уже два года в тюрьме за незаконную перевозку мигрантов). Мы вовремя успеваем переместиться, и оставшийся день проходит в релаксе – удалось сходить на пляж, наконец. Во время ужина мы знакомимся с замечательной компанией бритишей, которые посылают нам на стол в подарок несколько бутылок вина. Вечеринка продолжается уже на их катамаране. Очень забавная компания, нужно сказать – два мэна на частной офигенно нафаршированной SO 509 и два помоложе на чартерном катамаране. Вечер удался – мы очень весело провели время! Возвращаемся после посиделок около 2-х ночи и я сразу же проваливаюсь в сон. Спать мне было суждено совсем недолго….. Где-то около 3-х утра я слышу как нас зовет сосед – тоже бритиш. «Ребята, у вас не держит якорь». Да, он не держит! Корма наваливается на причал, четыре фендерса на корму, и тысячу чертей. Два шпринга на берег и крепеж к соседскому катамарану – так мы и стоим остаток ночи. Потом начинается самое веселое. В бухту прилетают порывы не менее 30-35 узлов. Мачты свистят, швартовы рвутся, якоря ползут. Нам бы выйти и перезавести якорь. Но мы смотрим на яхту на другой стороне бухты, товарищей по несчастью. Они выходят, и их сразу же сдувает (боковой ветер сносит нос яхты), и нет никакой возможности опять встать на то же самое место. В итоге они как-то притыкаются лагом и так, прибитые ветром к причалу, проводят остаток ночи. Потом начинается ливень, проходит фронт.

К утру весь этот кошмар даже не собирается заканчиваться и мне очевидно, что на Сими мы проведем еще один, причем очень тревожный, день. Из порядка десяти яхт, стоящих на якоре на пирсе, хорошо чувствует себя только один – хозяин SO 509, вытравивший 80 метров цепи…… Мне удается договориться с муринг-менами и они на маленькой моторке отвозят наш якорь как можно дальше, насколько это возможно. Вроде подтянулись, вроде стоим. На мои вопросы «когда же вы наконец сделаете здесь муринги» девушка, собирающая деньги, искренне удивилась: «Это же порт, а не марина. Здесь не может быть никаких мурингов. Это порт для больших судов и паромов. А вы приходите сюда на своих яхтах, мы вас пускаем, а вы еще чем-то недовольны……» Еще одна беспокойная ночь и ветер стихает. Можно уходить! Только предварительно не забыть откачать смесь воды и масла из поддона дизеля, и……. пресную воду из пайол, которая почему-то стала туда набираться.

Тилос – кладбище заброшенной техники

Наверное, самая прекрасная стоянка у нас была на острове Тилос, в Ливадии. Мы стояли лагом. Бухта тихая, подветренная. Вечером после ужина обнаружили пришвартованный к нам небольшой рыбацкий баркас, очень живописный. Утром уже в четыре утра по палубе прошлепали босые ноги, и рыбаки ушли. Какой все-таки тяжелый, неблагодарный и малооплачиваемый труд……

Запланированный график путешествия был такой: день идем – день стоим. То есть проводим на каждом месте две ночи. Я не любитель прийти вечером и утром опять выходить по направлению к новому месту, не успев изучить предыдущий остров. Острова все разные, и нужно погрузиться в атмосферу. Например, мы открыли, что Тилос – это заброшенный остров с пейзажем «после ядерной войны» Нас поразило количество брошенной техники. Оказывается, эту технику можно взять бесплатно, отремонтировать и использовать – рассказала нам русская посудомойщица в таверне «у Михалитиса». Она 17 лет работает в одной таверне, моет посуду, а ее муж работает там же официантом…… 17 лет назад можно было приехать в Грецию без документов, и таким образом как-то зацепиться. Сейчас у нее, у мужа и детей есть гражданство, и она очень довольна жизнью и своей сезонной работой. На острове живет не более 500 человек. Все друг друга знают, праздники отмечают всем островом, а в выходные ездят на пароме в цивилизацию – на Родос…..

Я люблю Тилос, мне нравится бегать по набережной по утрам, днем загорать на пляже, а вечером гулять по той же набережной и по городку.

Уходить из Ливадии не хотелось. Было тепло, немного ленно и наконец-то у меня появилось ощущение отпуска.

Когда путешествуешь на яхте, это очень зловещий признак!!!! Чуть расслабился – жди подвоха.

Следующий переход Тилос — Астипалея. 60 миль.

Выходим – почти штиль.

Где-то к середине пути ветер начинает крепчать, и вот уже на приборах 20 узлов. В порывах до 25. Именно тогда мы и назвали команду «Отважные хомячки». При попытке взять рифы (первый), второго на лодке нет, у нас рвется крепление lazy-bag. Мы не успели растравить lazy bag, как он уже порвался. Убираем грот, принайтовывая его к гику. Дальше идем уже на одном стакселе. Предстоит еще один ремонт. Сразу же нахожу беседку (bosun chair) – господи, и здесь не слава Богу. Крепление, на которое ложится основная нагрузка при подъеме человека на мачту – заржавело и не держит. Ну что ты будешь делать……….

 

Астипалея – остров в виде бабочки

Остров покорил нас еще до того, как мы вошли в бухту.

Бело-голубой городок (хора), утопающий в цветах и поднимающийся по склону горы, внушительная венецианская крепость, постороенная из темного камня, и белые церкви с голубыми крышами.

Крепость привлекла мое внимание и вот что удалось про нее узнать.

Крепость, а вернее, это был замок, относился к владениями венецианской семьи Quirini, которые управляли островом 300 лет, до вторжения пиратов Барбароссы. То есть весь остров был резиденцией венецианской семьи.

Остров Астипалея был известен с древних времен: греки и римляне использовали его в качестве перевалочного пункта во время плавания на Восток . В 1207 году, после Четвертого крестового похода, Астипалея была отдана крестоносцами в качестве оплаты морских перевозок семье Куэрини. Большинство интересных мест острова связано именно с венецианцами, построившими здесь замок, вокруг которого и возникло поселение.

До 19 века крепость и окружающая ее деревня был единственным населенным пунктом на острове. Сегодняшний вид замок получил в 1413 году, при реставрации, которую финансировал Giovanni IV Quirini, в то время граф Астипалеи.

Бухта на Астипалее оказалась хороша, тиха и безлюдна. Очень мелководна, так что наш якорь на цепи 30 метров прекрасно держит. На причале есть вода (правда ее включают по часам) и электричество. Стоимость около 15 евро в сутки.

Стариные ветряные мельницы дополняют гармоничную картину.

Однако вся жизнь на острове кипит не в бухте, а на площади рядом с мельницами. Там находятся основные таверны, проводятся праздники и свадьбы. Население острова всего 1400 человек.

Но нас ждут другие острова, поэтому – вперед, рано утром мы выходим, как обычно предварительно откачав воду из поддона двигателя и из пайол. Воды, нужно сказать, становится больше. Все, что можно было проверить, мы проверили. Шланги, доступные соединения. Вода прибывает, ясно что проблемы с теплообменником, вернее с его вторичным контуром. Мне нужен техник, я надеюсь что на следующем острове я смогу кого-то найти. На Астипалее специалистов нет вообще, так мне сказали.

От первоначального плана – идти на Санторини, приходится отказываться. Во-первых, из за осадки (у нас киль 2,5 метра, а глубина на входе в марину на Санторини – 1,8-1,9 м). Можно было бы стоять на якоре – но у нас нет динги. Да и к тому же это было бы очень легкомысленно, отправляться на Тиру с неисправным двигателем. Я приняла решение – идем на Аморгос, потом на Наксос. Оттуда на Санторини каждый день ходят паромы.

Переход на остров Аморгос – 50 миль.

Прогноз вполне умеренный, но, конечно же, он не учитывает акселерацию, которую мы получили, огибая Аморгос. Мы шли в бейдевинд при северном ветре около 15 узлов, но при подходе к южной оконечности острова ветер начал отклоняться на запад (то есть заворачивать за остров), став для нас «мордевиндом» , и усилился до 30 узлов. Мои «Отважные хомячки» держатся из последних сил. Все в спасжилетах и пристегнуты к лодке. Пришлось активно эксплуатировать двигатель, что имело плачевные последствия.

Добро пожаловать на Киклады!!! А на Кикладах у нас что? Правильно, мельтеми.

Небольшая метео-справка.

Мельтеми, мельтем, от meltem (турецкий) — сильные сухие северные ветры Эгейского моря, которые дуют с середины мая до середины сентября.

Достигают апогея в послеобеденное время, и часто утихают к ночи, но иногда дуют непрерывно по несколько дней.

Мельтеми обусловлено тем, что высокое давление образуется на Балканах, а низкое — в Турции.

Мельтеми представляют опасность парусным судам, так как появляются внезапно в ясную погоду и достигают 7-8 баллов по шкале Бофорта. Некоторые яхты и большинство паромов не могут ходить таких условиях.

Мельтеми были описаны с древнейших времен. Их турецкое и современное греческое название заимствовано из итальянского mal tempo “плохая погода”.

Ветра мельтеми обусловлены, главным образом, глубокой континентальной депрессией с центром в югозападной Азии.

На Севере Эгейского моря мельтеми дуют в северовосточном до северного направлении. Двигаясь на юг, в центральном Эгейском море, они дуют в северном направлении, а в южной части Эгейского моря, в критском и карпатском море их направление северозападное. Те же ветры дуют на Кипре как западные и югозападные, будучи более влажными.

Как правило, это хороший устойчивый ветер для парусного спорта.

Аморгос – в заложниках в раю

Наращивать цепь, конечно, нужно было на Астипалее. А не делать это в суете при швартовке на Аморгосе, к тому же слишком тонкой веревкой.

Бухта на Аморгосе очень большая, места много, глубины приличные.

Швартовка, как всегда – якорь и кормой к пирсу. Вода, электричество – на пирсе все есть, 13 евро в день.

Теперь уже совершенно очевидно, откуда течь в двигателе. Течь увеличилась после последнего перехода, и существенно. Теперь мы на ночь перекрываем sea cock в двигателе. При работающем движке видно как капает и довольно интенсивно. Приходит техник. Как ни странно, один из самых толковых (по сравнению с последующими). Говорит – мы тебе помочь не сможем. Нужна фирма, у которой есть запчасти, и которая специализируется на системах охлаждения. Такая есть в марине Наусса (остров Парос), самое ближнее отсюда (миль 45-50).

А мельтеми тем временем раздувает…..

Простояв день и дождавшись более-менее благоприятного прогноза (15 узлов), я делаю попытку уйти с Аморгоса. Выйдя из бухты, сразу же увеличилась волна (около трех метров, ее раздуло в предыдущие дни). Подниматься на север, чтобы обогнуть Наксос, против волны и ветра – это адский ад. Лавироваться – долго. Огибать Наксос с юга, чтобы пройти между Паросом и Наксосом – значит попасть в ветровую трубу, разгоняемую в довольно узком проливе между островами. Кстати, эти места очень популярны у серферов, так как там постоянно дует, независимо от общей ветровой ситуации.

Очень некомфортная волна, которую приходится постоянно отруливать. Автопилот не справляется. Второго рулевого у меня нет. Оценив свои силы и понимая, что так долго я отруливать не смогу, и увидев испуганные глаза моих «Отважных хомячков», я принимаю решение вернуться на Аморгос! Ни разу не пожалела о своем решении. Лодка соседей-бритишей вышла на следующий день и тоже вернулась, из-за волны.

Мы проводим еще пару дней в нирване, наблюдая как с моря приходят измученные люди и лодки. В непромоканцах, одетые «как с Северного полюса» (как выразилась моя подруга Катя).

Берем машину напрокат, путешествуем по острову, который дарит нам массу приятных сюрпризов.

Именно здесь Люк Бессон снимал свою «Голубую бездну». На острове огромное количество потрясающих бухт и фантастических видов.

 

Историческая справка

Остров заселён людьми со времён бронзового века. Археологические раскопки на острове установили, что Аморгос был одним из ранних центров Кикладской цивилизаци в 3000 — 2000 гг. до н. э.. Засвидетельствовано пребывание на острове выходцев с Минойского Крита. На вершине холма в Катаполе обнаружены развалины древней Минои, которая якобы являлась летней резиденцией царя Миноса.

Остров был захвачен венецианской семьей Гизи во время IV крестового похода (1204). Главный город Аморгос (Кастро) вырос вокруг замка герцогов Архипелага, владевших островом в 1259—1260, 1269—1352 гг. К сожалению, от замка Герцогов ничего не осталось. В 1260 году возвращен Византии, но в 1269 году Гизи отобрали его обратно. В 1310 году флот родосских рыцарей разгромил у острова Аморгос турецкую флотилию нового Османского государства. С 1370 года управлялся Венецией. Захвачен османами в 1537 году. Как и остальные Киклады вошёл в состав новообразованого государства Греция в 1832 году.

В общей сложности мы простояли на Аморгосе неделю, с перерывом на поездку на Санторини на пароме.

Мы стояли прямо на набережной, напротив таверны «У капитана Димоса», которая рекомендована в Лоции по Греческим островам. Обычно я предпочитаю более укромные стоянки, спрятанные от чужих глаз. Но именно здесь – мы привыкли. Хозяева местных магазинчиков и таверен, узнав что у нас какие-то технические проблемы, отнеслись очень доброжелательно. Обычно лодки не стоят здесь больше двух-трех дней. Примерно на четвертый день со мной уже здоровались какие-то местные незнакомые люди. «Мадам, нам завезли ананасы, которые вам так понравились». «Мэм, не забудьте вечером забрать свое laundry, уже все готово”. «А вы и правда из России? В России такие красивые женщины……» и все в таком духе.

Капитан Димос, хозяин таверны, сначала был очень сдержан. Потом мы как-то с ним разговорились. Он действительно всю жизнь проработал капитаном и немного подразаботав, открыл свою таверну. Еда у него была самая вкусная, даже дизайнерская. Но и самая дорогая.

Хозяин лавчонки по продаже билетов на паромы на работе с самого раннего утра до позднего вечера. Он всегда был первый, кто кричал мне «Калимера» («Доброе утро» по-гречески), открывая свое заведение в 8 утра, кода я занималась йогой на баке. Потом у меня пробежка до пляжа и обратно, и я выбираю место, где сегодня позавтракать. Я перепробовала омлеты во всех заведениях. Возле пляжа стоит очаровательный аккуратный домик, вдали от всей суеты, и хозяйка по утрам гладит белье. А из-за балконной двери доносится запах кофе…… «Калимера!»

Однако основное общение, хоть его и не так много, как хотелось бы, состоит из соседей на пирсе. Чартерные лодки на Киклады почти не доходят, слишком далеко от цивилизации и очень трудно уложиться в чартерное расписание. В основном – это частные путешественники. Я встречала британцев, немцев, французов, итальянцев и швейцарцев. На мой вопрос итальянцам «Что вы делаете в Греции? У вас масса своих островов и просторов для яхтинга», прозвучал ответ «Мы ищем мельтеми!». Пятеро мужчин, нашедших наконец-то мельтеми, в непромоканцах, долго швартовались возле нас. Два раза ветер наваливал их на нашу лодку и я носилась по баку, подставляя фендерсы. Один раз они зацепили то ли килем то ли пером руля мою якорную веревку, и мне пришлось ее травить. Потом они наконец-то встали, и я услышала рассказ про мельтеми, и про Сардинию, на которой они живут. Так у вас же есть мистраль!!!! «Да – сказали они. Но Сардиния – это рай! А у нас отпуска летом……»

Можно бесконечно рассматривать яхты, принадлежащие путешественникам. Они все непохожи друг на друга. И не менее странные у них названия. Вот яхта немца, очень старая, под названием «Glucklisch Ole”. Он путешествует с женой, которая немного знает русский, видимо учила в детстве.

А британская пара меня вообще умилила. Лодка очень хорошо укомплектована, хозяевам не менее 70 лет. Мы как раз обсуждали с ними вопрос как лучше дойти до Пароса, и он попросил жену принести с яхты Лоцию. Она принесла…..книгу, которой на вид лет пятнадцать-двадцать!!!! На мой немой вопрос она сказала «Да, я знаю что лоция старая и многое изменилось. Но мы по ней ходим!!»

Швейцарскую пару я попросила присмотреть за нашей лодкой, когда уехала на Санторини. Они должны были выйти утром, и меня беспокоило как они будут выбирать свой якорь, чтобы не задеть нашу цепь или веревку. В 9 утра я получила смску «С вашей лодкой все в порядке! Мы уехали. Наслаждайтесь путешествием! Ваши швейцарские соседи». Это было очень приятно.

Санторин – остров-муравейник

Девочки уехали на Санторин, а следом за ними через день – и мы.

Настоящая изюминка Эгейского моря и популярнейший курорт Санторин представляет собой сохранившийся после сильнейшего извержения вулкана полумесяц суши и несколько маленьких островков. Катастрофа произошла примерно в 1450 гг до нашей эры и повлекла за собой гибель Минойской цивилизации не только на Санторин, но и на Крите, куда хлынула огромная 100-метровая волна от извержения и землетрясения.

Когда-то остров был круглым с конусом вулкана посередине. Его называли Каллисто (прекрасный) и Стронгила (круглый). Минойцы строили шикарные дворцы с прекрасными фресками, малая часть которых сохранилась и по сей день. Имея сильный флот, они полностью контролировали Эгейское море и значительную часть Средиземноморья.

Древний город Акротири, развалины которого находятся на Санторини является воплощением Минойской цивилизации. Здесь все дышит величием и тайной! Интересно, что никаких человеческих останков, золота и серебра обнаружено не было, что означает возможность того, что жители просто покинули город, напуганные подземными толчками.

Санторин (или Тира) — это дремлющий вулкан, последнее извержение которого произошло в 50-хх годах прошлого века. Тогда большинство домов было разрушено и многим жителям пришлось покинуть остров — осталось всего 400 человек. Тем не менее, постепенно остров вернул былую славу и могущество — и снова благодаря своей красоте. В восстановлении Санторина участвовала вся Греция и многие европейские страны. И с тех пор Санторин – самый цивилизованный вулкан на Земле. Туристы со всего мира стремятся сюда, чтобы понежиться на пляжах с красным и черным песком, удивиться потрясающим видам с многочисленных террас, насладиться превосходным вином. Вулканические пейзажи придают особенный колорит и какое-то неземное звучание красоте острова.

Сойдя с парома, мы погрузили вещи в арендованный автомобиль и покатили осматривать остров, прихватив по пути наших девчонок, которые уже успели здесь все разведать.

Первое, что шокирует – это количество туристов. Второе – жара. Потом обращаешь внимание на красоту вокруг, на скалы, виды, городки, и хочется обязательно все это осмотреть. Хочется побродить по улочкам Тиры и Ии, но – в другое время. Когда не будет так много туристов. Пусть это будет зима, осень, я обязательно постараюсь вернуться сюда, возможно на романтический уикэнд, но только не летом. Кошмарное количество людей каждый день собираются встречать обычный закат, который мы каждый день видели на других островах. Рестораны и еда так себе, все заточено под туристов. В другой раз, весной или осенью……

И тем не менее каникулы моих «Отважных хомячков» подходили к концу.

Проводив их на паром в Афины, я вернулась на Аморгос…….

Скоростной паром летит от Санторина до Аморгоса всего час.

Лодка с номером 65 на борту стояла как вкопанная, даже моя якорная веревка не поползла ни на один сантиметр. Вода набралась и в поддон под двигателем, и в пайолы. Нужно идти ремонтироваться на Парос.

Одной на лодке было грустно. Не было вредных подростков и никто не ворчал. Были только назойливые соседи и масса работы (за время поездки на Санторин мне из офиса успели накидать кучу писем). Я сидела на лодке в обнимку с ноутбуком, а меня постоянно вышибало из сети 220 вольт. Я включаюсь – меня опять вышибает. Я тогда еще не знала, что на лодке случилась еще одна авария – на этот раз сюрприз преподнес проточный водонагреватель. Лодку вышибало из сети из-за короткого замыкания.

Однако долго скучать мне не пришлось. Ночным паромом, протопав по лодке и разбудив всех соседей, с недопитой бутылкой рома, ко мне прибыла скорая техническая помощь, для немедленного выполнения спасательной операции.

Откачав с утра воду, обнаружив течь в водонагревателе, залив масло в трансмиссию (оно куда-то испарилось), около восьми утра мы ушли с Аморгоса.

Обитатели набережной, хозяин магазинчика, продавец билетов на паром и соседи – итальянцы с утра проснулись, а лодки со странным названием Take wind, с огромным штурвалом и цифрой 65 на борту уже не было……….

Продолжение следует…….

Рассказ о майской неделе на Азорских островах, 2016

Начать рассказ о путешествии нужно с того, откуда вообще появилась идея отправиться на Азорские острова.

Дело в том, что в октябре прошлого года я и еще двое участников нынешнего похода посетили Мадейру (пришли на лодках c Болеарских островов). Знакомство с Португалией состоялось в первый раз, и мы были очень впечатлены этой замечательной страной, ее кухней, вином и гостеприимством. Азоры находятся еще дальше от материка в Атлантике, чем Мадейра, и севернее, природа и погода там очень специфичны. Они манили нас своей загадочностью и неизвестностью. Через Азорские острова проходят почти все циклоны Северной Атлантики, и для посещения рекомендуются летние месяцы – с мая по сентябрь, в остальное время можно встретить дождь стеной, порывистый ветер или туман.

Летом же устанавливается Азорско-бермудский антициклон, который обеспечивает жаркое лето в этом регионе и на Средиземноморье.

Конечно, мечта яхтсмена – прийти на остров Файал, в марину Орта по морю. Сделать это удобнее всего по пути через Атлантику из Америки в Европу (большинство судов попадают на Азоры именно таким образом). Но мы, увы, пока занимаемся яхтингом как хобби, у каждого есть работа и регулируемый отпуск, и у нас есть майские праздники, за которые пройти Трансатлантику нереально. Мы решили отложить пересечение Атлантического океана до наступления более благоприятного времени и прилететь на Азоры на самолете, взяв лодку в чартер в местной чартерной компании. Решено – сделано. Два новеньких Дюфура в прекрасном состоянии ожидали нас в той самой известной марине Орта на острове Файал. Лодки Primo и Stella.

Целью экспедиции был в первую очередь не океанский яхтинг, а знакомство с островами. Поэтому сначала мы целенаправленно прилетели на остров Sao Migel, город Ponta Delgada (столица автономии Азорских островов).

Бросив сумки в гостинице, мы отправились на экскурсию с гидом. Русскоговорящий гид Сюзанна быстро поняла состояние путешественников, приехавших из московской суеты и оказавшихся на берегу океана.

Это такое состояние, когда хочется выдохнуть и не дышать, зажмурить глаза, потом их открыть и с трудом поверить что все это не сон. Что голубое небо, шум океана, волны, накатывающие на берег, барашки, и воздух, воздух – все это наяву. Огромное спасибо Сюзанне, что не стала нас грузить историческими фактами и таскать по музеям и достопримечательностям, она отвезла нас в пару прекрасных мест, насыщенных природой, мы поднялись к красивейшему озеру Лагоа-ду-Фогу («Огненное озеро»), расположенному в огромном вулканическом кратере, мы гуляли, фотографировались, поднимались на смотровые площадки, пили зеленое немного sparkling вино (vinho verde) на берегу океана, потом поужинали в прекрасном рыбном ресторане на берегу. Нам очень повезло, что мы смогли увидеть Огненное озеро, т.к. оно закрыто туманом 300 дней в году!

Понта Делгада покорила нас своими старинными зданиями колониальной эпохи и незабываемым шармом. Мы попали на религиозный праздник Santa Christa, с шествиями по улицам с барабанами и духовым оркестром, и шумной гулянкой на центральной площади города. Город не спал почти всю ночь, и мы вместе с ним…..

На следующий день уже в почти полном составе наша компания отправилась на самолете на остров Файал, принимать и заселяться на лодки.

Остров Файал, а точнее марина Орта – загадочное и манящее место для любого моряка. Здесь пересекаются люди и судьбы. Каждая яхта, идущая из Америки в Европу, старается сделать остановку на Азорских островах для дозаправки, ремонта и отдыха, и лучшего места чем марина Орта, закрытая от ветров и волн, не найти. Марина находится в месте с уникальным микроклиматом. Как правило, здесь совершенно не чувствуется непогода, бушующая в океане. Однако иногда и здесь бывает порывистый ветер и проливной дождь, в который мы конечно же попали. Однако обо всем по порядку.

Самое популярное место на Орте – это Peter Cafe Sport. Экипаж каждой яхты, пришвартовавшейся здесь, считает своим долгом посетить его. История объясняется просто — первый хозяин кафе Питер разрешил морякам оставлять письма для своих товарищей. Огромные мешки с письмами он хранил прямо в зале и вываливал их на стол, где прибывшие на остров морские волки могли найти адресованную им весточку и оставить письменный ответ.

Хитрый Питер не брал денег за хранение писем, ведь возможность такого вот морского общения привлекала посетителей лучше всяких приманок! Он оказался прав — даже сейчас нет отбоя от желающих заказать столик в кафе, яхтсмены всего мира стремятся сюда. Кафе пестрит вымпелами, флагами и статуетками, оставленными моряками, и каждый посетитель вправе оставить здесь свою реликвию.

Кухню мы здесь не пробовали, так как ужинали в рыбных ресторанах, а вот атмосфера очень уютная и располагающая к общению. Вечером играет живая музыка, а народу набивается столько, что желающие не вмещаются в помещении и тусуются на улице. Каждый день происходит смена лиц – ведь яхты приходят и уходят, а кафе стоит на этом месте уже несколько сотен лет….Мы тоже оставили память о нас – флаг Sandra Sailing теперь висит справа у барной стойки!

В марине Орта практически нет ни одного камня или бетонного блока, на котором не было бы изображено композиции, нарисованной морскими путешественниками. Кругосветчики, участники регат, экспедиции – можно потратить несколько часов, разглядывая “наскальные” рисунки и читая надписи.

Итак, лодки приняты, экипажи разместились по каютам, кафе Sport посетили (причем от души). На следующее утро мы отправились на остров Sao Jorge, который из-за своей вытянутой формы именуют “Азорская сигара”.

Ландшафт Сан Жорже уникален — длинный и узкий остров (шириной всего около 8 км) напоминает по форме сигару, его берега подняты на высоту от 100 до 500 метров и словно вырастают из океана, а поверхность состоит из обширных плоских террас у подножия скал.

Земля Сан Жорже очень плодородная, именно поэтому почти все население острова занято земледелием. Здесь выращивают тропические фрукты и даже кофе (нигде более на Азорских островах кофе не растет) а также на этом острове производится лучший португальский сыр.

Нашей целью был главный город острова – Велас, с рыбацким портом и крепостными стенами XVIII века, благодаря которым его зовут «коричневым». Крошечный городок известен обилием церквей и часовен.

Несмотря на непоздний час, нам удалось найти всего лишь один ресторан недалеко от марины, с виду очень скромный. Однако ужин был достойный, с обилием морских продуктов и вином, и, довольные, мы отправились, как обычно, продолжать вечеринку на лодках.

До конца XX века остров был почти изолированным, пока в 80-х годах XX века не построили два современных порта в поселках Велаш и Кальета и взлетно-посадочную полосу около поселка Велаш. Островок Топо, расположенный на восточной оконечности Сан-Жоржи, является местом зимовки и гнездования многих видов местных и мигрирующих морских птиц, благодаря чему он приобрел статус национального заповедника и популярность среди орнитологов. Птиц мы действительно видели огромное количество!!!

На Sao Jorge мы не задержались – наш путь лежал на большой, заселенный и очень интересный остров архипелага – Терсейра.

Он был открыт третьим, после островов Санта-Мария и Сан-Мигел, название острова буквально означает «третий».

Взяв напрокат машину, мы отправились знакомиться с островом.

Остров образован четырьмя вулканами. Наиболее старый (возраст 300 000 лет) — Синку-Пикуш, который формирует восточную часть острова. Он имеет кратер 7 км в диаметре и является одним из наибольших на Азорских островах. Второй вулкан Жильерме-Мониз (возраст около 100 000 лет) расположен в южно-центральной части острова, имеет кратер высотой 623 метра. На севере расположен вулкан Пику-Алту (возраст 60 000 лет). Он когда-то также имел кратер, но последующие извержения заполнили его несколькими меньшими куполами лавы. Его вершина расположена на высоте 808 м. Самый молодой и единственный действующий вулкан — Санта Барбара, который расположен на западе острова и является самым высоким.

В живописной рыбацкой деревне мы выпили кофе (хотя нужно было бы отведать жареной рыбки, которой так вкусно пахло из забегаловок, но мы были сыты), останавливались почти у каждой нарядной церкви, похожей на пряничный домик – хотелось все сфотографировать…

Занятно, что почти на каждом острове есть местечко, называемое Santa Barbara.

Путеводитель обещал «много старых водяных мельниц, прекрасно вписывающихся в зеленый пейзаж”. Мы долго их искали, но так и не нашли.

Конечно, если жить на Азорах – то либо на Сан-Мигеле, либо на Терсейре. Здесь хотя бы есть какой-то налет цивилизации! Недаром Терсейру прозвали «гостиницей Атлантики». Испанские и португальские галеоны, доверху нагруженные награбленным американским золотом, заходили в бухты островов Терсейры, Сан Жорже и Пику (особенно Терсейры), чтобы пополнить запасы воды и продовольствия. Иногда прямо здесь их атаковывали другие грабители  — английские пираты, и очень часто сокровища не доставались никому, корабли с золотом шли на дно. Только рядом с бухтой Ангра острова Терсейры затонуло 88 судов, обеспечив современных кладоискателей достойной целью — найти и поднять добычу предков. Чего стоит одно только потопленное в 1597 году португальское судно «Чагас», везущее 2 миллиона золотых монет!

На Терсейре вполне приличные дороги, и кроме церквей (которых десятки), есть еще и школы и детские сады. Вообще, на этом острове есть молодежь, которой видимо есть где учиться и чем заняться. Даже несколько молодежных баров в марине. Именно молодежных – не путать со стариковскими (кто знает, тот поймет в чем разница).

Большое впечатление произвели гроты Algar do Carvao.

Вот несколько фото.

Местом нашей стоянки был город Angra do Heroismo — первый населенный пункт Азорского архипелага, возведенный в статус города. Сейчас исторический центр Ангры находится под охраной ЮНЕСКО. Мы простояли здесь две ночи, и уходить, если честно, не хотелось.

 

 

Второй по величине город Терсейры – Прайа да Виттория – поменьше, поскромнее, но не менее очарователен. Аэропорт находится в 10 минутх езды от города. Мы провели здесь почти 8 часов на обратном пути – наш перелет из Файала в Лиссабон был с остановкой на Терсейре.

Следующим местом нашей дислокации была запланирована гавань на острове Пику – якорная стоянка.

Рассказывая об Азорских островах, все же нельзя упомянуть о необычной погоде. Чем она необычна? Своей непредсказуемостью и неустойчивостью.

В течение одного дня приходится по многу раз раздеваться до футболки и одеваться до куртки. Происходит это все круглый год, пока не установится Азорский антициклон. Месяца на три. В это время (я полагаю) куртки не одевают.

Каждый циклончик, большой и маленький, проходящий через Атлантику, норовит захватить своим краем благословенные острова, а то и пройтись по ним как катком.

Мы попали в зону окклюзии, когда холодный фронт догоняет теплый, поднялся ветер около 25 узлов, и шел мелкий противный дождь. Какие тут якорные стоянки? Океанский накат, которого вчера еще не было, сделал нашу предполагаемую стоянку в якобы уютной бухте крайне некомфортной, пришлось менять планы и двигать дальше – на Файал. Поскольку идти в принципе было больше некуда!

Зато швартовка в марине Орта при ветре 20 узлов под проливным дождем нас хорошо взбодрила! Очевидно, все многочисленные обитатели марины поправляли здоровье в кафе Sport, (ни по рации, ни визуально ни одной собаки в гостинице Атлантики не было). Зашвартовав наши обе лодки и промокнув насквозь, сил идти на ужин не осталось. На следующий день ожидалось прохождение еще одного фронта……

На следующий день я открыла глаза от яркого солнца, светившего как ни в чем не бывало! Никто ему не поверил (Солнцу) и все продолжали ждать ухудшение погоды. Экскурсионные суда, показывающие китов, отменили выход в море.

Мы поехали на остров Пику на пароме. Фронт так и не пришел…….Дуло около 20 узлов, но день был прекрасный – солнечный и теплый.

“Не переживайте, вы – не первая команда, которая посещает Пику на пароме” – сказала мне милая сотрудница чартерной. Обьяснение очень простое – на острове Пику практически нет марины. Есть крошечная и очень мелкая марина Larjes на юге острова, с опасным и каменистым входом (камни скрываются под водой во время прилива). При этом в марине есть только три места, где могут встать килевые яхты. Остальные места – для местных рыболовецких лодочек.

Остров — гора. Пику. 

Азорские острова — это не что иное, как вершины гор Атлантического хребта, протянувшегося на дне Атлантики от Исландии далеко на юг.

Ученые говорят, что раньше уровень океана был значительно ниже и на нашей планете было гораздо больше суши, а Азорские острова представляли собой довольно большой архипелаг, а может даже и один огромный остров. Некоторые исследователи утверждают даже, что Азоры, как и Канары, были частью легендарной Атлантиды.

Как бы там ни было, сейчас гора Pico Alto высотой 2351 м является самой высокой точкой Португалии и формирует ландшафт и облик второго по величине острова Азорского архипелага — Пику. Вид с горы поистине фантастический, многие туристы проводят на горе ночь, чтобы встретить неописуемой красоты рассвет над океаном.

Мы на гору не пошли, а взяли в порту такси-минивэн почти на целый день. Таксист провез нас вокруг всего острова, остановил на обед, показал все смотровые площадки. Конечно, это была не экскурсия с гидом, но мы были довольны.

Отличительной чертой ландшафта Пику являются необъятные поля из вулканической лавы, а вернее “заборчики” из лавы, на которых растет виноград. Тот самый, сорта Вердельо, вина из которого украшали царские столы.

Основное занятие жителей – виноградарство и обслуживание туристов.

Вино Вердельо Пику пользуется международной известностью на протяжении двухсот лет. Оно было высоко оценено в ряде стран, в частности, Англии, Америки и России, где оно дошло до стола царей.

Еще одним источником дохода жителей острова ( как и других Азорских островов) был китобойный промысел. К счастью, сейчас китов не убивают, за ними наблюдают и изучают их, на островах есть специальные научные центры.

Лишь немногие из нас решились посетить Музей Китобоев. 

Нужно сказать, что поделки и сувениры из костей китов продаются и выставляются на каждом углу. И эти поделки свежие, то есть сделаны как туристическая продукция. Поэтому вопрос о том, существует ли до сих пор охота на китов или нет, лично для меня остался открытым…… Остров был центром китобойного промысла до 1980 года.

Потрясающие пейзажи Пику…..

Ну, и конечно — гортензии (символ Азорских островов)! Они зацветают в конце мая, и цветут повсюду. Причем на Пику они белые, на Файале — голубые, на Терсейре — розовые.

Еще одно впечатление острова Пику  — “Arcos do Cachorro” – огромный лавовый поток, пронизанный сетью тоннелей и гротов. Можно услышать, как грозно шумит океан, наполняя эти природные полости.

Про еду!

Из еды хочется отметить азорские ананасы (которые по португальски произносятся как “ананаш”). Их выращивают в теплицах круглый год, и плоды можно встретить в любом супермаркете и ресторане. Самый лучший и полезный десерт, который можно себе представить!

Про сыр – отдельная песня. Дело в том, что помимо гортензий, еще один символ Азорских островов – это корова.

Да-да, сувениры Буренок вы встретите в любой забегаловке. Самих красавиц – тоже. Повсюду, на любом острове коровы по праву считают себя хозяевами территории.

Пасутся стадами и поодиночке. У каждой коровы на ухе чип, и хозяин легко может увидеть ее местоположение по gps. Абсолютно нормальное дело – передвижной автомобиль «электро-доилка». Нашел свою коровку по gps, приехал к ней, подоил, и она пасется себе дальше.

Сыры изготавливаются не только из коровьего молока, а также из козьего и овечьего. Что лучше – трудно сказать, дело вкуса. Но твердых сыров мы не встречали, в основном это мягкие сорта. Привезенный с Азор сыр был забракован моими домашними, привыкшими к пармезанам и моцареллам. Для них необычный вкус без погружения в культуру оказался непонятен.

То же самое нужно сказать и о винах.

Привыкшие к европейским белым и красным винам и к итальянскому просекко потребители с трудом понимают всю насыщенность и прелесть португальских вин. И опять же, чтобы понять – нужно погрузиться. Vinho verde (зеленое вино) нужно пить охлажденным и на берегу океана, белым домашним вином запивать тунца, а насыщенное красное…….подойдет для любого случая! Вино запоминается не только вкусом, а в первую очередь настроением и вдохновением, которое оно создало!

Что еще нас впечатлило из еды? Меня – тунец. Я всегда заказываю его, если он есть в меню. А если удается купить на рынке стейк тунца — могу хорошо приготовить, главное чтобы была в наличии правильная сковородка. 

Мы – не любители рыбалки на тунца, и я не представляю белую яхту, залитую кровью, распотрошенную тушу и кишки, которые выбрасывают за борт. Конечно, не все меня поймут. Но мы покупаем тунца на рынке и в ресторане. В конце концов, не нужно отнимать хлеб у рыбаков — это их труд, и весьма тяжелый.

Ребята пробовали треску, которой в Португалии огромное количество и которая является основной промысловой рыбой — говорят что очень недурственно.

«Лапоши» — местные моллюски, которые готовят вместе с раковинами, запекают с чесноком и зеленью. Любители мидий наверняка их оценят. Только не переворачивайте их! И не смотрите)

Остров Файал

Конечно, мы не могли не прокатиться по Файалу – мы сделали это в последний день нашего пребывания на Азорах, взяв автомобиль напрокат.

Помимо места встречи яхтсменов разных стран, Файал известен своими вулканами и обилием прекрасных диких пляжей.

Огромный кратер потухшего вулкана Caldeira do Faial диаметром 2 километра и отвесными стенами, достигающими 400 м высотой, находится на уровне 900 метров над океаном и является одной из главных достопримечательностей острова.

Мы решили его посмотреть. Чем выше мы поднимались, тем сильнее дул ветер. Потом через дорогу начали перелетать ветки и части деревьев. Мы упорно продвигались вперед. На самом верху, возле кратера, дуло наверное не менее 50 узлов. К сожалению в кратере сидело облако. Оно категорически отказалось выходить и не позволяло нам увидеть даже свою вытянутую руку. Пришлось убираться подобру-поздорову.

Извержение другого вулкана, Capelinhos в 1957 году лишило крова жителей близлежащего поселка, сравняв с землей дома и поля, однако увеличило площадь острова за счет осевшей и охладившейся потом лавы. На месте трагедии сохранились лишь останки старого маяка.

Вот это место. 

  

Подводя итог, мы посетили Сан-Мигель, Файал, Терсейру, Сан-Жорже и Пику, четыре из них представляют собой центральную группу островов. Прошли по океану 150 миль (обычно, планируя недельный маршрут, я так и рассчитываю — 150-170 миль), ведь мы хотели в первую очередь изучить острова, насколько это было возможно в рамках нашей майской недели. Мы не были на Грациозе (его называют белым островом), Санта-Марии и у нас не было возможности добраться до Флориша (до него больше суток пути от Файала на яхте, или пару часов на самолете). А говорят что на Флорише есть водопады…….. 

Еще несколько фото с Азорских островов 

  

 

На десерт был Лиссабон.

Мы специально запланировали поездку таким образом, чтобы пару дней провести в этом незабываемом городе.

Но это – уже совсем другая история. История романа с Португалией, на продолжение которого я надеюсь……

До новых встреч!!!

Ваша, Sandra Sailing

 

 

 

Океанское ралли «Don’t Panic Ocean!» RC 2015 (1400 миль)

Маршрут ралли ‘Don’t Panic Ocean!’ RC2015 (1400 миль)

17.10 – 01.11.2015

17 октября 2015 года, в Пальма де Майорка стартует первое и пока единственное в истории российского парусного спорта ежегодное океанское любительское ралли Don’t Panic Ocean Rally of Cruisers.

17-31 октября 2015 – 4 гоночных дистанции по маршруту Palma de Mallorca – Cartagena – Seuta – Madeira – La Palma, 1400 nm

1 этап 17.10. Майорка — Картахена, 210 миль, суббота — понедельник.

2 этап 20.10. Картахена — Сеута, 240 миль, вторник — четверг.

3 этап 24.10. Сеута — Мадейра, 600 миль, суббота — среда.

4 этап 29.10. Мадейра — Ла Пальма, 250 миль, четверг — суббота.

Далее заключительный переход Ла Пальма — Тенерифе.

Разумеется, окончательный маршрут ралли определяется исходя из условий и соображений безопасности по фактическому состоянию погоды в районе проведения этапа. Место и  время старта, финишная линия, место и продолжительность стоянки устанавливаются Оргкомитетом ралли и объявляются шкиперам яхт на предстартовом брифинге. Все вопросы по проведению и организации регаты регулирует «Положение о любительском ралли Don’t Panic Ocean» Положение о ралли и «Гоночная инструкция» (объявляется на предстартовом брифинге).

Любительский формат ралли подразумевает дружелюбное отношение к участникам, гарантию помощи от идущих рядом коллег-шкиперов, прогнозы погоды и береговую телефонную линию поддержки во время перехода. Участникам в такой остановке обстановке легче понять как грамотно взаимодействовать с океаном. Старожилам океанских переходов проще делиться своим опытом и знаниями.

Выход в океан – это бесценный опыт длинных регат.

Don’t Panic Ocean — многодневная гонка в Атлантическом Океане. Это должен пройти каждый яхтсмен. Почувствовать дыхание океана, увидеть восходы и закаты.

Don’t Panic Ocean доступен для всех: для гонщиков и для отдыхающих

Don’t Panic Ocean – это приключения, новые проверенные в «бою» друзья, дружба на века.

Don’t Panic Ocean – это один «экипаж-семья» идущий в Атлантику, сплав «бывалых» прошедших многие мили по Атлантике и «новичков» первый раз выходящих в Океан. И у экипажа каждой яхты, у каждого участника свои впечатления.

Don’t Panic Ocean – 600 миль без берега на этапе от Гибралтарского пролива до Мадейры.

Don’t Panic Ocean – это прощальная вечеринка на причале с бутылкой рома, с чувством, того что Вы добились чего-то фантастически необычайного, выйдя в Атлантику:

— пройдя Гибралтар;

— посетив Мадейру;

— побывав на самом краю Земли откуда уходили в неизведанное каравеллы Колумба;

— попробовав на вкус воду, которой крестили Америку.

Мы не гоняемся «за деньги» или призы, мы выходим в океан, потому что нам стало «тесно» прибрежное плавание в круизных районах и пришло время попробовать свои силы вдали от берега.

Старт 17 октября 2015 из Пальма Де Майорка,

Финиш 31 октября 2015 в Санта Круз де Ла Пальма.

Маршрут: Пальма де Майорка — Картахена — Сеута — Мадейра — Санта Круз де Ла Пальма.

Особенности проведения ралли

Ралли открытое, для круизных лодок разного размера и оснащенности, поэтому Оргкомитет будет применять пересчетные коэффициенты для яхт-участников. В положении о ралли участники могут ознакомиться с принципами и формулой рассчета гандикапа.

Подобно «старшим» товарищам – океанскому ралли ARC, на парусном ралли Don’t Panic Ocean допустимо использование двигателя. Однако, использование двигателя будет учитываться таким образом, чтобы приоритет имели яхты, проходящие всю дистанцию под парусом.

Июльская Черногория

«Край, где гор и неба вдосталь и моря тоже с головой!» В.Высоцкий

Программа путешествия:

1 день — Будва — Бар

Будва — одна из Черногорских жемчужин, о которых писал великий Байрон: «Когда сеялись жемчужины природы, на эту землю пришлась целая пригоршня.» Пляжная линия Будвы, замысловато вырезанная в горном ландшафте побережья, протянулась на 11 тысяч метров. 

Красота природы и удачное расположение сделали Будву культурным и туристическим центром Черногории. Помимо всего прочего, это еще и очень древнее поселение возрастом около 2500 лет. Об истории Будвы лучше всего расскажет прекрасно сохранившийся Старый город, который и является главной местной достопримечательностью.

Со смотровой площадки видны два знаменитых Черногорских острова- двухкилометровый необитаемый остров Святого Николы с одноименной церковью и остров Святого Стефана, ставший знаменитым СПА курортом и «визитной карточкой» Туристической Черногории.
15-мильный переход перенесет нас из Будвы в Бар — город оливковых рощ. Маслины и оливки в Баре повсюду! Самое древнее оливковое дерево, охраняемое государством, дожило до 2000 летнего возраста.
Старый город Бара интересен как отражение нескольких культур — славянской, византийской, османской. Здесь вы увидите древний акведук, мечеть Обермашича, руины собора Святого Георгия, часовую башню, несколько действующих православных церквей.
Любителям яхтинга рекомендуем посетить дворец короля Николы — большого поклонника парусных судов и яхтенных прогулок.

2 день —

Бар-Улцинь-Бар

Улцинь — самая южная точка побережья Черногории с 217 солнечными днями в году стоит того, чтобы ее увидеть. Ульциньская Ривьера — одно из самых живописных мест Европы. На выбор самого искушенного ценителя красоты- изумрудная бухта Valdanos, Великий пляж Velika Plaza с темным базальтовым песком или же Малый пляж, вокруг которого амфитеатром располагается сам город. Отсутствие городской марины не оставляет выбора- якорные стоянки являются единственно возможным способом достичь побережья.

Переход из Бара в Ульцинь и обратно займет 5 часов, то есть останется достаточно времени на купание и на осмотр достоприме-чательностей.

Старый город Ульциня окружен крепостью и располагается на огромном утесе, омываемом прибрежными волнами.

Практически из любой точки Крепости открывается чудесный вид на Ривьеру, поэтому невозможно не остановиться на одной из террас и не испить кофе с видом на море.

Ульцинь

Велика Пляжа

3 день — Бар- Бигова

5 часовой переход в Бигову уведет от населенных туристических курортов — в более тихое , но не менее романтичное место. Благодаря красоте пейзажа, небольшой рыбацкий поселок в живописном заливе Traste превратился в небольшой уютный курорт.
Самая главная достопримечательность местечка — это необыкновенная красота самой бухты, многие века служащей пристанищем моряков и пиратов. Причал здесь небольшой, и обычно каждому судну выделяется буй для швартовки.
В поселке расположена церковь Святого Николая, покровителя моряков. В окрестностях Биговы внимания заслуживает чудо природы — Голубая пещера, а также песчаный пляж Жаниц, один из красивейших пляжей мира. Ужинать лучше в рыбном ресторане Grispolis, расположенном напротив причала. Как и положено, в рыбацком поселке- самая свежая и вкусная рыба.

 4 день —   

Бигова — Тиват

У входа в Боко-Которский залив- крупнейшую живописнейшую бухту Адриатики, располагается город Тиват.

Заходили ли вы в Монте Карло с моря? Может ли что-то сравниться по красоте и шику со знаменитой бухтой лазурного берега? Оказывается, может!
Порто Монтенегро — черногорская премиальная марина — входит в пятерку лучших яхтенных портов Средиземноморья.
Однако красоты Тивата не исчерпываются одной мариной, здесь и огромное количество храмов — церкви Святого Вида, Св. Гавриила, Св.Луки, Св.Петра, Св.Энтони Падуи. Вблизи города, на высокой горе стоит церковь с волнующе нежным названием — Церковь нашей Леди ангелов. Именно она первой являлась взору подплывающих а городу моряков.
Ботанический сад Тивата поражает разнообразием самых необычных растений и буйством цветущих растений. Однако еще больше цветов — на одноименном острове -острове Михольска Превлака ( остров Цветов). Этот райский уголок настроит на романтический лад даже самых отъявленных прагматиков.
В окрестностях Тивата есть еще два интересных острова — заброшенный остров Страдиоти и остров Оток с монастырем ордена иезуитов.
Также на подходе к городу не пропустите грот Plava Spilja, где игра солнечного света позволяет увидеть пятьдесят оттенков синего…
С приходом ночи любители ночной жизни могут посетить элитный клуб Scaramanga в развлекательном комплексе Lido.

5 день —

Тиват — Котор

Черногория открывает перед нами новые грани своей девственной красоты- наш путь лежит в сердцевину Боко-Которского залива.
Переход займет примерно час, поэтому есть смысл побольше остаться в Тивате и посмотреть подробнее местное чудо — 64- метровый открытый бассейн все в том же комплексе Lido с потрясающим видом на залив. Можно испробовать деликатесов в недавно открытом ресторане высокой кухни Rooftop, расположенном на крыше здания.
Ну а впереди — Котор, именем которого назван одноименный залив- туристическая Мекка Черногории. По дороге нам встретятся два необычных острова. Рукотворный Gospa od Skprjela с храмом Божьей Матери построен на месте утеса, вокруг которого затапливались старые корабли.

Остров — аббатство Sveti Dorde известен могилами капитанов, похороненными здесь, в частности учителя русских моряков — Марко Мартиновича.

Здесь же по легенде, покоится офицер, разрушивший крепость по приказу командования и его возлюбленная, нашедшая свою смерть среди развалин. Поэтому остров Св. Джорджа называют также островом мертвых.

6 день — Котор — Херцег Нови

Первая половина дня пройдет в Которе, творцами городского стиля которого стали венецианцы, правившие городом несколько столетий. Замысловатые средневековые улочки старого города словно созданы для неторопливых прогулок. По ним можно подняться высоко в гору — к Крепости Святого Иоанна.
На Главных ( называемых также Морскими) крепостных воротах города — надпись Иосипа Броз Тито времен Великой Отечественной войны — «Чужого не хотим, но и своего не отдадим.» Общая протяженность крепостной стены — 4.5 км, высота — 20 м толщина достигает 16 м, то есть город практически неприступен для захватчиков.
Площади, дворцы и храмы Котора сохранили свой первоначальный облик. В старом городе — 10 действующих церквей, среди которых главная — кафедральный Собор Св. Трифона — покровителя города.

 Жалко покидать такое сказочное место, однако нас ждет двухчасовой переход и следующий пункт маршрута — Херцег Нови. На пути нам встретится город Прчань, известный самым большим в заливе католическим храмом Пресвятой Богородицы, а также замечательными рыбными ресторанами.

7 день —

Херцег Нови — Будва

Херцег — Нови расположен на левом берегу Боко — Которского залива у подножия горного массива Орьен. Как и многие другие города Адриатики, Херцег Нови собрал целое соцветие разных культур, поскольку в разное время он находился в составе Османской империи, Венеции, Испании и Австрии.

Здесь каждая постройка напоминает о бурном историческом прошлом. Наибольший интерес представляет Морская крепость, строительство которой в XIV веке и положило начало городу.
Среди архитектурных сооружений привлекают внимание также Часовая и Кровавая башни, последняя была раньше тюрьмой, а также церковь Св. Михаила Архангела, знаменитая сочетанием различных архитектурных стилей. Для ценителей барокко — монастырь Савина с иконой Савинской Божьей матери.
Особой гордостью местных жителей является городской парк Херцег Нови, насчитывающий около сотни разновидностей тропических и субтропических растений и знаменитый проходящем здесь Фестивалем Мимозы.

Как ни прекрасен Боко-Которский залив, нам нужно возвращаться в Будву. Трехчасовой переход пройдет незаметно, поскольку нам то и дело будут встречаться новые красоты, как например, форт Мамула на выходе из залива или же остров Св. Николы с длинной песчаной косой.

Будва, проводившая нас в это путешествие, теперь встречает нас после семи дней в сказочном краю — «где гор и неба вдосталь, и моря тоже с головой.»

Лодки: Oceanis 41, Oceanis 45, Oceanis 48.

Стоимость:

555 Евро на человека при размещении в двухместной каюте
1000 Евро на человека (каюта целиком)
В стоимость входит:
— размещение на лодке
— услуги шкипера
Отдельно оплачиваются (на месте):
— питание на борту (из расчета приблизительно 70-100 евро на человека)
— стоянки в местах швартовки (стоимость стоянки примерно 50 евро за ночь за лодку)
— дизельное топливо (150 – 200 евро за лодку)
Самостоятельно приобретается:
— авиабилет Москва – Тиват
— мед. страховка для яхтсменов (обязательно)